Рамляндия с блэкджеком (Германия и Нидерланды)

В детстве у меня было такое восприятие, что в Европе есть три основные страны: Англия, Франция и Германия, остальное – не важно. В Англии были Биг Бен, Шерлок Холмс, сэры и лорды и островитянство. Во Франции была Эйфелева башня, романтика, мелодия гармошки, чёрные береты и длинные багеты. В Германии же из разряда подобных стереотипных символов будто бы не было ничего. Если поразмыслить специально, то из культурных штампов у меня вставал перед мысленным взором Октоберфест с сосиской, кренделем и пивной кружкой, но это было ничтожно мало и не всеобъемлюще в масштабах целой страны. Современная Германия оставалась для меня будто бы безликой. (Причём даже у болтающихся на краю сознания рядом с этой основной тройкой стран Италии и Испании были какие-то отличительные черты вроде Колизея или корриды.) Германии было нечем увлечь меня в детском возрасте. Вторым языком в школе для меня стал, конечно же, французский. И когда мы поехали в автобусный тур по Европе с папой и братом, Париж манил меня больше всех городов маршрутной цепочки своим Лувром, Нотр-Дамом, Монмартром, башней, оставляя Берлину роль рабочего пункта для расширения кругозора.

С тех пор в моём сознании многое изменилось по части интеллекта и эрудиции. Накапливающиеся знания о Берлине и разносторонние встречи с ним в общемировой культуре накапливали и желание вернуться в него и осознать его своим текущим сознанием. А рядом с Берлином открывалась возможность посетить другие города Германии, интерес к которым взрастился у меня по жизни, и более того, взрастилось само понимание, что я имею возможность их посетить. Следом, при взгляде на карту, мне становилось ясно, что нужно охватить одним отпуском и возвращение в Амстердам – и проделать с ним ту же операцию обновлённого со времён школьного путешествия взгляда. В конце концов эта тяга к обновлённому взгляду стала сильнее обычного положения WCT смотреть в первую очередь непосещённые страны, и так родилось решение пустить остаток действующей визы на данный проект.

Это также был идеальный момент, потому что перед самым отпуском имел место концерт Раммштайна в России, и мне было заранее ясно, что продлить тему и посетить родину немецкого коллектива следом за их концертом будет очень концептуально, а я люблю такие вещи. И вот буквально через неделю после концерта мы с моим компаньоном вновь сидели в аэропортах, самолётах и раммштайновской теме, будто никакой недели и не было. Наш рейс в Берлин имел пересадку в Хельсинки, и в наших душах поднялся великий ажиотаж, когда на посадку подошло множество немцев в футболках Раммштайна. Определённо, они возвращались в Берлин после вчерашнего концерта в Тампере (а то и двух, потому что почему-то в некоем финском Тампере Раммштайн выступал два дня подряд). Вот же интересно, у этих немцев такие повышенные от наших возможности – посещать концерты своего Раммштайна по всей Европе без всяких виз и по наверняка меньшей стоимости перелётов. Они могут пойти на концерт не только у себя на родине, но и сопровождают группу в туре или просто посещают выступления в более интересных локациях или более удобные даты. В то время как мы строим архипланы на once in a lifetime паломничество. То, что мы пересаживались в Хельсинки одновременно с потоками раммфанов и попали с ними на один самолёт – это, конечно, не цель, а стечение обстоятельств с нашим самым недорогим перелётом. Просто тур Раммштайна по Европе в этот момент ещё продолжался, и Тампере случайно выпало на эти даты. Но сейчас я думаю, а ведь выходит, что и сам Раммштайн был в этот день в аэропорту Хельсинки! Вот так "встреча".

Сам аэропорт Хельсинки достоин отдельного рассказа, он очень выделяется по устройству от остальных аэропортов. Год назад по дороге в Исландию мы успели оценить некоторые его особенности: "тихая" среда – отсутствие звуковых объявлений (вся информация только на табло), питьевая вода в кранах умывальников, множество специальных лежанок для отдыха, поляны зарядных установок для техники, звуки птичьего пения в туалете... Тогда все мои потребности были премного удовлетворены такими удобствами, но это оказалось не вершиной социальной направленности аэропорта. Ещё одно стечение обстоятельств привело к тому, что именно в эту неделю мои друзья летели через аэропорт Хельсинки в Исландию, практически как я в своём туда пути. Это помогло мне уточнить, где там какая зона и как лучше отдохнуть. Помимо широкого разнообразия кушеток для сна (горизонтальных, наклонных) в обычных зонах у посадки, тут есть ещё и специальная область для отдыха, оформленная панорамным экраном с демонстрацией финской природы. Здесь можно лежать и проникаться финской идентичностью, виртуально путешествуя по стране. Ещё, конечно, у меня стало уже традицией гладить шкуры оленей в коридорах аэропорта Хельсинки и смотреть на Муми-троллей. А в самолётах Finnair среди напитков всегда нужно брать черничный сок – очень, очень много финской идентичности. Стоит ли уточнять, что во время перелёта мы устроили прослушивание бойкого энергичного Раммштайна, что требовалось уже для создания немецкой идентичности? Это чувствовалось так, будто герой фильма запрыгивает в своё авто и врубает характерный заводящий трек, отправляясь в путешествие. Это было великолепно!

