Алтайская альтернатива

Алтайская альтернатива. Причина такого названия в том, что в начале планирования этого отпуска у меня было множество вариантов пункта назначения из перечня длинноиграющих идей. Они разрабатывались одновременно в попытках выяснить, к чему всё-таки больше лежит душа, что будет сейчас более уместным. Время шло, а определиться с судьбой отпуска никак не получалось: одно дорого, второе неинтересно, третье не масштабно. Уже и сроки затягивались совсем не по моему стилю раннего планирования. И тут из небытия всплыл вообще отсутствующий в текущем перечне Алтай. Он был в моём стратегическом перечне идей, но сейчас не приходил мне в голову, потому что казалось, туры по Алтаю подходят только тем, кто ходит в многодневные горные походы с палатками. Мой же вариант отпуска представлялся таким, что я приезжаю в город и беру оттуда однодневные выезды на красивые места природы. Собирать же такое надо было бы трудозатратно и основательно, до чего сейчас не было охоты. Но стоило только начать узнавать подробности об устройстве алтайского туризма, как вмиг выяснилось, что есть удобные автобусные туры, вереницей проезжающие по всем главным местам Алтая и ночующие на базах. Эта внезапная находка буквально перевернула мой подход к Алтаю и подготовку отпуска (а по карте мест выяснилось, что жить в городе и однодневно турить до них невозможно). Стоит отдельно отметить, что при всём затягивании сроков, очень удачно сложилось купить самый длинный и самый дешёвый тур в последний день весенних скидок, ура, девять дней по цене пяти или семи, круть.

Ехать на Алтай было решено поездом, чтобы по пути посетить Новосибирск. Этот миллионник давно просил с собой познакомиться. Мне казалось, в таком крупном городе есть развлечений на целую неделю или даже две! Что ж, спойлер, сейчас я считаю, что в Новосибирске толком некуда пойти (будет горстка исключений, мои места интереса можно пересчитать по пальцам). Так что до рассказа об Алтае придётся перетерпеть моё однообразное нытьё о Новосибирске.

А в вечер приезда мы решили пойти в музей Рериха и наконец-то осознанно познакомиться с его историей и личностью, поскольку забавным образом с поездки на Байкал он начал являться вокруг всюду. Кратко о Рерихе – знать его надо не как художника, а как человека, который: свершитель потрясающих гигантских трудных путешествий, философ, культуровед-естествознатель, автор картин под вдохновением от перечисленных предыдущих пунктов. Этим всем Рерих напоминает мне Фёдора Конюхова. Самое могучее путешествие Рериха – центрально-азиатская экспедиция, состоящая из нескольких заездов с перерывами. Из интересного: Рерих считал, что от тибетцев произошли и славяне, и кельты. И Рерих создал Знак Знамени Мира (три красных кружочка в окружности) для обозначения культурных объектов – и он создал его на основе символа, который реально встречается в разнообразных цивилизациях на протяжении тысячелетий! Видимо, мышление людей так похоже в любой культуре, что формируется схожий символизм.

Карта дала мне понять масштаб экспедиции Рериха

Кратко говоря, экспедиции Рериха были нацелены на "сбор культуры". Но это общие слова, а что конкретное там делали, мне сказать сложно. Ну, собирали тексты в местных монастырях, изучали языки, собирали растения, построили в конце пути институт. А чем теперь продолжает заниматься институт Рериха, когда всё это уже собрано? Это мои идеологические вопросы. А ещё у меня тонна житейских вопросов: как всей семьёй вести такую приключенческую жизнь, откуда деньги (Рерих путешествовал с женой и двумя сыновьями)? Как из США туда-сюда ездить через океан просто так, оплачивать караваны и сопровождение, как вообще в жизни заниматься только путешествием и сбором культуры, особенно на фоне того, что в твоей стране революция и гражданская война? Путешествия Рериха поражают меня тем, что он не являлся специальным государственным исследователем территорий и миллионером по рождению он тоже не являлся, он просто смог как-то в частном порядке найти средства, чтобы совершить личные поездки, по формату напоминающие великие научные экспедиции государственной важности. При этом экспедиции осуществлялись век назад без современного транспорта, приспособлений, комфорта. Буквально верхом в покрывале: и так цок-цок огромные многомесячные переходы.

А вот философское учение Рериха мне не близко стилем. Чем больше я слушаю об этом рерихианстве, тем больше понимаю, что это – противоречивая смесь антинаучной и научной, квазирелигиозной и эзотерической болтологии. Хорошо, что в основе там добрые мысли и намерения, но я не понимаю, зачем так сложно и заковыристо придумывать какую-то новую науку о том, почему нужна культура. Неужели не хватает конечного понимания, что она важна и всё. Жена и сыновья были такие же просветлённые, как сам Рерих, последователи сформулированного им идеологического пути, но, к сожалению, ни один из сыновей не продолжил род (слишком просветлённые), поэтому очень жаль, очень жаль, нам не увидеть, как выглядела бы сейчас династия Рерихов и что они могли бы пояснить о своём учении.

В первый полный день в Новосибирске по совместительству настал День Победы!!! Поэтому в электричке до Обского моря спели аж два гармониста подряд. А само Обское море – это водохранилище ГЭС на Оби, в Новосибирске говорят "обскОе", а вне Новосибирска говорят "Обское".  В день приезда в Новосибирске была жарища 30 градусов, оранжевое солнце и небо не пасмурное, а покрытое дымкой от лесных пожаров. (Поезд реально иногда ехал сквозь дым, как сквозь туман). Поэтому сейчас, хоть температура стала ниже и комфортней, на берегу Обского моря для меня стало большим сюрпризом то, что вода ещё покрыта льдом, прямо как Байкал! Какое потрясающее состояние природы, майское тепло и толстенный холодный лёд. Он состоял из вертикальных ледяных палочек, а когда из-за облаков выглянуло солнце, лёд потрещал и перестал! Очень природно. Вот этим мне нравится естествознание, нравится наблюдать за природой, познавать мир. У Обского моря широченный песочный пляж, мягчайший песок. Свободная от льда вода у берега замерла неподвижным зеркалом, кругом стояла тишина природы. Здесь меня восхитило удивительное сочетание всего этого в природе. Кстати, на моём наречии Обь – это значит "Объятие".

