Тимур и его команда (Узбекистан)

Мной владело чувство, что путешествовать по СНГ не так интересно. Однако ему было суждено разрушиться, как однажды вымерло моё предубеждение об отечественных поездках. В Узбекистан мы отправились с папой, потому что ему это было интересно, а также у нас была конкретная must do цель касательно этой страны – найти госпиталь, в который в 1943 году эвакуировали с фронта моего дедушку. Родом из-под Сталинграда, он был ранен в бою у города Белая Церковь и после лечения в узбекском Самарканде стал жить на Урале, поэтому сейчас именно здесь существует моя семья.

Прямой рейс узбекских линий до Ташкента вылетал в поздний вечер, поэтому мы надеялись добраться в аэропорт на обычном городском автобусе, но на остановку не приезжал ни один из них, а рядом стояли и ждали раз-в-часного отправления экспресс-шаттлы. Когда ждать стало невмоготу, а папе апрельским ветром надуло шею, внезапно мимо нас прошёл его знакомый, прорекламировавший электричку до аэропорта, о которой мы уже и так задумались. В итоге мы заскочили в отправляющуюся электричку и доехали, правда не до аэропорта, а до посёлка, откуда пару километров шли в аэропорт пешком. Успешно и как приключение забавно, а автобусам в воскресный вечер лучше не доверять. В узбекском самолёте оказалось, что не только кормление сопровождается одновременной выдачей напитка, тут дают чай, затем дают добавку чая, затем ещё воду, здорово!

Перед поездкой мы были осведомлены, что банковские карты российских банков за рубежом не действуют и придётся пользоваться обменом налички. Мне было нормально подстроиться под любые правила, главное же просто быть готовым, а папе вообще наличка – знакомый дружище, тем более меняли мы без двойной конвертации, сразу из рублей. Был вопрос, как поменять наличку сразу в аэропорту, до того как придётся платить таксисту. Говорили, там есть автоматы-обменники, где сработают российские карты (как банкоматы, но не банкоматы). Но нам на радость прямо в зале прилёта стоял обменный пункт, где наши рубли поменяли на узбекские сомы. Думая, что курс аэропорта традиционно завышен, мы поменяли лишь небольшую сумму и начали знакомиться с вереницей нулей на узбекских купюрах. На улице сторговали такси с 100000 до 60000 (таксисты сравнивали суммы денег со стаканами кофе, чтоб туристы их понимали).

В отеле нам так перевели бронь в долларах на эти сомы, что немного не хватило этой налички на единовременную оплату (потому что курс был 10, а не 7, как в интернет-поиске дома), и, получив разрешение доплатить позже, мы проследовали спать в свой номер без окна. Правда окно было, но оно вело не на улицу (как мы думали при интернет-поиске дома), а в коридор отеля. Теперь надо было выспаться, ибо ночь ушла на перелёт. Похоже, впервые в этой поездке не создалась разница в часовых поясах с Екатеринбургом. Даже в Астане, кажется, в тот раз переводили время на час. Проснулись мы специально в 9:00, чтоб съесть завтрак, который в отеле по-домашнему готовит специальная женщина на кухне, и следом легли доспать до 14:00, после чего отправились сразу на обед. Но не на простой, а на особенный: так знакомство с городом Ташкент началось в знаменитом Центре Плова.

 

Центр плова – это особенный гигантский ресторан, где дают плов и сопутствующее съестное, а в уличной части заведения можно беспрепятственно заходить в зону приготовления плова с гигантскими казанами и печами-тандырами. Схему заказа пришлось уточнить у сотрудницы в кассе, моё внимание сразу упало на то, что все девушки в платках или тюбетейках, и вовсе не ради антуража, а просто такова ежедневная мода. Схема необычная: заказывать у официанта за столиком, а после трапезы оплачивать по его счёту в кассе. В этот день подавали два вида плова: свадебный и второй, мы избрали второй, так как первый был более острый. Голодные мы ждали свой заказ натурально целый час! Думали, про нас забыли, напоминали. В итоге получили свой плов, и это стало жутко сытно и кошмарно тяжело. Во-первых, порция просто огромная. Во-вторых, мясо очень жирное, как и рис. В-третьих, это баранье мясо с непривычным вкусом. Такой приём пищи создал усталость, которая подкормилась усталостью от последующей ходьбы.

В этот первый день мы зашли в парк, разбитый напротив Центра Плова. Парк посвящён жертвам политических репрессий, он очень красивый и ухоженный, в нём необычайно и непривычно резко загибается русло реки. Но пробыли мы там недолго, торопившись в самую большую мечеть – мечеть Минор. Это современная постройка: красиво, хорошо, всё белое, но ничего такого прямо сверхоригинального.

Парк памяти жертв репрессий

Мечеть Минор

Мне было интересно посмотреть неожиданный для Узбекистана католический собор, но мы доехали до него уже в опускающуюся темноту, и тот оказался закрыт да при этом даже не подсвечен! Вот это большое упущение, место смотрелось покинутым, а могло быть нарядным. И сразу в двух сторонах от собора вдали просматривались подсвеченные колёса обозрения.