И вот наконец мы в Берлине, в Германии. Стоит сразу же пояснить, что звать её Рамляндией – это просто моя безобидная лёгкая хохма, на самом деле Раммштайн, разумеется, не является для меня единственным маркером этой страны. Но шутка разрослась в целую теорию, согласно которой Рамляндия – это современная Германия после Второй Мировой Войны. (До этого, и я дико извиняюсь, это совсем не смешно и обычно отсутствует в шутке и произносится только шёпотом на ухо, эта страна некоторое время называлась Фашляндия.) А до этого ещё раньше она называлась Немеция. Продолжая развивать ещё дальше всю эту теорию, можно вывести, что ФРГ и ГДР – это Федеративная Рамляндская Германия и Германская Демократическая Рамляндия (и именно из последней и происходит Раммштайн), и когда они объединились, как раз получилась просто Рамляндия, которая и есть сейчас.

Прибыв в Берлин, мы в первый же день решили прогуляться пешком. Так вышло, что отель мы выбрали в удалении от центра, так что добираться к основным достопримечательностям приходилось бы на метро (но даже с учётом билетов на транспорт всё равно такой вариант проживания оставался дешевле центральных отелей). А если двинуть на прогулку в сторону от центра, то в пешей доступности оказывались Мессе Берлин и Олимпийский стадион, которые мы вряд ли собрались бы посещать в ином случае. Так они стали условными ориентирами нашего маршрута. Мессе Берлин – это обширный выставочный комплекс начала 20 века, здание главного входа в который наряду с радиобашней (в стиле Эйфелевой башни) стали узнаваемыми символами Берлина. Именно этим летом многоупомянутый Раммштайн снял эти виды в своём клипе, что, конечно же, придало данному пункту маршрута особенной направленности!

Пояснение очевидности: на этой фотографии я стою перед входом в Мессе Берлин и держу в руках распечатанный кадр, на котором здесь же находятся участники группы. При всём при этом – встречайте! – у меня произошёл апгрейд "Рук Круспе", теперь это, так сказать, "Руки Круспе, версия 2.0", потому что одна рука сейчас выкрашена чёрным, а другая красным, как в данном сезоне прямо в эти дни выполнено у самого Рихарда Круспе. (Если что, это просто прикол, развлечение и забава, никакой я не фанатик.) Чтобы сделать фотографию, нам с компаньоном пришлось исхитриться в твистере, ведь смотреть в объектив тоже нужно было мне… но в результате получилось идеально. И нашлось комфортное время поэкспериментировать. Меня удивило то, что на этой территории не стояли никакие люди, даже не было просто прохожих. Также по фотографиям здания или по клипу создаётся впечатление, что пространство перед этим входом – это бескрайние просторы какой-то гигантской площади, но на самом деле за моей спиной находится обычная городская улица, и на другой стороне проезжей части прямо напротив сооружений Мессе стоят обычные дома.

Перед Олимпийским стадионом масштабное пространство для проведения парада или речи перед массами как раз есть. И я чётко представляю, для чьей именно речи, потому что стадион ассоциируется у меня исключительно с играми 1936 года. Построенный в тридцатых, он до сих пор стоит абсолютно такой же, снаружи его современность совсем не видно, и даже так же висят олимпийские кольца. Связь мыслей естественна и очевидна, но не заметно, чтобы стадиона как-то стыдились: наверное, здесь он воспринимается не так однобоко, да и, собственно, ничего предосудительного на играх как раз не творилось, в этом и заключается историческая позёрская ирония. Мне нравится обросший мифами триумф чернокожего бегуна Джесси Оуэнса на глазах у Того-Кого-Нельзя-Называть, который ничего не мог с этим поделать.

На случай, если по походу ещё останется времени, у меня была идея "программы максимум" – продолжить гуляние, забравшись на соседнюю гору Тойфельсберг. Это же очень интересно, буквально в шаге от цивилизации начинается лесной массив, а в нём рукотворная гора, созданная во время холодной войны для американской радиостанции на вершине. Сейчас станция заброшена, а в её остатках тусуют субкультурщики. Эти остатки мне и хотелось посмотреть, они должны были выглядеть, как огромные грибы-дождевики, выступающие из леса. Мы двинули в лесопарк по тропинке, о которой не знали ничего, кроме того, что она ведёт вверх: было логично, что ведущий наверх путь приведёт нас на вершину. Цели не было видно, поэтому мы волнительно отсекали другие тропинки при встрече, и тут очень горячо осознали, что почти в каждом отпуске почему-то случается подобное: напряжённые хождения по лесам и горам (или же по каким-то индустриальным окраинам) – что не должно быть свойственно городскому туризму!