Обь на Оби

Обское море само по себе великолепно, но возникло в программе не просто так, а как пункт путешествия в Академгородок. Хотя он официально считается районом Новосибирска, по сути он ощущается как город-спутник, оторванный в даль шоссейной дорогой. Мне понравилось смотреть на поселение с задранной концентрацией учёбы и науки. Понравились сосны на улицах, единая раскраска домов на некоторых улицах, но между островками домов лежат длинные проезжие пространства, которые сложно преодолеть пешком (ненужная растянутость поселения – минус всего Новосибирска, плотность содержимого растворяется в шоссе и прогалинах пустоты). Мне хотелось посетить памятник лабораторной мыши, который известен мне с давних времён по каким-то бумажным газетам России. И меня удивляет, что в жизни получилось добраться не просто в Новосибирск, а в этот "загород".

Мышь вяжет ДНК

Технопарк

Ещё было интересно глянуть на Технопарк Академгородка с его распиаренным фигурным зданием и суперсовременными технологиями и культурой прогресса. Но это оказался не хипстерский островок, а конкретно одно строение, а вокруг него всё та же пыль, провинциальные дворы и советское наследие. Торговый центр почему-то построен без входа с улицы (надо обойти с изнанки, где переулки и гаражи). Из-за растянутости в городке нет такого понятия как центральная площадь, вместо неё много местных площадочек, и на некоторых происходили празднования Дня Победы. Как раз у ТЦ удалось насладиться бесплатной кашей и алтайским чаем. После чего доехали до современного Бугринского моста, где на местном победном праздновании раздавали сладости! Здесь можно заценить ещё больше песка – песочный полуостров прямо в центре города. Две подряд поездки на автобусе вышли с приключениями: первый был битком набит иностранцами, которые не знали культуру уступания места, а во втором водитель пошёл на разворот с конечной, забыв высадить нас из автобуса.

Бугринский мост

При поиске достопримечательностей Новосибирска сразу всплывает "Музей мировой погребальной культуры" на обширной территории (а как же ещё) у Новосибирского крематория. Звучит так необычно, что необходимо посетить. Для этого нужно, как и с Академгородком и Обским морем, ехать в другой пригород. А внешняя территория сразу впечатляет! Во-первых, тут крематорий, на фоне которого святые образы всех конфессий наравне с динозаврами, живым верблюдом, какими-то инсталляциями со сфинксом и кораблём. Во-вторых, всё чисто, ухожено, современно, культурно, продолжает развиваться. Чувствуется огромная работа людей, вовлечённых в своё дело (это первый в России частный крематорий, создатель был наделён вдохновением и энергией творить и расширяться).

Музей занимает уже три ангара, смотреть экспонаты любопытно, экспонаты не всегда напрямую касаются погребальных моментов, есть много, например, просто про моду и быт викторианской эпохи. Но общее впечатление всё-таки смешанное и неловкое от непривычной темы, её открытой разработки и непонимания, как культурно вести себя в музее. Оказывается, я уже знаю некоторые fun facts, о которых говорится в музее: про изготовление бриллиантов из праха, про китайские ритуальные деньги и бумажное богатство на тот свет, про создателя Star Trek Джина Родденберри, чей прах отправили в космос. А вот что вызвало моё явное отторжение, так это былая традиция прописывать на могильных камнях причину смерти, тут таких целая коллекция. Я негодую! Откуда и как это вообще сформировалось? Почему, прожив свою жизнь, в которой было много чего разнообразного, человек должен в конце получить вместо любой эпитафии, характеризующей его характер и вкус, упоминание о причине своей смерти, которую он никак не выбирал, которая занимает краткий миг в его судьбе и которая никак его не характеризует? Я в ужасе от надписей на могиле типа "от поноса" (не шутка!), ну зачем это записывать в вечность? Ужасно несправедливый был обычай, хорошо, что в нынешнем веке никогда такое упоминание причин на камне мне не встречалось.

На следующий день в плане было дело покататься на кораблике по Оби. Мы спешили пешком к часу отбытия, но рейс не состоялся, т.к. ему надо было минимум 15 человек, а пришло только два. Но пока мы торопились идти по улицам, у меня оформилось окончательное недовольство шириной Новосибирска, перемещаться по нему неприятно. Улицы – широкие пыльные трассы, а не улицы. Вокруг дома, но окунутые в нежилые масштабы. Для пешехода подходит только главный Красный проспект с прилегающими улочками, но он не соединён с рекой плавным переходом. Да и с других мест на набережную Новосибирска трудно пробраться, для этого нужно всегда преодолевать клубок неприспособленных для пешехода автомобильных дорог.

Следующий рейс кораблика тоже не состоялся, и мы отправились в Новосибирский планетарий! И это значит снова пришлось ехать в пригород… Возможно его построили там, чтобы смотреть в телескоп с холма, но в самой Москве и ещё много где смотрят в телескоп прямо из центра города, и для развлечения этого хватает. Любят в Новосибирске всё рассредоточить… Моё впечатление неудобства от широты и рассредоточенности Новосибирска усиливалось и усиливалось. Вечернего рейса на кораблике тоже не было, видимо в такую ещё не летнюю погоду никто кататься не хочет. Интересно, запомнила ли кассирша, что целый день я подхожу к ней и спрашиваю, будет ли рейс. Так что мне пришлось много времени провести на набережной в ожидании и мыслях о жилой плотности города. В целом любая широкая река сама очень разъединяет город. Пешком не хочется переходить такие длинные, высокие и шумные автомобильные мосты, будто такое и не предполагается ими. Берега таких судоходных гигантов оторваны друг от друга, как разные города, это большой контраст с моим городом, где река не воздаёт никаких препятствий ни к тому, чтобы миновать её, ни к тому, чтобы подойти к ней. Через Обь есть метромост, он нравится мне сутью, но выглядит странно, почему на нём нет окон? Кстати, интересно, что метро Новосиба уже закончили строить в 1980-х, а метро Еката только начали строить в 1990-х. В финале набережных мытарств мне открылась прекрасная картина: как через Обь строят новый мост. Вообще это видно буквально из любой точки Новосибирска, так высоки опоры моста. Но здесь на стройку смотрел Царь Александр III, который когда-то повелел строить Транссибирскую магистраль. И вот сейчас снова наблюдает, как люди её строят!