Котолик

Нам повезло, что в первый день в Узбекистане погода была не солнцежарящая, мы и без неё довольно устали. Усталость дня докормилась хождениями по улице взад-вперёд в поисках бутылочки пивка для папы. Всего один магазин на всей улице торговал алкогольными напитками – очень непривычно для русских нас. Хочу верить, что это особенность исламской страны! Тогда очень интересно. Но может быть это всего лишь дела с лицензиями на торговлю спиртным. Хотя в России лицензия, получается, есть у каждого ларька? Тогда с узбекскими ларьками всё равно что-то особенное, раз они не гонятся за прибылью таким способом.

Ещё три очевидные особенности Узбекстана бросились в мои глаза сразу в первый день. Во-первых, на улицах обитают иные птичьи сущности, заменители наших голубей и воробьёв. Во-вторых, все автомобили здесь обязательно белого цвета. Ну, в 99% случаев. И обязательно шевроле. Ну, в 80% случаев. Белый цвет понятен, это наименее нагревающийся на узбекском солнце. А шевроле – потому что здесь расположен их завод. В результате дороги заполонены потоками одинаковых белых шевроле. Наверное, местные привыкли искать свою машину на парковке исключительно по признакам, кроме марки и цвета. Должен быть намётан глаз на мелкие детали. Совсем не привычно для нашего авторынка. И в-третьих, деревья на улицах удивительно жирные! И это несмотря на жаркий сухой климат. Такие деревья бы в заповедник, в памятники природы. Но здесь они просто растут на обычных городских улицах, одно за другим, в несчётных количествах. Трава тоже сочно-зелёная, как будто поливают каждую травинку.

Птичья сущность

Белая волна

Типичное узбекское дерево

Наутро мы доменяли наличных в банке, специально сходив по адресу и чинно взяв электронную очередь в NBU (Национальном Банке Узбекистана), и снова стали миллионерами. Затем заметили более близкий к метро иной банк, думали, можно было сходить туда. Но лишь позже в течение путешествия выяснилось, что только NBU меняет рубли! Остальные валюты меняют все банки, а вот соседские простые рубли – только один этот, вот почему такая избранность? Интересно.

Поехав на метро, мы устроили себе экскурсию по самым важным станциям. В метро царит советская эпоха и узбекская культура. Некоторые станции сводами похожи на мечети, некоторые будто восточные дворцы, некоторые коммунистического стиля, а например, станция "Космонавтов" – два в одном, тут на стенах советские космонавты в ряду с Улугбеком – древним правителем и астрономом Узбекистана (к этому парню вернёмся позже).

Станция Алишера Навои

Дальше наконец пришла пора смотреть не современные, а древние ценности Ташкента. Мы пришли к мечети Хазрати Имам, вокруг которой сгруппирован целый старинный архитектурный комплекс с парой медресе (исламское учебное заведение), ещё мечетями, мавзолеем, парком. Здесь же находятся Исламский институт и управление мусульман Узбекистана. А вот рядом на соседней территории в процессе строительства находится нечто под названием Центр Исламской Цивилизации. Это здание мегаломанских размеров равно по площади всему вышеописанному комплексу Хазрати Имам или небольшому жилому райончику. Размер и название столь пафосны, что я и правда не понимаю, это реально должен быть центр всей исламской цивилизации Земли? А как же тогда страны типа Саудовской Аравии и Индонезии, почему вдруг именно в Узбекистане создаётся центр цивилизации Ислама? Надеюсь, это не исламский пуп Земли, а просто такое заведение в честь религии, и в таком значении центров ислама может быть несколько, хоть в каждом городе.

Прямо внутрь мечетей мы не заходили, не хотелось связываться с правилами дресс-кода и поведения, к тому же мы с папой разнополые и это бы нас разлучило. Зато оказалось, что к посещению мавзолеев никаких мега-правил нет! Точнее, перед входом в мавзолей как раз стояла разъясняющая табличка, которая дала мне полное понимание вещей. Она именно предписывала умерить благоговение, не поклоняться и не делать обрядов, не загадывать желания, потому что кем бы ни был покоящийся в мавзолее человек, он всего лишь раб Божий, а нельзя приобщать к Аллаху сотоварищей. В мавзолее нет разделения на территорию для мужчин и женщин, нет смотрителей, которые осудят твои огрехи посещения, поэтому сравнительно с мечетями мусульманские мавзолеи – лёгкая зона для туриста.

Совсем просто посетить территорию медресе. В целом медресе может быть либо религиозным, либо светским учебным заведением, но ни одно из посещённых нами медресе в любом случае не было действующим. А как древние школьные здания, переоборудованные нынче в сувенирные ряды, они никаким правилам дресс-кода точно не подвергаются. Как правило, медресе представляет собой ворота, за которыми огорожен стенами внутренний двор. В этих стенах одна за одной открыты двери, ведущие в комнатки-сувенирные лавки. Попав в своё первое медресе, мы так залипли на сувенирную продукцию на тематику Узбекистана, что провели в этой локации время, будто в музее, посмотрели абсолютно все комнаты и сразу же в этот первый заход купили традиционные магниты на холодильник и открытку. Так невиданно был сразу же закрыт список обязательных покупок, теперь оставалась возможность только присмотреть что-нибудь нежданное для души. Мне понравились подсвечники-гранаты (жаль, что не арома-лампы!), гранат считается важным символом в Узбекистане, прямо как в Израиле, все любят гранаты!