Уже  изрядно вымотавшись, мы вышли к забору, видимо, ограждающему искомые строения, и ещё долго и нудненько шли вдоль него в поиске входа. На входе наконец оказалось, что попасть дальше внутрь можно только по билетам, однако рабочий день уже закончен, так что вообще никак не попасть. При всём при этом желанных гигантских дождевиков всё ещё не было видно (загораживал уклон горы или древесные массивы). Практически разочаровавшись, мы начали спускаться другим путём, и вот вдруг уже в самом конце спуска заметили боковую тропку куда-то снова в гору. Здесь меня расщепили два чувства, первое – накопившаяся усталость и лень тратить последние силы на неизвестную дорожку с неизвестным результатом, а второе – необходимость перебороть свой отказ и добиться цели, чтобы не упустить шанс и не сделать свой поход бестолковым. В итоге этот крутой подъём оказался ведущим на холм Драхенберг, чья крыша – плоское голое плато, откуда прекрасно видно соседнюю горку с куполами радиостанции!

И это оказался великолепный момент и прекрасный вечер. Здесь было много отдыхающих людей, наслаждающихся природой, кто-то запускал воздушного змея, какая-то группа снимала клип на фоне Берлина, и сам вид Берлина "как на ладони" будто говорил мне приветствие, коронуя этот день прибытия. Откуда ещё можно увидеть Берлин панорамой будто извне (а не с башни или высотки изнутри города)? Он действительно будто поздоровался со мной, показав себя целиком издали, будто приглашая отправиться внутрь и рассмотреть поближе в следующие дни.

Наше плотное знакомство должно было начаться с обзорного (традиционного бесплатного пешего) тура, стартующего в центре, куда необходимо было добраться на транспорте. Мы знали, что в Берлине существует метро, называемое U-bahn, а также некие электрички, называемые S-bahn. Но мне было непонятно, как связаны эти сети, какие между ними барьеры при пересадках, и в этом никак не получалось разобраться заранее, так как такие вопросы, видимо, считались слишком глупыми, чтобы пояснять их в информационных источниках. До места сбора нужно было ехать много станций на S-бане, а затем одну на U-бане, и для прояснения того, как пользоваться билетом и есть ли там турникеты, мы решили обилетиться не в автомате, а у кассира. В очереди пришлось постоять очень долго, рискуя уже опоздать на тур, потому что покупательница перед нами совершала длительную покупку (билетов на каждый день года), а в итоге всё ожидание оказалось зря, потому что кассирша не дала нам никаких напутствий! В результате мы разобрались во всём сами буквально на бегу, основываясь на заранее выисканных знаниях и на наблюдениях текущей секунды, что было настоящим применением внутреннего ресурса интеллекта! Выводы оказались такими: на билете не указываются названия станций, на станциях нет никаких турникетов, S и U никак не разделяются организационно, а технически может потребоваться совершить короткий переход для пересадки с одного на другое. Если совсем просто, то так: на общественном транспорте вообще нет никаких физических барьеров, а пропускная система заключается в соображениях совести иметь с собой билет нужной категории (подходящая зона и время действия для поездки). Главное – в самом начале поездки завалидировать билет в отдельном автомате на перроне для простановки времени начала движения. Но за все дни в Берлине никто и никогда не проверял у нас билеты, так что создавалось впечатление, что ездить выйдет и бесплатно: ни контролёров, ни турникетов. И всё же, конечно, мы так не делали, боясь суровых педантичных немецких законов, вдруг тут штраф за безбилетность равен стоимости покупки поезда.

Удивительно, но уже вечером того же первого дня у билетного автомата на S-станции к нам подошла русская пара, и парень спросил, говорим ли мы по-английски, затем, говорим ли мы по-русски(!), затем, можем ли мы помочь им купить билеты. И у меня получилось на абсолютно немецкоязычном автомате, ориентируясь только по циферным ценам, купить им билеты, причём, интерфейс не был очевидный из-за задачи не одного, а двух билетов, но у меня вышло проделать всё это впервые и сразу с таким умным уверенным видом, будто я каждый день так делаю и являюсь квалифицированным знатоком немецкого. Триумф! Далее мы сами стали пользоваться автоматами ежедневно.

Свою первую пересадку мы совершили сразу на центральном вокзале Hauptbahnhof. Встречали его потом многократно, но уже в первую быструю по нему пробежку он потряс меня своим великолепным устройством! Грандиозно расположены платформы с поездами, это несколько этажей, и поезда ездят друг над другом. Здесь есть настоящие междугородние поезда, S-электрички и U-метро, у каждой группы поездов свои этажи, с которых составы отправляются сквозь город по эстакадам или туннелям. Эстакады – это вообще отдельное восхищение, я просто обожаю их, это же так воодушевляюще – проезжать город по-настоящему насквозь, прямо среди его стен, прямо возле его домов, прямо на уровне его окон. Будто чувствуешь город и себя внутри него совсем по-особенному. Своими прекрасными эстакадами Берлин сильно напомнил мне Нью-Йорк!