В Барнауле, куда мы приехали на поезде (и опоздали в планетарий, ибо он работал не до 17:30, как заявлено, а до 15:00, и это в будний день), ситуация с набережной повторилась. Гигантские дороги опять мешали пройти на берег Оби в Нагорный парк. При этом, вспоминая Иркутск или Красноярск, скажу, что там набережная спокойно примыкает к пешеходным городским средам. Почему на Оби всё иначе – загадка. Несмотря на то, что парк – исторически важное бывшее место ВДНХ, реконструкторы проигнорировали создание указателей и рациональных путей посетителям. Лишь на обратному пути из парка случайно стало понятно, что есть подземный переход, ведущий в него с параллельной улицы с другой стороны света. Что ж, видимо, это должны знать только местные, которым передаётся по наследству информация, как приходить из города в парк. Сам парк хороший и высотный. Гору типично украшают гигантские "голливудские" буквы "Барнаул", прямо как "Енисейская Сибирь" в Красноярске.

И вот настал день старта алтайского тура, и я наконец-то могу рассказывать про Алтай! По этому случаю придержанный мега-факт: в России два Алтая! Это так: есть Алтайский край, а есть республика Алтай. Столица края – Барнаул. Столица республики – Горно-Алтайск. Республику ещё называют Горный Алтай, потому что она реально вся горная, в отличие от края, который равнинный или холмистый, но никак не горный. Мой тур стартовал из Горно-Алтайска, и точка присоединения к туру не влияла на его стоимость, т.е. трансфер из Барнаула в Горно-Алтайск цену путёвки не увеличил. В последний момент пришло оповещение о переносе сбора на полчаса позже. Однако, несмотря на "зря пропавший" ранний подъём, это меня не расстроило, а наоборот принесло ощущение радости, будто мне подарили эти полчаса на сборы.

Водитель, он же гид, Саша повёз нас в 8-местной машине по Чуйскому тракту. Цель была – достичь базу в Акташе через 700 км дороги, посмотрев мимоходом в пути четыре остановки. Но сама дорога производила на всех нас, туристов, такое впечатление, будто не была техническим моментом транспортировки, а была развлечением. Дело в том, что это Чуйский тракт – одна из красивейших дорог мира (рейтинг National Geographic)! Прямо как румынское Трансфагарашское шоссе по титулованности. Красота природы на этой дороге попросту непрерывна, жалко не фоткать всё подряд из машины, а оно всё и везде просится. Горы Горного Алтая тоже непрерывны, вся поверхность республики – сплошная гористость, это мне непривычно, ведь всегда рядом с горами должно быть отсутствие гор для контраста высоты гор… Вдоль каждой дороги и у каждого селения всегда течёт горная бурлящая речка. На любом пейзаже всегда кто-то пасётся: лошади, коровы. Коровы не привычной мне породы, особенные азиатские. В небе очень много кружащих хищных птиц, и это тоже мне не привычно, а началось ещё с Новосибирска, где прямо в центре города постоянно их видишь, вот удивительное отличие городов!

Для меня открываются врата Алтая на Семинском перевале

Первой турной остановкой в Алтае стал Семинский перевал. На алтайских перевалах – базарная инфраструктура, и интересно представлять, как продавцы едут на работу не в город, а по трассе вдаль от сёл, чтобы просто сесть на перевале. Здесь стоит стела в честь 200-летия вхождения республики Алтай в состав России. До этого здесь была то монгольская, то китайская власть. Но по впечатлению от Алтая, главное тут – алтайскость, а не более высшая принадлежность стране. Местные говорят именно по-алтайски, во дворах коттеджных домиков стоят отдельные постройки в виде традиционного жилища (похожие на вигвам "аилы", которые сейчас используются в качестве кухни). Это всё и дало мне вдруг осознать, что республики РФ образованы по национальному признаку. Почему в школе это не объясняют, не подчёркивают этот момент, когда проходят субъекты федерации? Очень же интересное наблюдение. И должно быть интересно посещать каждую республику, как отдельную страну!

Чике-Таман

Мы посмотрели ещё один перевал Чике-Таман и остановились у слияния двух рек Чуи и Катуни. Здесь стало ясно, чего мы НЕ увидим на Алтае: рек с прекрасной голубой водой, как на картинках. Потому что на календаре был май, и в нём всё было чудесно по температуре погоды и отсутствию клещей, но в этот период года тут тают ледники, и реки делаются попросту коричневыми. Так что удивительно-бирюзовых рек с летних фотографий посмотреть не удалось. Думаю, это дополнение к увиденным пейзажам просто взорвало бы мне голову преизбытком прекрасного.

Зато в мае происходит другое сезонное явление – цветение маральника – и горные склоны покрываются сплошным полотном фиолетовых цветов. Даже стандартные туры в это время переименовываются в "Цветение маральника" и подобное, проходит фестиваль и т.д. Это ботаническое диво мне посмотреть удалось на многочисленных горах вдоль дороги, но вот незадача, фотографий так и не осталось (не могу снимать из машины), но и не беда. По поводу маральника создался каламбур: есть маральник – марально, нет маральника – не марально, а значит…. аморально! Так что у меня тут аморальные фотографии.

Петроглиф-олень

Внезапно прямо у трассы можно выйти и посмотреть на петроглифы Калбак-Таш – рисунки древнего человека на камне! Как учёные нашли их просто на случайном пригорке? Такая древность, а никак не защищена, не убрана в музей. Сложно верится, что рисунки в безопасности, хотя и продержались уже тысячи лет! Экскурсовод по петроглифам – алтаец, плохо говорящий по-русски, это удивило меня не меньше, чем сами петроглифы. Видно, что никто из слушателей никогда так и не посмел поправить "косноязычие" экскурсовода, ведь он до сих пор говорит вместо всех местоимений "она" и подобное.