Оказывается, минареты – это отдельно стоящие постройки, а не растущие из мечетей башни. По крайней мере, во всех мечетях Узбекистана, что мы видели. В мечетях нам делать было нечего, в красивых парках при мечетях мы, к сожалению, недостаточно отдыхали, поэтому досуг реально спасался торговым пятаком в медресе, а время заполнялось походами по городу между локациями. А следующим в программе досуга как раз был огромный рынок Чорсу! Это главный базар Ташкента, в центре которого стоит огромное круглое здание, похожее на цирк, а вокруг него теснятся уличные торговые места. Под центральным куполом торгуют только едой (потому что тут есть холодильники), и там торговля ведётся стиле агрессивного маркетинга с бешеными призывами "Эй, брат! Брат! Купи это!" Поэтому ходить интереснее по уличной вещевой части. Посещать сувенирные магазины для меня действительно по смыслу равняется экскурсии в музее, поэтому на рынке состоялось захватывающее погружение в культуру Узбекистана. Здесь же внезапно разразилась гроза! Но уличные ряды торговых лавок настолько тесно примыкают друг к другу, что гуляя под их навесами, можно остаться сухим и в грозу.

Выше на заднем плане фото виднеется купол рынка Чорсу, а на переднем плане отдыхательная зона с "лежаночкой" на территории ближайшей медресе. Здесь случился единственный в путешествии неловкий для меня момент с правилами посещения исламских объектов. Дело в том, что именно вот эта единственная медресе как раз является действующей, возможно, поэтому ко мне подошёл человек и попросил накрыть голову (капюшоном). Особенно обидно, что всё предшествующее время везде в уважаемых зонах мой капюшон от греха надевался на голову… но внимание расслабилось после кучи внешних зон мечетей, либеральных мавзолеев и свободных медресе. Конечно, именно тут и вышел казус. Но КАК этот человек об этом сказал! Он выглядел, как будто преподаватель в костюме. Подошёл к нам очень улыбчиво и вежливо поздоровался. Спросил, откуда приехали (видно же, что не местные). И только затем сообщил, что "здесь такое правило", и надо надеть капюш. Мы сначала даже не думали, что он не просто общается от коммуникабельности, а подошёл сделать замечание. Вот так ведут себя настоящие культурные люди, а не фанатики, и именно поэтому его хочется слушаться и перед ним становится стыдно.

Медресе Кукельдаш

Мавзолей Сузук-Ота

К ужину мы добрались из прогулки по старинной архитектуре в центр Ташкента, и у Дворца Дружбы Народов к нам подошёл неизвестный нам известный молодой узбек с гитарой, окружённый командой, снимавшей его на видео телефонами. Этот узбек спросил, какая папина любимая песня, на что получил ответ "ты всё равно не знаешь, хехехе". Тогда узбек предложил спеть Цоя и запел "Кукушку", папа немного подпел ему. Так что мы сейчас находимся где-то в неизвестном нам популярном узбекском блоге, видимо, если уж не в репортаже узбекского телевидения. 

Говоря об узбекских песнях, мы смогли вспомнить несколько. Первая и для меня единственная знакомая узбекская песня – "Учкудук". Папа вспомнил ещё пару: "Ташкент Ташкент" и "Шахрисабс". Правда, что такое Шахрисабс, он не знал и предположил, что это имя узбечки, которой посвящает песню лирический герой, больно уж восторженно и хвалебно там поётся. Забавно вышло позже в путешествии, когда мы узнали, что так называется город. Да ещё какой! Шахрисабз – родина Тамерлана! (К этому парню вернёмся позже.) Также в памяти папы была некая песня про арыки с водой, что тоже может быть весьма узбечно, и шикарный стишок, рождённый народом после ареста Берии: Цветёт в Ташкенте алыча / Не для Лаврентий Палыча. Аплодисменты.

В этот день мы снова переели. Наш сытный ужин бы поменять с обедом, который состоял только из самсы. В этот ужин снова всё мясо было жирное и баранье, во мне укрепилась мысль, что хватит с меня есть жир баранов. Вообще в обычной жизни я сомневаюсь, что смогу на вкус почувствовать разницу между видами мяса: говядина, баранина, свинина. Скорее играет роль вид обработки. Поэтому само баранье мясо на вкус мне каким-то особенным не показалось, потому что вместо вкуса мяса больше чувствовалась специя, в котором его готовят. Она во всех блюдах с ним одинаковая, такая полуострая, резкая. Интересно, что и в Екатеринбурге после поездки самса с бараниной в рабочей столовке оказалась с такой же специей. Это наверное кулинарное правило такое, чтоб все ощущали вкус Узбекистана. Кстати, по форме узбекская самса оказалась не треугольной, а как капелька. Ниже пример истинной узбекской самсы на истинном узбекском орнаменте. Она даже в кафе на заправочной станции такая и на этом орнаменте.