Мы вынырнули из-под земли прямо у Бранденбургских ворот. В давнюю поездку у меня не было в голове ориентирования в Берлине и соотнесения себя в нём с картой местности (древний кошмар). Сейчас же всё это появилось. Совсем-совсем рядом от Ворот находится удивительное для меня место – бункер Гитлера. "Находится" он или "находился" – вопрос терминологии, потому что, с одной стороны, сейчас здесь просто дворовая парковка(!), а с другой стороны, стены бункера, засыпанные землёй, так и остались тут в недрах земли, потому что их не пробьёт и атомная война и их сложно выкорчевать. Понимаю суть решения обставить положение вещей именно так: какой бы исторический интерес не представляло это место, не нужно сохранять бункер фюрера, чтобы не давать почву всякому поклонничеству. Не нужно никакого мемориала и даже музея. Парковка – это просто идеальная история, "достойно" обходящаяся с наследием и воздающая ему "по заслугам".

Конечно, нарушают идеальность концепции всё-таки установленный информационный щит и продолжающие ходить сюда туристы (целые туры с гидами!), но это хороший компромисс, ведь в остальном это просто двор. И мне интересно, что чувствуют люди, живущие в этих домах и паркующие тут машины. Наверняка, ежедневно не чувствуют уже ничего, но приходящие туристы ведь не дают забыть? Может, отношение к Тому-Кого-Нельзя-Называть носит разную окраску "у нас" и "у них", когда дело касается подобного вопроса? Или это моё личное восприятие так отличается? Мне соседство с бункером Гитлера кажется будоражащим и даже отчасти нереальным, слишком уж значимое это место, в котором произошли значимые события. Но, может, жильцы-немцы воспринимают это просто как прошлые события прошлых политических персон, ведь кто как не они должны осознавать, что эти персоны были реальными "обычными" людьми, а не фантастическими персонажами мифов. Так что вполне реально и спокойно при обновлении градостроения устроить на месте деятельности этих персон парковку.

Для меня вопрос того, как корректно вести себя в разговоре с немцами о фашистах, так и остаётся открытым и настолько противоречивым, что его лучше вообще не касаться. С одной стороны, гиды и многие другие спокойно говорили слово "Гитлер" и рассказывали об исторических событиях. С другой стороны, я знаю ещё со школы реальную историю о том, как эмигрант из России в Германию много лет готовился к этой эмиграции, пошёл все формальности, документы, подготовил новое жильё, новую работу, прилетел наконец на самолёте в Германию и, сходя с трапа, в шутку сказал "хайль, Гитлер!", после чего вся его эмиграция НЕ состоялась! А одним из рассказов гидов был такой, что слово "фюрер" после известного исторического периода считается неприемлемым, хотя чисто технически означает просто "ведущий (за собой)", и самим гидам приходится прибегать к модификации синтаксиса своей речи, чтобы не произнести "я фюрер туристических групп", а говорить только "я провожу экскурсионные туры" (используя то же самое слово, только в форме глагола, что уже допустимо). Один из гидов поделился историей, как они студенческой группой с преподавателем ездили в Аушвиц, и там во время перекура кто-то негерманоязычный из них произнёс "мы ожидаем своего фюрера", что загнало все их сердца в пятки.

Одним из реально образовательных моментов экскурсии был рассказ гида о мироощущении немцев касательно своего прошлого. У них есть даже специальное понятие Vergangenheitsbewältigung, которое настолько уникально, что его не перевести точным образом, но смысл его в преодолении пошлого, смирении, осознании, переваривании, продолжении. Это слово, чесслово, было известно мне ранее, но остальная часть туристов поразилась. Интересны и связанные с этим культурные различия Германии и, скажем, России. Если у нас быть патриотом, кричать "Рос-си-я!" и махать её флагом считается "хорошо" (или хотя бы никому до этого нет дела), то в Германии "быть патриотом" – это уже напряжённый момент, вынуждающий общество смотреть на тебя косо, с опаской и недоверием. Купить флаг своей страны считается здесь малопонятным (становится ясно, что во всех магазинах они продаются исключительно для туристов), а если кто-то открыто скажет, что гордится быть немцем и жить в Германии, это будет выглядеть угрожающе, так что общество не поймёт и будет избегать такого человека.

Но это всё социально-моральные аспекты общественного уклада, а есть и законодательные запреты, например, нельзя произносить фразу "Германия превыше всего" (Deutschland über alles). Её запретили вместе с начинавшейся с неё первой строфой государственного гимна, который теперь начинается со второй строфы! А вот фразу "Deutschland über allen" технически произносить можно (чем провокационный, но внезапно законопослушный Раммштайн хитро воспользовался – в критике фашизма, разумеется, кто не понял). По итогу все эти отношения современных немцев к фашистскому прошлому настолько тонки и для моего менталитета не очевидны, что самый правильный вариант – по максимуму избегать столкновений с этой темой с ситуациях, когда не уверен, что тебя поймут правильно. Гид на экскурсии знает, что ты иностранец и нуждаешься в лекции и объяснении, он поймёт тебя и твои вопросы правильно, но остальные… Так что именно поэтому мы ещё до вылета решили не произносить на немецкой земле опасных слов вовсе и называть кое-кого Тот-Кого-Нельзя-Называть.