Наш собственный водитель-гид рассказывал о проезжаемом немного. Этим сперва он вызвал моё удивление, ведь не случилось никакой лекции об Алтае на пару часов сразу при посадке в машину. После мы привыкли к тому, что Саша не декламирует лекций, а просто общается, отвечает на вопросы и рассказывает что-то тезисно, по случаю и не дежурную информацию, а какой-то личный опыт или отношение. Однажды наконец он сам официально затронул эту тему и открыл мне глаза на то, что гид и экскурсовод – не синонимы! Экскурсовод – это тот, кто тщательно разжёвывает видимое и сообщает о нём подробный материал. Гид – только ведёт по маршруту, "указывает направление". Вот Саша и был настоящий гид.

Сначала он показался мне простоватым в общении и не вовлечённым в материал местности, как будто ему важно лишь транспортировать группу туда и обратно, но это было моё неправильное первое впечатление, обусловленное отсутствием приветственной лекции об Алтае на два часа. На самом деле Саша – лучший гид на Алтае, он знаток своего дела, он горит своим делом, он не устаёт от своего дела, он всей душой стремится сделать турпоездку наилучшей и дать туристам самое полное и качественное представление об Алтае. Саша – очень бывалый человек с огромным опытом, он настоящий альпинист и водит машину до таких точек, куда не забираются другие. Все сотрудники сферы услуг, с которыми мы пересекались на пути, всегда отзывались с восторгом о Саше и делали что-то "дополнительное" нашей группе "из уважения к нему". Саша сталкивался нос к носу с медведем в кустах, а ещё он восходил на гору с аппаратом Илизарова в ноге и на вершине выдрал его из ноги без обезбола. В общем, нам реально по счастью выпал самый классный алтайский гид.

Спокойной ночи

Доброе утро 

На ночь мы поселились в Акташе среди гор: слева горы, справа горы. А утром проснулись – и между гор прямо во дворе ходят тучи и дождь моросит отовсюду. Но и в такую погоду путешествовать по Алтаю было здорово. Дождь же не лил стеной. А подшёрсток из термобелья обеспечивал комфортом. Главной целью дня был перевал Кату-Ярык (на моём наречии "Котовий Рык"), не показать который, по словам Саши, "не имели права". Здесь мы особенно прочувствовали, как классно Саша водит свою танк-машину по горам. Взбираясь всё выше по горным дорогам, мы делали остановки у мест интереса.

Это Красные Ворота. Цвет обусловлен содержанием ртути. Для меня милый факт в том, что здесь на скалах запрещено делать надписи, естественно, но при этом постоянно обновляют одну единственную надпись: "С.Д. Куюков 16 мая 1946 г. С Богом возвращаюсь на Родину!!!" Такая радость на душе от этого прикосновения к счастливой истории человека.

Это Пазырыкские курганы. Собственно курганы – это холмики, покрытые камнями, взявшимися "ниоткуда" посреди поля и почему-то не заросшими травой. Как и петроглифы, курганы потрясли меня тем, что попросту неохраняемо находятся в пустой природе и каждый может к ним подъехать, погулять и даже взобраться. А как же фильтр на неразумных людей, которые могут испортить или даже раскопать? Мне правда не понятно, почему они так беззащитно оставлены. И их много вокруг, не только в этом специальном месте – почти в любом поле любые холмики на самом деле являются курганами. И нераскопанных – большинство! Раньше мне казалось, что оставшихся нетронутых археологических находок в мире почти нет и найти такую – огромное везение. Но на самом деле когда археологи находят древнее поселение или гробницу, они вовсе не обязательно их раскапывают. Нераскопанных мест даже больше, чем раскопанных! Может, раскапывать нужно тщательно и это дорого. А может, уже все представляют, что там находится, раскопав множество похожих. Может, их не трогают местные, потому что нельзя трогать могилки. Саша вот не ходит к холмикам именно поэтому. Но что останавливает копателей-нелегалов? Для меня их отсутствие удивительно.

Самая известная курганная находка Алтая – Принцесса Укок. Это мумия женщины, найденная в захоронении на плато Укок. Она татуированная и снабжённая богатствами, скорее всего, была жрицей. Алтайцы были испуганы, что её потревожили и увезли на изучение в Новосибирск. С отсутствием принцессы на родной земле стали связывать всяческие природные катаклизмы, начали официально требовать вернуть мумию на Алтай. В результате её вернули и поместили музей, но в специальный павильон, расположенный под уровнем земли и имитирующий курган. Так попытались удовлетворить одновременно научный интерес и местные верования.

А вот и Кату-Ярык, огромное ущелье. Внизу река, с гор падают водопады (sic!), домики на дне долины пугают крошечностью. Водопад, кстати, напоминает стройностью Рейхенбахский, но упасть с этой высоты реально страшновато. Мы никак не ждали, что зигзагообразная дорога справа вполне используется, более того, сейчас мы сами будем по ней спускаться! Сашина машина могла это совершить, а он филигранно рулил на этой горной ниточке. В обычный тур такой опыт не входит, потому что тут началась внезапная доп. программа: пока мы гуляли на перевале, некоторые люди, а именно все, сговорились поехать на доп. экскурсию к каменным грибам – и когда мы пришли и не поняли, что происходит, нас просто взяли с ними бесплатно, потому что иначе нас ведь было некуда деть… Удивительные события происходят. Так мы поехали "по грибы".

Нужно было спуститься в долину по этой серпантинной лестнице (буря эмоций – сидеть в машине на краю пропасти), а затем переправляться через реку (буря эмоций без опасения за своё здоровье)! Всем выдали жилеты и переправили на моторке в два захода. На меня эта краткая поездка на лодке произвела сильное впечатление, стало понятно, что мне нравится двигаться по водному пути. Сразу буто попадаешь в другое измерение и иначе воспринимаешь путь, связывающий селения. Прибываешь в них, как по дороге в космосе или по сказочному руслу. А после водной реки нас ждала каменная река из камней! Пробравшись по ней, мы начали восходить на гору, что мне никогда не нравится. Поэтому в финале, когда за скалой стали видны грибы – валуны на каменных ножках, у меня уже не осталось сил, чтобы приблизиться к ним, было довольно посмотреть на них издалека! Я рациональный человек и этому рад, а вот одна женщина осталась на полпути в гору, тяжело. Смешно было понять по возвращению вниз после такого утомительного похода, что грибы на горе видны прямо с речной пристани, просто полностью сливаются со скалами, и если не знать, не отличишь.