На третий день в Ташкенте мы поехали в центр города не на метро, а на автобусе – он произвёл на меня отличное впечатление: новый, большой, современный, и в нём играла на весь салон узбекская музыка! Так в нашем муниципальном транспорте не принято, сразу чувствуется колорит зарубежья. Дороги тоже в Ташкенте все непривычно гладкие, широкие. Тротуары чистые (ну как же меня удивляет такая простая вещь, как тротуары без единого фантика!). Вдоль тротуаров во всём городе густая сочная ярко-зелёная трава с поливайками и массово высокие-превысокие и широкие-преширокие деревья (дубы, платаны). Этим деревьям должно быть очень много лет, сотни. Такую природу мне было совсем необычно встретить вместо пустой пустыни!

Архитектура города причудлива всякими восточными узорами, сулейманством и карнизами не под окном, а над окном – для тени от солнца. Очень чувствуется узбекская идентичность. В моём городе совсем нет такой аналогичной "русской" идентичности. Ещё из особого: узбеки очень любят на своём балконе построить кирпичные стены и потолок, чтобы создался пристрой к комнате, внутри не отличимый от части квартиры. Встречались дома, где абсолютно все балконы так обстроены, и в итоге эти дополнительные параллелепипеды пристроев соприкасаются друг с другом и сливаются воедино, так что у дома получается единый пристрой в полный размер капитальной стены. Видимо, законом не запрещено.

Ещё одну диковинку мы встретили, случайно оказавшись у выставки творчества художественного универа. Здесь вместо рисования портрета с натуры парень лепил портрет с натуры!

Хотя в этот день погода уже совсем разогналась до жары, мы пережили путь по своему маршруту, не вымерев. Прошлись по правительственным и государственным объектам. Неожиданно, но к указанному в путеводителе главному монументу подойти не получилось, потому что он находится в парке резиденции президента, вход куда закрыт. Вот такой вот народный монумент Независимости. Мне понравилась резиденция великого князя Николая Константиновича Романова из 1891 года и прекрасные деревянные галереи у Вечного Огня.

Огромное восхищение у меня вызвал памятник в честь землетрясения 1966 года, а именно как автор постарался заложить в него максимум символизма. Куб – это как будто само событие "землетрясение", на его гранях застыли время и дата. Из куба вырывается разрушающий раскол, который бежит по земле, разбивая её, в сторону людей. Люди представляют собой собирательный образ народа: мужчина и женщина, держащая ребёнка. Примечательно, что мужчина заслонил своей спиной женщину с ребёнком и вытягивает в сторону землетрясения упреждающий жест, но и сама женщина делает то же самое и тоже отталкивает землетрясение прочь. Она тоже могучий борец, а не дева в беде! Монумент показывает, что люди пережили землетрясение, смогли выстоять! Мне нравится такой мегасимволический памятник, смотришь и будто книгу читаешь.

А вот и главный памятник Ташкента – Амир Темур в сквере Амира Темура на проспекте Амира Темура. Как мы шутили, это значит, что раньше на таком месте проходила улица Ленина (что в Ташкенте, что в Самарканде). И действительно, суть такая: на этом месте успели постоять попеременке и Маркс, и Ленин, и Сталин… Нынешний независимый и некоммунистический Узбекистан вернулся к истокам и стал форсить своего национального героя. Так кто же такой Амир Темур?

Амир Темур, он же Амир Тимур, он же Эмир Тимур и т.д. в зависимости от транслита, в общем, просто Тимур – это Тамерлан. Под этим именем данный завоеватель и властелин азиатской империи мне лично более известен. Имя Тимур тоже как-то попадало мне на слух, но вот чтобы понять, что это один и тот же человек – простите, не настолько я знаю историю Азии, просто есть понимание, что там постоянно была какая-то кочевническая варваровидная империя, делавшая всем иго и устрашавшая всех своим жестоким правителем. Сейчас же мне посчастливилось раз и навсегда разобраться в популярных именах и их временных рамках.

Итак, раньше всех моих знакомцев был Атилла – правитель гуннов в 400-х годах, он завоёвывал больше Европу, чем Азию. В школьной программе я его не помню (но он сильно популярен на западе), зато школьная учительница истории назвала в его честь кота: Котя Паганель Атилла. Второй по хронологии знакомец – это Чингисхан – основатель монгольской империи в 1100-х годах, он знаком всем в моём окружении. А третий знакомец – это Тимур/Тамерлан в 1300-х годах, он как раз считал себя наследником Чингисхана.

Так вот, при взгляде на узбекские карты, у меня не было понимания, что  за всеми этими темурами и тимурами в названиях кроется Тамерлан. Вообще в Узбекистане отношение к письменности непривычное: тут пишут узбекские слова и латиницей, и кириллицей. Буква О заменяет букву А, например, в словах "узбекистОн", "тОшкент", "кОзОн", видимо подобное творится и с буквами И/Е в имени Тимур, А/Э в звании Эмир. Мне это напоминает принцип отношения к языку у арабов, описанный Лоуренсом Аравийским в его книге "Семь столпов мудрости": арабы не понимали разницы между написанием имени города Джедда и Джидда, всё считалось правильным. Там же и язык основан на согласных, а всё остальное между ними просто буфер артикуляции.