Вторая сложная тема Берлина, да и всей Германии, это времена Берлинской стены (холодной войны). Причём сначала, несмотря на техническое понимание предмета, эта тема эмоционально мне подобной не казалась. Возможно, в связи с тем, как она подана в обществе "на экспорт": все же наслышаны о том, как в любой сувенирной лавке можно купить обломки Берлинской стены, стенды с которыми окружены другими сувенирами вроде шапок-ушанок СССР и прочей советской символики. Даже сложно сделать вывод о том, как воспринимаются всякие серпы и молоты в обычной немецкой жизни, потому что в туристических магазинах они эксплуатируются по полной, это никакая вам не нелегальная свастика! Среди символов указанного периода милый восточный автомобильчик Трабант (его называют Траби), на полчище которых туристам предлагают покататься, а также  изобретённая в послевоенном Берлине сосиска с карри, которую туристам всюду предлагают отведать. Всё это подаётся исключительно в забавном развлекательном свете, как и торговля кусками знаменитой стены.

Продаваемых кусков стены слишком много, и они слишком дёшевы, на мой взгляд, чтобы быть настоящими. Мне кажется, за настоящие нужно было бы брать гораздо больше (только лишь из-за самой истории). Все, даже немцы, шутят, что если все эти камни сложить вместе, то получится стена в миллион раз больше, чем была настоящая. Или что до Луны можно будет достать. При этом смущает: у этих камней есть сертификаты аутентичности! И я не понимаю, как могут в педантичной Германии так открыто обманывать, если эти сертификаты ложны, но выдаются за правду. Или как они могут открыто "хитрить", если сертификаты заведомо для всех ничего не значат. Ещё бросается в глаза, что почти все сувенирные камни имеют следы разноцветной окраски, будто граффити. Но раскрашена могла быть только одна сторона стены, и при разбивке на камни никак не мог каждый мелкий обломочек получиться цветным: должны быть чистыми обломки изнаночной стороны или внутренней части бетона. К тому же мне очень любопытно, кто и как предположительно сломал 155-километровую стену, сохранив её где-то в тот самый период, когда о туризме и ностальгии не шло никакой речи. А затем в этом хранилище доламывал на маленькие готовые к продаже частички? Действительно, кто, как? Очень всё смутно.

Строй! Разрушай! Продавай!

Самый яркий пункт сосредоточения этой туристической тусовки – на КПП Чарли (Checkpoint Charlie – самое известное место пересечения государственной границы между Западным и Восточным Берлином, Чарли – это не человек, а фонетическое обозначение буквы С). Все опрошенные мной знакомые ранее говорили мне, что их это место не восхитило, меня же оно просто поразило положительными эмоциями. Дело в том, что на пути по Берлину в основном не встречаются никакие сувенирные магазины, им отведён только центральный квартал на Унтер-ден-Линден, поэтому когда посреди обычного жизненно-делового города вдруг попадаешь на красочную тусовку КПП Чарли, мне, как любителю всяческих воплощённых в мерчендайзе стереотипов, восторженных эмоций не избежать. На перекрёстке возле самого исторического пропускного пункта находятся разные музеи, магазины, питьевой фонтан, кафе, всеобщее  гуляние. Из КПП сделали аттракцион с фотографированием, и сначала всё это здорово меня захватило своим потребительским позитивом.

Checkpoint Charlie – пропускной пункт американского сектора, поэтому сейчас здесь взращена американская атмосфера с флагами и пареньками в соответствующей форме. Правда, сами пареньки типажом лиц не самые типичные американцы (я отражаю, что Америка – страна приезжих, и там как раз собрались тысячи национальностей, так что с этой точки зрения любые латинские, азиатские и прочие лица тут вполне естественны). Да и в этом месте будто бы попадаешь в Нью-Йорк: такие же высотные дома, такие же транснациональные бренды на вывесках и такое же лениво-оживлённое дорожное движение! Этот траффик, когда улицы вроде бы полны машин, но одновременно широки и свободны так, что люди могут переходить на красный, – для меня ярчайшая особенность Нью-Йорка. Наряду с железнодорожными эстакадами и тёплой солнечной погодой всё это дополнительно пробудило в моих воспоминаниях дух Нью-Йорка и чувство, что Берлин для меня внезапно – это европейский Нью-Йорк.