Мелкий гриб среди мелких грибов

Во время нашего похода к грибам постоянно моросящий до этого дождь сделал перерыв, даже потеплело, а вот на обратной дороге после перевала повалил настоящий снег! Снег 14-го мая, здоровенные хлопья! Земля и деревья стали белыми мгновенно, будто наступил волшебный Новый Год. Саша остановил машину, чтобы мы вышли и получили наслаждение. Мы вышли, пофоткались, промокли и получили наслаждение.

14 мая

На Алтае есть Марс, даже несколько. Так здесь называют места с красным грунтом, отчего пейзаж напоминает марсианский и все приезжают фоткаться. Однако у меня двойственное занудное отношение к теме, ведь для настоящего "марсианского" фото в кадр не должно попадать небо, потому что на Марсе не может быть голубого неба. (Второй уровень занудства: на Марсе может быть голубое небо при восходе и закате, а в остальное время оно оранжевое – то есть цвета ведут себя наоборот с земными. Но днём и такого яркого синего неба на фото с Марса быть не может.) Также на фото с Марса не может быть облаков в небе. И не может быть прекрасных гор с заснеженными склонами (за полярные шапки Марса, покрытые инеем, они вряд ли сойдут). Поэтому моё фото нельзя назвать истинно "марсианским", но мне кажется, что именно с небом и горами пейзаж выглядит наиболее полно и великолепно. Так что это не Марс, это Алтай.

 

До Марса нас везли на "буханке", переехавшей речку вброд (восторг)! А на следующую локацию – гейзерное озеро – мы шли по дощатой дорожке через болото. Гейзеры-фонтаны здесь не бьют, это просто подземные источники, которые наполняют озеро голубым илом, придающим ему особенный цвет. Забавно, заехав сюда до Марса, мы услышали от смотрителей ответ, что "озеро не готово после вчерашнего дождя, заезжайте попозже на обратном пути". Скорее всего, в озеро нападал лесной мусор и надо было почистить, чтобы было более красиво – как это мило! Придя на озеро, мы застали там настоящую фотосессию людей с разноцветными юбками и покрывалами. Выходит, чистка озера – не просто домашняя забота, а высокий уровень сервиса коммерческого предприятия фото-индустрии. 

Чуйский тракт – не просто красивая дорога из топ-списка красивых дорог, это ещё и очень историческая дорога. Когда-то она являлась частью Великого Шёлкового Пути! Затем во времена СССР к ней добавился новый исторический слой – о великой советской стройке (когда вместо древней дороги строили новую, для автомобилей). На одном участке тракта сохранены остатки старой дороги. Этот "Старый Чуйский Тракт" представляет собой насыпь из сложенных друг на друга плоских камней общей высотой в пару метров. Меня поразило, как много кропотливой работы потребовалось, чтобы в древние времена собрать и натаскать миллиарды таких камней и уложить их в эту конструкцию, а затем ездить сверху тяжёлыми повозками, от чего бы конструкция не ломалась. Древний мир удивителен! Несмотря на то, что это не божественная римская дорога из брусчатки (а в древнем Риме дороги строили лучше, чем сейчас строят современные, по всем правилам прокладывая подземную часть дороги и упахиваясь над её наружной частью), масштаб старания сам по себе потрясен.

Прямо напротив мемориально оставленного кусочка старого Чуйского Тракта, на другой стороне современной дороги сооружён памятник советским шофёрам Чуйского Тракта, его ещё называют памятником Кольке Снегирёву и говорят, что это из фильма "Живёт такой парень", где звучит про это песня. До поездки на Алтай мне захотелось посмотреть фильм и ближе ознакомиться с сутью. Оказалось, фильм снял Василий Шукшин по своим же рассказам, а родился он сам в Алтайском крае. Но после просмотра у меня осталось чувство растерянности: главного героя фильма звали Пашка Колокольников, и ожидаемая песня не звучала ни в самом фильме, ни в его титрах. Расследование привело меня к тому, что песня-то действительно есть, и она про Кольку Снегирёва: "Есть по Чуйскому тракту дорога, Много ездит по ней шоферов. Был один там отчаянный шофер, Звали Колька его Снегирёв". Может, в фильме звучит лишь мелодия этой песни, вплетённая в музыкальное сопровождение? Но не зная заранее, этого не удалось понять.

А песню написал алтаец, использовав как прототип своего друга-шофёра, но заменив его реальную счастливую семейную жизнь на трагичную историю любви. Невеста в песне тоже была шофёром и обещала выйти за героя, если тот обгонит её на трассе, а он сорвался с обрыва. Песня крепко вошла в народ, её практически и считают народной, а кто-то принимает историю за чистую монету, показывая на тракте место событий. Однажды вместо самодельно сложившегося мемориала шофёрам власти решили сделать основательный, на основе сюжета песни, и вроде всё тут прекрасно в их высоких начинаниях, но есть стыдный нюанс: почему-то вторая машина на памятнике изображена неправильно. Это должен быть форд-грузовик под стать первой машине (ведь на однотипных грузовиках работали шофёры), а не какая-то военная легковушка. Почему такие ляпы? Ни на одном этапе проекта никто не вмешался?

Памятники Чуйского тракта

На вторую стоянку заночевали в Онгудае или чуть севернее в агломерации этого села. Кстати, классный факт: в республике Алтай всего один единственный город (Горно-Алтайск), остальные поселения – деревни, сёла и подобное. Но второй классный факт: в каждом селении, как им бы малым оно ни было, законодательно присутствуют детский сад, школа и фельдшерский пункт. Социально!

На ночёвку нашу тургруппу всегда размещали по двое в комнату. А ведь среди трёх возможных тарифов у меня было оплачено по минимальному варианту – за многоместный номер! Так случайно на меня упали бонусом лучшие условия, просто в неразгар сезона все помещения были свободны и хозяева сами почему-то селили в них, не вникая в оплаченные тарифы. Лишь у одной туристки был оплачен максимальный комфорт (видимо, с сортиром прямо в комнате), поэтому её всё время отселяли даже на другие соседствующие базы, чтобы по букве выполнить условия договора. У нас же сортир был чаще всего в соседней двери с комнатой. Вот никакой разницы с максимальными условиями, мне так даже больше нравится, а другой человек из-за своей переплаты такие сложности с логистикой получал. Вообще эта туристка была богатой привыкшей тратиться москвичкой, она потратила только на сувениры около 50 тысяч рублей, это в сто раз больше, чем я (literally).