Музей Тимуридов

Так вот, Тимур считается сейчас узбекским национальным супергероем. Он основал династию Тимуридов, от которых произошла потом династия Бабуридов, один из которых построил в Индии Тадж-Махал. Для меня самым интересным тимуридом является Улугбек, внук Тамерлана. Он был не только султаном, но и большим учёным: астрономом и математиком. В 15 веке Улугбек построил в Самарканде обсерваторию и создал звёздный каталог, которым столетиями потом пользовались европейцы.

В музее Тимуридов, стоило только зайти, как мы столкнулись с бессмысленной дискриминацией фотоаппарата: делать фотографии на фотоаппарат было запрещено, но при этом делать фотографии на телефон не запрещалось! Наверняка это какой-то местечковый тупёж смотрительницы, ведь на входе кассир и охрана ничего на мой фотоаппарат не сказала. И особенно бессмысленны такие требования в мире, где телефоны снимают уже лучше фотиков. Тем не менее, пришлось поснимать на телефон.

Этот Тимур на ковре и на коне будто смотрит в камеру и говорит:

"Вот так я крут!"

Его империя

Тимуриды

В Самарканд мы поехали на поезде. Из Ташкента туда ходят, помимо обычных поездов, именитые особенные: Шарк и Афросиаб. "Шарк" означает вовсе не "акула", а "восток", он скоростной и комфортный, но едет чуть дольше, по расписанию нам подходил именно он. "Афросиаб" никак не связан с Африкой, а назван по имени древнего поселения на месте Самарканда, в свою очередь названного в честь мифического царя. Этот поезд более скоростной и его строили испанцы. Мне ОЧЕНЬ понравился комфорт в Шарке, а именно для меня весь комфорт заключался в его креслах. Они оказались такими удобными, что у меня получилось в них поспать! В других поездах у меня это не получается и доставляет неудобства. А тут как-то ноги ставишь на выступ, спинка поддерживает, нормальная ширь сиденья с упором. В итоге все три часа в обеих поездках у меня получалось глубоко спать, так что путешествие проходило буквально моментально! А ещё билеты на узбекские поезда можно купить на нашем обычном сайте РЖД, удобно-преудобно.

Афросиаб

От вокзала в отель мы поехали на автобусе, отслеживая его перемещения в пространстве по оффлайн-карте. Мне нравится, что с папой легко общаться о картах. Другие люди закатывают глаза на "сложности" в ситуациях, когда мы подмечаем градостроительную схему и расположение улиц для ориентирования. Даже слова "западная сторона улицы" многим кажутся непонятными. Вот такие компаньоны не смогли бы делать то, что делаем мы, все уже избалованы удобствами онлайн-отслеживания своего местонахождения значком на карте и мгновенным поиском маршрутов. А мы ретрограды, смотрели маршруты накануне вечером, запоминали номера транспортов, могли сориентироваться по оффлайн-картам, даже находясь в движении в транспорте, просто подмечая за окном повороты и объекты и находя их на карте. Так мы вовремя вышли из автобуса "после речки у ресторана" (и лишь для успокоения уточнили у тётушки, как называется данная улица).

Заселились в отель мы в середине дня, и, пока отдохнули, сильная жара уже перестала. Так что вечером нас ждала приятная прогулка без палева в нежно греющем, а не жгучем солнце. Первым номером и единственным достопримечательным делом в день приезда в Самарканд был искомый нами госпиталь, где лечился дедушка. От отеля до него можно было дойти ногами. Странно, но несколько лет назад у меня не получилось найти адрес госпиталя по интернету, в связи с чем мне казалось, что для этого нужно будет поднимать какие-то архивы, делать запросы в узбекские учреждения. Сейчас же у меня вышло найти адрес в один поисковой запрос "госпиталь 3966". В связи с чем я думаю, уж не добавили ли с тех прежних пор этот госпиталь на карту 2ГИС, чем и спасли всё дело.

Госпиталь теперь магазин. Но по зданию догадываешься, что тут была, скорее всего, школа. Из которой вырос построенный рядом лицей. За воротами в железном заборе ходили учащиеся, а за порядком присматривал пенсионный узбек. Он с интересом наблюдал, как мы фотографируем "магазин" долго, упорно и со всех точек. Но на мой вопрос, можно ли зайти в ворота (мне хотелось посмотреть другую сторону здания), он нам этого не разрешил. Ну и причина нашего интереса к зданию осталась для него неизвестна.

Фотографирование по ул. Амира Тимура, д. 70

После этого исторического паломничества мы так преисполнились энергии, что решили продолжить прогулку и посмотреть ещё видов города не по программе. Задумали дойти до гигантской статуи Тимура (всё, как в Ташкенте). А оттуда было так близко до мавзолея Гур-Эмир, что решили посмотреть и его, хотя в плане он был первым же номером к посещению на следующее утро. От этого плана мы не отказались, ведь сейчас вечером не могли уделить осмотру достаточно времени и внимания, просто хотелось прямо сейчас чуть-чуть взглянуть. Мы подумали, что касса торгует билетами на проход внутрь мавзолея, это и оставили на следующий день, а сейчас просто подошли к его стенам снаружи. Но оказалось, что мы по незнанию вошли в платную зону без билета, а охранник этого не заметил! Выяснили мы это утром, когда на входе в уже посещённую накануне зону попросили предъявить билеты.