Однако уже затем, уже после, уже при посещении других мест, связанных со Стеной, во мне начало усиливаться чувство противоречия и ощущения, что вести себя именно так по отношению к данной теме неправильно. Ведь на самом деле разделённая стеной Германия – это печально, это грустно, это никакой не аттракцион с весельем и не фотографирование за деньги. Я задумываюсь о том, что возведение стены посреди города – это ненормально, это грандиозно и апофеозно ужасно, это ломает не просто ежедневный уклад жизни, это буквально ломает судьбы. Люди теряют работу, люди теряют друзей и семьи, потому что географическая часть их собственного города становится закрыта для них. Если прочувствовать такое событие, то сталкиваешься лицом к лицу с настоящим ужасом. Более того, вся эта жизненная боль не заканчиваешься на этом, ведь стена влечёт настоящие истории о гибели людей при попытках побега. В существовавшее устройство мира врывается не просто территориальное ограничение и необходимость искать новую работу, а реальные расстрелы реальных людей – и когда, когда война уже преодолена и осталась в прошлом. Накрывает бессилие от того, что какие-то руководящие люди допускают такое, что не являются важными жизнь и жизненные потребности обычного жителя, когда кому-то где-то взыграла политика. Люди не важны, и это чистый ужас.

После таких размышлений КПП Чарли и происходящее вокруг него вполне могут сойти за кощунство. И как же быть с этим противоречием? Как правильно реагировать на такие темы? Ведь, скажем, в России тоже встречаются "бравые" аттракционы касательно Великой Отечественной Войны, например, детишки могут радостно полазать по танкам, насладиться воздушными шариками в виде военной техники, да и люди старших возрастов повально стали покупать бойцовские пилотки, наряжаться в стилистику камуфляжа. Но это же горестные времена истории и забавляться над ними не до конца верно. Однако при каждой встрече с танком или военным натягивать серьёзное страдающее лицо бессмысленно и лицемерно. Грань между тем, как с уважением относиться к теме, и тем, как отпустить страдания, настолько неописуема, что, видимо, и не подлежит описанию, подобно тому, как правила нравственного поведения и морали не закрепляются законодательно.

Ниже я произношу речь обо всех этих сложностях немецких тем в немецком Бундестаге: как видите, никто особенно не пришёл послушать. Быть может, потому что это не настоящий Бундестаг, а его модель на бесплатной выставке в Немецком соборе на площади Жандарменмаркт, где также стоит Французский собор (это интересно). Зато мой вид как нельзя кстати подходит для немецкого выступления, ведь у меня тут значок "Berlin", сувенирно привезённый ранее другом из Берлина (вот люблю возить "на родину " такие вещи!), и хорошо просматриваются руки Круспе.

So what's the problem?

В первый же день мы отправились в большой самостоятельный путь по Берлину – путь по Берлинской стене. Как пролегала по городу стена, можно легко посмотреть на карте, и прямо на земле её траектория сейчас памятно отмечена линией из камней. И этот поход стал бесконечно удивительным, потому что мы шли посреди обычного жилого нетуристического города, при этом видя эту линию под ногами, как артефакт истории. Она пролегала по улицам, где никто не обращает на неё внимание, поворачивала на перекрёстках, пересекала жилые дворы, подходила к домам. И всюду вокруг неё кипела обычная современная жизнь, а мы при этом видели наследие, реликвию, доказательство того, что события прошлого на самом деле происходили в действительности и были реальными прямо здесь! И обычные люди этих дворов когда-то видели из своих окон Берлинскую стену, которая в самом деле монстрообразным планом была сооружена посреди города. Стена – будто лезвие ножа, опущенного на город, безразлично к тому, каких деталей оно коснётся.

Так мы и добрались до East Side Gallery – сохранённого и покрытого граффити куска Берлинской стены на берегу Шпрее. Здесь у нас случилась небольшая заминка, потому что мы ожидали, что художества будут находиться в парке со стороны воды, и сначала ничего не приметили, но следом разобрались, увидев, что картины находятся на обращённой к улице стороне. Некоторые из них стали всемирно узнаваемыми и уже легендарными, так что их даже реставрируют. Одно из самых известных граффити мира имеет эксцентричное длинное название "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви!", и к 20-летнему юбилею сноса стены эту картину обновлял сам автор.

На следующий день наступил понедельник, а это значит, закрыты были все Берлинские музеи и подобные заведения, что продиктовало нашему расписанию именно в этот день посетить единственное ежедневно работающее место из списка желаний: Зоопарк! Мы оказались сами в шоке от себя, когда по ходу дела обнаружили, что незаметно находимся в нём уже шесть часов и больше… жизнь к такому не готовила! Просто мы решили не только осмотреть все зоны с животными, но главным образом увидеть все шоу с кормлениями, проходящие по расписанию. И так одно за одним мы переходили из места в место, и перерывов между шоу как раз хватало на осмотр остального. Так мы увидели ВСЕ кормёжки (они сопровождаются лекциями) и отдельное шоу с трюками морского котика. Главное впечатление от лекций: что по-немецки есть "кайзер-пингвины" и "кёниг-пингвины". Зоопарк никак не отпускал, так что пришлось уносить ноги буквально через силу, и тут на пути к выходу мне вспомнилось, что мы не увидели белого мишку Кнута – живой символ Берлина! Ведь "Берлин" образован от слова "медведь", и родившийся в неволе медвежонок мигом стал звездой, принося зоопарку небывалую прибыль от возросших продаж билетов и новой сувенирной продукции. Но все медведи в вольерах сидели, спрятавшись в укрытие, и мы ни одного не увидели. А потом оказалось, что Кнут уже давно скончался, и ему поставили памятник.