Думаю, стоимость поездки можно было очень-очень значимо сократить, если ужать расходы на кормёжку. Кормили слишком много. Три приёма пищи в день, всегда несколько блюд сытного состава и огромные порции каждого. Уже со второго приёма пищи в этом начинает видеться не хорошее, а плохое, неудобное. Ешь через силу, оставлять еду своя совесть не позволяет, да ещё гид смотрит в рот (что я крайне не люблю). Гид это делает из своих позитивных побуждений проконтролировать, что все накормлены и всем хорошо, все попробовали новое блюдо, все выбрали со стола то, что им нравится. Но мне некомфортно, когда смотрят за каждым движением и жевком за столом. Денег на каждый приём пищи было заложено так много, что даже с таким сытным едожором оставались неосвоенные средства, на которые Саша накупал тургруппе сладости, чаи и даже однажды купил спиртосодержащую продукцию с местной пасеки (медовицу и лимончелло). Не было ни одного туриста в группе, кто не считал бы кормёжку чрезмерной и не страдал бы от этого! Вот я и думаю, что можно урезать бюджет кормёжки в туре, сделав его цену ощутимо ниже и так привлечь больше потребителей!!! Главное, эффект должен быть огромным! Пару раз кормление происходило в столовой, где вместо предзаказанного стола Саша просто выдавал каждому туристу по 400 рублей, и этой суммы реально было слишком много для оплаты одного обеда в столовке, оставалась огромная сдача в карман туристу, таким образом пару раз удалось реально сэкономить и получить на месте "из воздуха" чуть кэшбэка от стоимости путёвки.

Памятник суслику

По названию "памятник суслику" можно представить милую забавную скульптуру, но на самом деле памятник грустный и жутковатый. Он поставлен в благодарность сусликам за спасение людей от голода во время Великой Отечественной Войны, когда больше было нечего употребить в пищу. Воздвигли его "народно", и на самом деле он не из металла, а из пластика, о чём было невозможно догадаться, если бы не рассказал Саша. В этом же рассказе он упомянул, что однажды поднялся к памятнику и увидел, что на безликом "лице" вандально нарисована рожица, поэтому съездил купить нужную краску и сам закрасил её. Для меня это пример добросовестного порядочного отношения к жизни и окружающему миру, особенно к памятным местам своего края, особенно когда ты решил стать гидом, презентующим приезжим эти места. Вот также Саша рассказал историю с довольно "стандартным сюжетом", как однажды он собирался восходить на священную Алтайскую гору Белуху, а к нему подошёл шаман и сказал "ты хороший человек, правильно относишься к горам, к природе, не вредишь, не ходи сегодня". Саша не пошёл, а других семь человек тогда завалило. (Кстати, интересный факт, считается, что Белуха – географический центр Евразии и равноудалена от всех земных океанов, это добавляет ей магической ауры.) 

Шаманизм на Алтае силён. Если грубо, то это вера в священность природы, поклонение происходит особым местам в окружающем мире, священной считается река Катунь, определённые горы. Памятник суслику как раз "смотрит" на священную шаманскую гору, на которую нельзя восходить. А прямо под холмом с памятником находится крупный камень шамана – известного местного "святого". Вот тут моя голова запуталась. Тот шаман будто бы жил в 18 веке, стал легендарным, в его день рождения происходит съезд шаманов со всего мира, он будто бы основан веру Бурханизм (смесь шаманизма и буддизма) и три деревни рядом до сих пор её придерживаются. Но в то же время я не могу найти в интернете ничего про этого шамана (а ведь на съезд будто бы приезжали и индейцы из Америки), а бурханизм образовался в начале ХХ века. Итого: путаница! И как всегда, сначала рассказывают про некую религию, как про дружелюбную и прекрасную. Вот в бурханизме отступили от тёмных шаманов с подземным миром и кровавыми жертвами и ограничились только белыми шаманами с надземным миром и жертвами из зерна и другой еды. А если вчитаться в "заповеди" подробно, то там среди безобидных правил домостроя (а ведь так странно выглядит, когда бытовые правила вносят в религиозные заповеди, будто эта религия не может распространиться на территории, где иной быт) встречается кошмар. Первый шок – это заповедь "убейте всех кошек". Ну, допустим, перевод может быть неточный, и там на самом деле "прогоните". Но второй шок – заповеди диктуют ненавидеть русских! Настолько подробно, что тут уже на перевод не свалишь. Расизм и ужас.

Следующая ночёвка была на базе у Телецкого озера, уже второй дом подряд, где из окна видно реку! Деревянные стены чистого дома пахли сосной, в воздухе стоял аромат леса, птицы пели, река журчала быстрым течением. Телецкое озеро очень напомнило Байкал. Во-первых, в него втекает сотня рек, а вытекает одна. А во-вторых, прозвучало, что это второй после Байкала запас пресной воды в России, но это показалось мне таким невероятным, что, проверив, я развенчиваю этот миф: после Байкала идут Ладожское и Онежское озёра, а Телецкое вообще и рядом с топом списка не стояло. Вечером приезда мы совершили быстрый поход к водопаду Третья Речка. Мне очень понравилось идти по камням горной реки и перелезать с одного на другой, держась за верёвку, это было интересно и приключенчески, с ощущением достигаторства, но без большого горного подъёма.

Погода на Телецком озере снова задождила, но мне в итоге от этого привалили сплошные плюсы. Для начала – то, что вместо двухчасового восхождения в гору до смотровой площадки нас попросту завезли туда на машине! И в остальном дождь не помешал, ведь очень важных достопримечательностей для меня не было: небольшой источник Серебряный ключик, освящённый в 1839 году, горнолыжная вершина с закрытым на сезонный ремонт подъёмником, на котором и без дождя невозможно было бы покататься. В итоге во вторую половину дня у меня выдалось прекрасное и практически невероятное время в отпуске на дневной сон! Он был так желанен и нужен на этом этапе путешествия!