А свет вечером был живописнее, с правильной стороны! Да и кто запрещает ходить в одну достопримечательность дважды? Тем более это чуть ли не главная локация тура, ведь мавзолей Гур-Эмир – это мавзолей самого Тамерлана! Это мощно по смыслу. И значимо по виду. Вместе с Тамерланом тут находятся гробницы: его учителя, детей, внуков (включая того самого Улугбека) и других тимуридов. Интересно, что Тамерлан похоронен в ногах своего учителя, ибо говорил, что всеми своими достижениями и завоеваниями ему обязан.

Тёмный брусок на фото – надгробие Тамерлана. За ним – учителя. Справа от него – внука, при кончине которого и начали строить данный мавзолей. В правом нижнем углу немножко видно надгробие Улугбека. И на самом деле это действительно только надгробия, сами саркофаги с останками находятся этажом ниже, в подвальном склепе, точно под данными брусками. Туда вниз народ уже не пускают. И вот интересно, а основная часть посетителей здесь в курсе, что внутри видимых брусков ничего нет?

Есть суперлегенда, будто Великая Отечественная Война началась из-за вскрытия гробницы Тамерлана буквально на следующий день. Естественно, даже если бы война и началась на следующий день (а на самом деле от вскрытия саркофага прошло 3 дня), то всем адекватным людям и без объяснений должно быть понятно, что нападение на СССР готовилось Гитлером заранее и не могло быть придумано и реализовано за один день. И тут играет роль даже не техническая сторона вопроса, а длительность политических предпосылок. (Достоверно известно, что план "Сосредоточение на востоке" для войны с Союзом был запущен 08.08.1940). Но миф разросся, и в нём смешались искажения всех произошедших вокруг дела событий. Например, к раскопщикам пришли местные старцы, уговаривавшие не открывать захоронения и показывавшие некую книгу с цитатой, что это навлечёт беду. Этот факт превратился в рассказах в то, что надпись была будто бы на самом саркофаге. Отсюда родилась легенда о существовании проклятия Тамерлана. В мифе даже притягивают за уши то, что после обратного закрытия гробницы произошёл перелом в военных действиях в пользу Красной Армии.

После мавзолея Тимура в нашем плане было зайти в другой соседний мавзолей Ак-Сарай, где как раз пускали в подвальную часть с гробницами, это как раз предполагался такой интернет-лайфхак с менее известным, но более показывающим мавзолеем, но мир изменился и он оказался закрыт. Зато мы ради него прошли несколько метров вдоль частного сектора Самарканда. Эти домики натурально примыкают к мавзолею Тамерлана, что меня поразило. Ну вот живёшь ты в своей хибарке, а соседнее здание – гробница Тамерлана, как так? Но мы по таким улочкам не ходили, не хотели углубляться в частный сектор, несмотря на его колоритность.

Далее мы направились ко второй из двух главных достопримечательностей Самарканда – площади Регистан. Хотя она как раз первая по посещаемости локация во всём Узбекистане. У меня было ощущение, что посмотреть площадь не так долго, ну стоят там три медресе, вдруг внутрь них вообще не пускают или тяжело попасть, да и если пускают, то времени на это уходит немного – зашёл во двор, огляделся и вышел. Но для нас оказалось, что Регистан очень долгое дело, можно ходить бесконечно, такого мы не ожидали. Много ходили по первой медресе, а вторую и третью откровенно скомкали. Хорошо, что порядок посещения был правильный от самой насыщенной к самой пустой. А всё потому, что шли, как пишем, слева на право.

Площадь Регистан с тремя медресе. Вот они слева направо: Улугбека, Тилля-Кари, Шердор. Медресе Улугбека оказалось заполонено сувенирными магазинчиками, как и первое посещённое нами медресе в Ташкенте. Но здесь лавочки находились даже на втором этаже, куда был открыт доступ. И в принципе масштаб строения больше. Вот поэтому мы и увязли. Здесь у папы окончательно сформировалось желание купить узбекскую тарелку. В ценах на тарелки мы на тот момент не ориентировались, но стоимость одной штуки в 8 тысяч рублей нас не устраивала. Как выяснилось, цены всё-таки были завышены за локацию. А на соседней улице (хоть и самой главной сувенирной улице имени Ислама Каримова) мы затем в первом же магазине купили такую же тарелку за 1,5 тысячи рублей.

Оцените масштаб этого строения. Сам Тамерлан говорил, что враги поймут могущество этого народа, когда посмотрят на его сооружения.

Это Узбекистан

Это я лежу на узбекской лежаночке

В общем, в Регистане оказалось можно целый день провести, а не просто посмотреть на площадь. Поэтому, полностью насытившись им, мы даже не стали после заходить внутрь комплекса Биби-Ханум, построенного женой Тамерлана. Вместо этого мы предавались шоппингу на главной пешеходной улице и на базаре Сиаб в её окончании. Но в нашем случае, так как мы купили тарелку сразу в первом же магазине, а дальше только изучали и смотрели на товары, как в музее, то шоппинг уместнее назвать как-то иначе. Например, есть термин window shopping – рассматривание витрин без совершения покупок. Но мы же смотрим не через стеклянные окна, а прямо внутри магазинчиков. В общем, это не шоппинг, а лукинг.