Вообще в зоопарк мы пошли не потому, что это зоопарк, а потому, что это Берлинский зоопарк – очень раскрученный, известный, со знаменитой скульптурной входной группой. Про этот зоопарк есть эпизод в нашем фильме "Освобождение" (когда в него попадают штурмующие Берлин советские войска). Эта территория находится западнее Рейхстага, поэтому мне было любопытно, от чего воины сначала попали сюда – я понимаю, что маршрут овладения городом может быть не линеен, но нужно было проверить, не имеется ли в виду в фильме другой зоопарк, расположенный восточнее. Ведь он существует, просто малоизвестен. И так мне открылась интересная история: что восточный зоопарк был создан уже после войны, когда Берлин разделила стена, чтобы жители ГДР тоже могли смотреть на животных.

Заставив себя оторваться от зоопарка под наступлением неминуемого вечера, мы отправились в очередной длинный путь пешком. Пересекли гигантский парк Тиргартен (он нереально здоровенный) и вышли к мемориалу советским воинам. Очень странно осознавать, что в каких-то метрах от Бранденбургских ворот и Рейхстага стоит большой комплекс с танками и памятник с текстом на русском! Немцы вряд ли поголовно понимают русский язык (вообще не понимают), поэтому эти иноязычные надписи и заботливо подкрашенные танки вызывают у меня чувство большого уважения к тем, кто их сохраняет. Сейчас это здесь как бы чужое, но здесь понимают, что это важное. (И это в ту пору, когда в некоторых других странах предательски перепридумывается история Второй Мировой).

Итоговой целью похода был мемориал Берлинской стены – участок, где помимо самих её неубранных плит сохранено пространство между внешней и внутренней стеной (ведь стена не одинарна, их на самом деле две, а между ними межграничная смертельная зона), установлены обозначения и информационные стенды на месте туннелей, наблюдательных пунктов и прочего сопроводительного аппарата. Отличительно то, что помимо прочих городских построек, на этом месте раньше стояла церковь, которую впоследствии взорвали ради этих военных границ. Это скорбно! И информация мемориала говорит о судьбах людей, пытавшихся пересечь стену – очень, очень много жертв! – ужасающе отмечены на земле места их побегов. Посреди города, конечно, выглядит всё истинно пугающе, не оставляет голову страшный вопрос, как принимающие решения люди могут докатиться до этого (до постройки стены через город, до расстрела людей).

В связи с понедельником посетительский центр с брошюрами и т.д. возле мемориала не работал, но мемориал сам говорит за себя. Тут же на примыкающей станции подземки действует экспозиция про "призрачные станции" – те, что находились под восточным Берлином, и которые поезда проезжали без остановок. Мне вообще трудно представить, как можно жить в городе, где действуют такие порядки! Сложно понять, как воспитывались дети и воспринимали ли они стену, расстрелы и призрачные станции в порядке вещей. В этот пеший вечер в моём разуме окончательно оформилось то осознание противоречивости к КПП Чарли и легкомысленному отношению к суровому прошлому разделённых Германий. Вместе с тем, несмотря на огромные пешеходные расстояния, в теле почему-то приятно отсутствовали ощущения голода, задолбанности и вечерней усталости.

Александрплац! Вижу здесь просто сердце восточного Берлина. В каждой плиточке, в каждом здании так и ощущается отличие ГДР от ФРГ (тут всё просто пропитано духом СССР). На этих оригинальных часах по поясам размещены названия городов, и видно и мой! Даже приятно от этой мелочи, что есть такая связь его с Александрплац. И, конечно же, телебашня – символ Берлина! Во времена того тура школьных времён шар на её верхушке был раскрашен под футбольный мяч в честь чемпионата мира по футболу, проводившегося в Германии. Ещё тогда нас зачем-то повели смотреть на соседствующий с башней фонтан Нептуна. Пусть он важный и исторический, но для меня это просто очередной скульптурный фонтан в стандартном старом стиле. Сомневаюсь, что кто-то едет в Берлин специально, чтобы посмотреть фонтан Нептуна, и что кто-то из такого туристического контингента вообще знает о нём! Лучше бы включали в посещение саму площадь с этими часами и башней, даже если тут по большому счёту не на что специально посмотреть, всегда можно произвести информативный рассказ об истории!