Остальные туристы это время решили занять дополнительной экскурсией на катерах по озеру. Она была очень платная, и это было не то, за что мне хотелось бы отдать столько денег в один день (сравнительно: за однодневную экскурсию в Петру в Иордании мне захотелось отдать во много раз большие деньги). При этом Саша хвалился, что у него дополнительные экскурсии идут по реальной плате, а не завышено, как у других. У меня возникло двойственное ощущение, ведь с одной стороны, он вообще не взял с меня денег за тур к каменным грибам, хотя там был и трансфер, и речная переправа, и обед. С другой стороны, сейчас цена на катерные плавания была на глаз даже дороже, чем встречалась мне заранее в объявлениях турфирм. Большое поле для размышлений.

И опять контраст: уже после ужина всю группу совершенно бесплатно гид сводил к травнику Вере Филипповне. Это просто местная жительница, никак коммерчески с Сашей не связанная, просто он знает всех классных людей Алтая, кто что-нибудь особенное делает, а она супер-знаток трав и делает из них сборы, вот в ответ на запрос кого-то в группе нам и предложили посетить её. Приняли нас просто во дворе частного домика, хозяйка – обаятельная, добросовестная, искренняя, ей более 80 лет, а выглядит очень молодо и бодро, неужели эффект алтайских трав? Хотя мне сначала по тематике казалось не интересным сюда ехать, в итоге мне очень понравилось стоять на воздухе над панорамой горного озера и слушать эту ведьмачью лекцию о травах. Все их накупили, кроме меня. Испытание травами!

Чёртов палец

Будучи в Горном Алтае, невольно приходится лазать по горам, это не только неприятно физически, но и страшновато. В походе "за грибами" Саша учил группу на спуске ставить ступни прямо, а не ёлочкой, как делают многие, это меня удивило. В целом я стараюсь просто не приближаться к самым опасным участкам горы, мне всегда страшно не от вида высоты, а от осознания, что один неловкий случайный момент на приятном отдыхе ради развлечения может окончить мою громадную полную важную жизнь. Правильно, что на скале Чёртов палец самое окончание пальца закрыли заборчиком, иногда нужно управлять людьми ради них самих.

Дальше интересно совпало: мы посетили два водопада, и оба из них оказались не природными, а рукотворными! Камышлинский водопад создан из реки для бывшей мельницы, а водопад Че-чкыш создан из родника альпинистами во время соревнований, чтобы было где помыться, причём это рассказал нам Саша, как непосредственный участник тех событий. А теперь это природная достопримечательность, куда ходит туризм, потрясно! Саша вообще знаком буквально с каждым камешком на пути: он всаживал нас полазать по пещеркам в скалах у дороги, показывал речные пороги. 

Камышлинский водопад

Че-чкыш

Одновременно с множеством водопадов мы посетили много подвесных мостов. Они все прикольные и живописные, но самый мощный – Ороктойский мост. Как же он мне нравится ощущением встроенности в природу и древней недавнести. Урбанизм в поле.

Ороктойский мост

И вот тут становится жалко, что весной реки Алтая коричневые из-за таяния ледников. Они становятся голубыми, лазурными, синими позже.  Для меня удивительна не только лазурность цвета воды в реке (когда вода синяя не потому, что отражает небо, а сама по себе), но и то, что река меняет цвет в течение года. Мои местные реки всегда коричневые! И, скажем, азиатские реки всегда коричневые. А тут пейзаж может стать просто сказочным: локация "Сердце Катуни" – а на мой взгляд, похоже на хачапчик (хачапури).

Сердце Катуни – это хачапчик

Зубы дракона

Мы посетили настоящую пасеку, там ухожено, обустроено, приветливо, но именно материала про визуал пчелоделия и экскурсионности мне не хватило, всё было более нацелено на торговлю продукцией. Меня как интровертного эконома всегда выручает то, что остальная группа начинает брать внимание на себя и скупать товары. Но к качеству продукции вопросов нет, наоборот, отменный алтайский мёд и сопутствующие, всё честно. Бриллиант ассортимента – запатентованная врачом-патологоанатомом подушка из кедровых брусочков (за три тысячи рублей). Мой друг стал бобром-психопатом и купил себе такую.

И вот настало достигаторство посильнее, чем залезание в горные пещерки. Это достигаторство – залезание на спину коня! У меня не было никакого опыта катания на лошадях, но оказалось, что и с первого раза можно прокатиться, быстро приноравливаешься и едешь. У меня не было волнения или боязни, потому что я понимаю, что лошади сами обучены ходить и возить на себе полных жокейских нулей, а моё дело просто держаться. Можно даже не рулить, ведь лошади знают маршрут и идут змейкой. К тому же рядом скакали сотрудники-коневоды. Сашин знакомый сотрудник, в этот день работавший на растопке печи для пантовых ванн, ради Саши отправился сопровождать нашу конную группу. И даже была вспомогательная лестница, с которой дают залезать в седло. Но компаньон заранее переживал и боялся всерьёз, поэтому хотел самую спокойную лошадь. В результате именно ему и достался конь по кличке Малыш, который был самым флегматичным и, как сказали, даже "сонным". [Интересный факт: оказывается, имя Пауль значит "маленький и милый".] А моего крутого коня на контрасте звали каким-то алтайским именем типа Кто-то-Хан. 

Конная прогулка проходила по круговому маршруту в маральнике (здесь это не растение, а место разведения оленей-маралов). Олени не боятся всадников, привыкли к ним, поэтому никак не реагируют, продолжают лежать, поглядывать, отдыхать совсем близко. Лежат и оленятся. Ехать на коне через стада оленей было просто сказочно! Настолько непривычные новые впечатления разожгли ярким пламенем воображение. Мне казалось, что я ведьмак из игры или рассказа. И тут совпадение: вечером в интернете от пережитого захотелось погуглить про ведьмака и оказалось, что 19 мая (сегодня) – это годовщина выхода игры "Ведьмак 3". День рождения игры сегодня, случайно!

Но мне было немного жалостливо, что лошади несут нас на спинах. Каждый лошадиный шаг – для всадника качка, будто бы лошади очень тяжело. Неужели на самом деле им не тяжело? В конце поездки все кормили лошадей хлебом, припасённым с обеда, но мы с конём в спешке разминулись и пришлось мне покормить кого-то другого. Так и жаль, что не своего. Да ещё и грызёт совесть, что мой конь в начале пути сразу сунулся в кормушку с едой, а погонщики его отогнали. И он тут же сунулся мордой в ручей, но тут у меня не хватило длины поводьев, чтоб его морда дотянулась до воды. Я понимаю, что на самом деле конь был сыт и ухожен и делал всё это из своенравности, но в моменте мне было неловко перед ним, что он меня на себе носит, а я не умею ему дать попить. Прости, конёк!