Выборы тарелочки

Биби-Ханум

Пёстрый Пётр

Вечер был примечателен двумя событиями. Первое – мне впервые в жизни не удалось доесть торт наполеон, очень уж было сытно! Второе – мы заобщались с хозяином нашего отеля (гостевого дома) Вадимом, который с момента заезда проявил себя крайне общительным. Он испытывал к нашему времяпрепровождению реальный интерес, встретил нас после проведённого дня в Самарканде, будто поджидал, усадил поговорить и расспрашивал, что и как мы посмотрели в городе. Может, такое внимание было вызвано тем, что мы в попытках избежать жару приехали самыми первыми в сезоне и в отеле пока никого других не было. А может этот человек всеми гостями так интересуется. Сам он рассказал, что строитель, учился в Челябинске. Удивительное уральское совпадение для нас. Говорил Вадим на чистейшем русском, при этом с женщинами, помогавшими по дому, он общался по-узбекски.

Следующим утром мы первым делом отправились в банк, потому что сомовой налички по расчёту не хватало на доживание дня. Уже зная, что поможет только один UNB, попробовали успеть в него накануне до 19 часов (закрытие по расписанию), но хоть мы успели чуть раньше закрытия, он уже был закрыт. А с утра оказалось, что он закрыт, ибо суббота! Пошли в более главный, он тоже закрыт! По субботам банки в Узбекистане совсем не работают. Необычно то, как охранник банка старался выхватить кого-то внутри и помочь нам, в нашей стране никакие свойские схемы бы не сработали. Также смешно то, что охранник банка сам нам посоветовал идти менять деньги на чёрный рынок. В результате мы снова сходили к мавзолею Гур-Эмир, вокруг которого к нам приставали менялы предыдущие 2 дня. Как назло, сейчас по обмену денег никто не приставал. Зато стал агитировать человек с экскурсиями, от которого мы отбивались и отказывались. Тут во мне проснулась предпринимательская жилка выживатора, и после того, как мы постояли в сторонке, снова уже специально получилось стать объектом приставания и будто случайно в разговоре сказать, что на экскурсии у нас всё равно нет наличных денег. Приставала предложил перевод, а потом обменять! Мы пошли к его машине и обменяли деньги с рук, это была победа! Не важно, что курс был пониже прошлого, не 130, а 110, однако официальный всё равно лишь 100 (видимо потому что банки-то в этот день закрыты). Для меня это было реально достижение – провернуть такое вот. А папа всё равно выдал нравоучение (верное), что не надо было упоминать в разговоре причину обмена, что банки закрыты.

Наконец разобравшись с бытовухой, мы поехали в обсерваторию Улугбека. Всезнающий и всесоветающий хозяин отеля, очень странно, но не смог подсказать нам, как туда добираться на общественном транспорте, наверно, ездит везде на машине. Но мы легчайше посмотрели маршрут и доехали на обычном автобусе из самого центра до остановки "обсерватория" – естественно, на горе. Кажется, что можно подняться с разных сторон и пройти будто бы безбилетно, но мы прошли с главной лестницы мимо памятника Улугбеку и порядочно оплатили. Место очень круто по смыслу, потому что поражает уровнем развития науки в такие стародавние времена. В этой статье уже сказано, что Европа пользовалась звёздным каталогом Улугбека в течение следующих столетий. Азия вообще опережала Европу на эоны в развитии астрономии и математики. Как насчёт мегафакта, что слово "алгоритм" произошло от имени среднеазиатского учёного Аль-Харезми? При этом удивительно, и как Азия так быстро развилась до таких астрономических высот, ведь в легендах сам Тамерлан будто испытывал трудности с обычным счётом больших чисел и просил воинов складывать камни в кучу, чтоб по её размеру понять размер своего войска. Или поил воинов гранатовым соком из чана до и после битвы, чтобы по уровню напитка определить потерю личного состава. Чан этот мы видели перед мавзолеем Гур-Эмир.

Но смотреть в обсерватории долго нечего: крошечное помещение с музейчиком на научно-узбекские темы и на улице отдельно остаток огромного секстанта (или квадранта). Именно этот остаток – единственное, что сохранилось от обсерватории (так как находится ниже уровня земли) и было обнаружено при раскопках в 1908 году. Обсерватория была высокая и круглая, как красивый такой колизей, а внутри во всю её высоту был этот секстант – дуговая горка с делениями. Через окошечко вверху напротив дуги проникал солнечный луч, падая в одно и то же время каждый день на новое деление, а астрономы записывали, в какой день куда именно. Когда луч снова упал на то же самое деление, учёные таким образом измерили прошедший "ровно год". На макете видно ниже уровня земли сохранившуюся часть сооружения, остальное было разрушено.