Шевелись, плотва!

Следующий день был днём выборной включённой в тур программы из трёх вариантов. Первый – выезд на горные озёра, но путь туда был недоступен из-за весенней распутицы на склонах. Второй – сплав, но он был недоступен из-за весенней полноводности. Третий – конный поход. Но эту единственную доступную опцию Саша предложил тоже не выбирать, потому что мы только что совершили конный поход и вместо повторения можно посмотреть что-то новое. Так мы поехали в пещеры, которых в программе тура вообще не было. И они были единственной локацией, которая не влезла в эту обширную программу, но в итоге получилось, что мы их посмотрели и таким образом увидели вообще всё. И тут Саша сказал странное, будто пещеры искусственные, а не вымытые древним морем, как везде говорится. Не понимаю, что это был за кусок дезинформации от такого прожжённого алтайского человека?!

Пещеры назывались то Тавдинскими, то Талдинскими, буквально на соседних стендах информационного пункта. Оказалось, это не косяк, а официальная двойственность наименования, произошедшего от поселения с двояким названием Тавда или Талда. Меня удивило то, что на общем маршруте в самом начале нужно пройти 8 метров гуськом (присев на корточки под сводом высотой лишь 120 см). Некоторые люди отказывались пробовать и сразу уходили из пещеры. Хотя они не показывали обиды, мне было не понятно и странно вместо них: почему бы не предупреждать об этих восьми метрах заранее? Неужели не было жалоб на то, что людей вынуждают сначала платить за билеты, потом взбираться по долгой и выматывающей лестнице в гору ко входу пещеры, а затем тут же обламываться и лишаться посещения, потому что физически не сможешь пройти 8 метров гуськом.

Пройдя по пещере внутри горы, мы вышли на поверхность и полезли ещё выше по горным тропам с верёвками. Это также была точка, откуда многие пошли назад, испугавшись дальнейшего. Мне было неудобно от жары, фотика и дрожащих от напряжения ног, но в итоге всё получилось и мне понравилось снова проявить достигаторство. Каменные ступеньки, по которым мы лезли, и каменный мостик оставили впечатлений больше, чем сухие и единообразные подземелья.

 

Буквально через пару домов от нашего дома в Чемале располагался музей алтайского быта, манивший из-за забора видом традиционного алтайского жилища. Наконец в непервый день проживания рядом мы пошли в него на экскурсию. Оказалось, это частный семейный музей, хозяйка и создатель Александра с детства имела тягу к сохранению этнических вещей, а позже получила культурное образование. Она нарядилась в народный костюм и вела рассказ о традициях древних алтайцев, которые влияли на одежду и устройство дома. Мы просто сидели в "вигваме" и слушали лекцию, которая иногда прерывалась на нужды хозяйских детей. Обычно мне бы такое не понравилось и показалось непрофессиональным, но именно на этой лекции всё было настолько душевно, искренне и дружелюбно, что мне вся атмосфера и сам рассказ доставляли великое удовольствие.

Основой всего в алтайской культуре была и есть вера в природу. Это такое язычество, которое даже не религия, а мировоззрение. На этой лекции у меня возникла мысль, что даже язычество имеет много общего с монотеизмом, развив мою идею, что все религии в основе своей про одно и то же. Типа везде вокруг священная природа – это и есть сущее и бытие, всё есть бог, всё есть дао. Просто вместо бога это называется природой или вселенной. Везде в природе живут духи мест, а в монотеизме везде – святой дух. Или же в монотеизме много святых (канонизированных людей), каждому из которых молятся и каждый из которых имеет отдельную "специализацию", это какая-то параллель с многобожием, где так же распределены обязанности богов. Да и детали такой веры бывают похожи на монотеизм, например, три алтайских мира – верхний, средний, нижний – это рай, земля и ад авраамических религий. 

После рассказа нас угостили алтайскими угощениями (sic!), но мне из них по вкусу – только кедровые орешки и мёд, остальное всё кислое, ибо кисломолочное. Параллельно с едой состоялся концерт горлового пения и игры на национальных музыкальных инструментах. Исполнитель Артём тоже нарядился в традиционную одежду, а многие инструменты сделал сам: топшур, икили, варган, ещё какие-то духовые. Очень вовлечённый человек! 

В день отъезда мы заглянули на прогулку к острову Патмос, который считается must see Алтая. На острове стоит храм, и попасть туда можно только по подвесному мосту. Рядом сливаются вместе реки Чемал и Катунь, и снова происходит смешивание разноцветных вод, которые по весне были разноцветно-коричневые, а не разноцветно-голубые, но всё равно контрастны настолько, что более тёмная вода сначала показалась мне тенью от леса с берега. Жаль, что кусочек индастриала в лесу рядом был на ремонте (Чемальская ГЭС), мне на неё было посмотреть даже интересней, чем на церковь.

Прямо у этого удивительного места с островным храмом были сувенирные лавочки с товарами на религиозную тематику. Но в одном лотке почему-то оказались детские игрушечные машинки, и там среди обычных моделек машин затесался Делориан из "Назад в будущее"! Невозможно было оставить его там, он стал подарком моему брату. Как же контрастно было купить эту машинку в таком месте!

И на этом странные совпадения покупок не закончились. Мы уже распрощались с Сашей в Горно-Алтайске и он конвейерно посадил в свою могучую машину следующую группу, а мы поехали на трансфере до Барнаула. И вот на технической остановке в придорожной кафешке мы узрели на кассе значки с алтайской темой! Дело в том, что именно это был "заказ" моего компаньона, который до этого нигде не попадался, ни на одном рынке. (Технически разок встретился в самый первый день на Семинском перевале, но когда мы проезжали его вновь на обратном пути, этой лавочки уже не было!) И вот до этого не виданные значки попались нам в буквально самой последней остановке в течение тура. Забавные совпадучие случаи и приятные подарки, с которыми мы очень довольными вернулись домой.