Макет обсерватории Улугбека

Улугбек в своей обсерватории на фоне секстанта

(картина из музея Тимуридов)

Остаток секстанта, который мы увидели

Погода очень приятно запасмурнела, когда мы двинулись дальше по плану и прибыли к комплексу мавзолеев Шахи Зинда. Классно аллитерационно сказать "аллея мавзолеев", это она и есть, и это для меня самое фото-генерирующее место в Самарканде. Это действительно группа мавзолеев на пустом склоне горы, оформленная в виде тупиковой улочки между их фасадами. Стоят они так тесно и близко лицом к лицу, что фотографировать их целиком довольно проблематично. Но непрестанно восхищаешься архитектурой, вложенными стараниями мастеров, убранством архитектурных выступов в арках, мелкой узорной мозаикой, утончённой резьбой по дереву. Очень красивое искусство.

Когда идёшь по этой аллее, совершенно не отражаешь, где чей мавзолей, какое тут имя, некоторые вообще безымянные. Но из интересного: внезапно оказалось, что в одном из мавзолеев похоронен двоюродный брат пророка Мухаммеда! Там сидели и молились с песнопениями люди (мужчины вперемешку с женщинами), несмотря на указания, что молиться в мавзолеях не приветствуется (запрещено). Ещё одно имя запомнилось мне из-за моей шутки: это был мавзолей, где похоронен Амир Бурундук – "кузен князя Боброка-Волынского", ха-ха-ха-ха.

На этой же горе рядом с аллеей мавзолеев расположен другой комплекс – захоронение первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Как мы посудачили, пока что его официально называют могилой или захоронением, но в будущем наверняка станут называть мавзолеем (может, где-то уже называют). Интересно, что тут не просто постройка, а есть обслуживающий персонал: каждые несколько минут читают молитву в микрофон, охраняют, убирают. Хозяин отеля Вадим советовал нам сходить туда и кинуть монету в некий колодец, но мы почему-то никакого колодца там не увидели.

Ещё Вадим советовал съездить на такси в удалённый район и посмотреть локацию "Вечный город" – парк отдыха, отгроханный для саммита ШОС 2022 и пока что отсутствующий во всяких списках must see мест. Вадим рекламировал светящиеся после захода солнца фонтаны, и только сейчас в интернете я вижу, что место представляет собой архитектурный новодел из красивых построек по мотивам национальной культуры и древностей. Мы в итоге туда не съездили, потому что было неудобно заморачиваться по времени (и оправдались тем, что пошёл сильный дождь). Не жалею, потому что мы видели Настоящие узбекские древности, а цветными фонтанами нас не удивишь.

Гроза была такая ощутимая и непрекращающаяся, что мы застряли на рынке и прошли на нём второй раз все магазины, выискивая самые дешёвые сувениры. В результате у меня появился второй гранат, а у папы два бабая и коврик для мышки… Бабай – это фигурка седовласого узбекского дедка с арбузами, лепёшками, пловом, гранатами на выбор. И мы ходили кругами по лавочкам и сравнивали цвета халатов бабаев и их кушания, как будто это был такой вид спорта. Скажу спасибо грозе, что задержала нас на рынке, не только за сувениры, но и за возможность увидеть вечерний Регистан.

Узбекская но-о-очь

После вопиюще гостеприимного общения с Вадимом, когда он сам поймал нас и посадил на разговор, нам было стрёмно напоминать ему, что в день заселения он не сдал нам сдачу 25 тысяч сомов (по математике должен был сдать 28, но договорились на 25) и будто бы забыл. Точно так же было стремновато проситься набрать питьевую воду (кулера общего пользования не имелось и нашу бутыль куда-то уносили и наполняли, т.е. делали что-то, не предусмотренное обслуживанием гостиницы). Но накануне отъезда Вадим внезапно взял и без напоминаний отдал нам аж 29 тысяч, вот это человек слова! Как раз 20 из них мы заплатили за утреннее такси до вокзала, когда не дождались автобус, а такси вокруг так и сыпались и были истинно единственным транспортом на утренней улице, будто все таксисты просто ехали из дома на работу. (На фоне этой цены стоимость 60 из аэропорта была в три раза дороже, а ехать было в три раза короче!) 

После спячки в поезде мы спустили все узбекские деньги, не влезающие в ровную сумму для обмена, на продукты – и это был презабавный расчёт, что купить из одиноких конфеток, чтоб ни единички денег не осталось. Получилось. Аэропорт на выпуске из страны странно удивил: у меня отобрали щипцы для ногтей, прошедшие со мной все путешествия, в том числе на входе в страну неделю назад. И выход рейса был такой отдельный, что вокруг не было никаких магазинов – пассажиры ворчали, что собирались тратить свои баблосы в duty free, которого нет. Мы же не смогли купить в дьютике куклу Бабая по заказу папиного друга, пришлось сдать обратно подотчётные сто долларов. Это первый случай в моём опыте, когда в аэропорте совсем не дали возможности потратить свои деньги. Для полного разочарования до этой зоны ещё и не долетал вай-фай…

Как же подытожить своё путешествие в Узбекистан? Ожидания превысились. Культуры узнавать новой завались, непредсказуемые колоритные особенности на каждом шагу, интересные и важные элементы мировой истории на месте! В результате эта поездка открыла во мне понимание, что ездить по странам СНГ и средней Азии интересно. Но также есть чувство, что Узбекистан оказался самой интересной из них. Спасибо за это Тимуру и его команде.