Вообще мне нравится, что я люблю посещать не только навязанные раскруткой и необходимостью места (из разряда must see), но и какие-то странные локации, важные и интересные вроде бы только для меня. В моей эрудиции всегда находится какое-нибудь кино, книга, реальный или вымышленный персонаж, история, к связанному с которым месту или объекту будет интересно прикоснуться. В Берлине вот можно посмотреть места Штирлица! Причём даже при посещении музея "Топография террора", размещённого на месте снесённого здания гестапо, основной мыслью у меня оставалась та, что "здесь работал Штирлиц". Мы видели настоящий госпиталь "Шарите", в котором рожала радистка Кэт, он сейчас является целым микрорайоном современных больниц, но и исторические здания сохранились. Это одно из немногих мест, которое можно было снять в сериале в роли самого себя, ведь остальным приходилось подбирать художественные замены из-за разделённого Берлина или экономии средств (так и получается, что швейцарская Цветочная улица "находится" в Риге). И мне крайне понравилось посмотреть на ресторан "У последней инстанции", исполнивший роль заведения, где обедал с пастором Штирлиц! По совместительству это самый старый ресторан Берлина. Мы подошли к нему утром в часы до открытия, прохожих вокруг не было, и можно было спокойно насладиться и посниматься, а единственный свидетель, немец-водитель отъезжавшего грузовика, что-то задорно сказал нам на немецком (мы, конечно, не поняли, но было приятно и весело).

В этот день мы пошли на пеший тур про Третий Рейх. Сбор на него происходил перед прекраснейшим монументальным собором Берлина – Berliner Dom. Для меня это место знаковое ещё и потому, что в прошлую поездку здесь мне, папе и брату раздали из уличного рекламного фургончика бесплатные бутылки кока-колы! Тогда это был просто фурор! И сейчас очень удивительно помнить так точно такое далёкое зарубежное местечко этого вот действа. А собор в этом сезоне был в лесах реставрации, но ничего, я же могу выставить его распрекрасное фото тринадцатилетней давности (тех стародавних времён, когда он ещё не разваливался на куски и его не нужно было ремонтировать)!

У меня были завышенные ожидания к третьерейхскому туру, наверно, поэтому мне по итогу показалось, что можно было бы и не ходить. Во-первых, мы составляли очень плотный график занятий в Берлине, пытаясь уместить по максимуму в ограниченное время, а многие места маршрута повторялись с общеобозревающим туром. Во-вторых, из-за недюжей длины этого тура мы по факту не успели до закрытия другого интересного места. В-третьих, в середине тура группа должна была переехать на три станции метро, для чего пришлось купить билет – а ведь это вопиюще чуждо принципам WCT, особенно принимая во внимание сравнение этого ничтожного расстояния с теми городскими масштабами, которые мы на протяжении часов покрываем ногами. Светлым лучом этого тура было то, что во время паузы на вокзале мы услышали уличного музыканта, который выглядел бородатым металлистом, но играл на своей агрессивного дизайна гитаре сентиментальные баллады вроде "Imagine", "Wish you were here" и "While my guitar gently weeps". Под конец прослушивания это у меня чуть слёзы не вызвало! Так что есть, что вспомнить. (Ну на самом деле из информации тура тоже есть, что вспомнить, необычного и интересного, например, факт того, что нацисты пришли к власти полностью законно через обычные выборы.)

Затем мы ушли в далёкие дали, чтобы посмотреть на недействующий берлинский аэропорт, перед которым сохранилась гигантская голова орла (а тело не сохранилось), на тюрьму довоенного времени, где действует бесплатный музей, и на самое интересное с изумительной историей сооружение – Heavy load-bearing body, именно сюда до часа закрытия мы и не успели добраться, и пришлось удовлетвориться наблюдением снаружи. Это сооружение представляет собой бетонный цилиндр высотой 14 метров и диаметром 21 метр, необходимый для создания большой массы и давления на землю. Мы называли его по-английски, тогда как по-немецки его зовут  Schwerbelastungskörper, а значение всегда одно "объект для создания тяжелой нагрузки". Дело в том, что Гитлер хотел полностью перестроить Берлин и создать из него разлинованную архитектурно мегаломанскую "столицу мира" с осями север-юг и восток-запад в виде бульваров длиной 7 километров и шириной 120 метров. Планировалось построить гигантский купол (размером со стадион) и триумфальную арку до небес. Инженеры поняли, что это чрезмерно большие и тяжёлые сооружения, и поэтому они решили протестировать, какую тяжесть может выдержать берлинская почва! Тогда построили огромный бетонный цилиндр для проверки создающейся тяжести (нужно было проверять поведение почвы на протяжении нескольких лет)! В итоге, как красивой фразой сказано на информационном стенде возле сооружения, вторая мировая война положила конец национал-социалистическому inhuman urban planning. А цилиндр так и не разломали после войны, потому что он воистину слишком большой и тяжёлый, и он остался напоминанием о the most megalomaniacal construction project Berlin has ever seen.

Самым эмоциональным моментом в Берлине для меня стало паломничество к Боуи. Англичанин Дэвид Боуи жил здесь на протяжении нескольких лет, записал "Берлинскую трилогию" альбомов, и сейчас можно посмотреть (снаружи) на дом, где он жил, и зайти (внутрь) кафе в соседнем здании, где он тусил. Этот период очень атмосферный, знаковый, и как Берлин вошёл в творчество Боуи и пропитал его своими чертами и характером, так и Боуи вошёл в историю Берлина и присутствует неотъемлемо в её духе. Моя фотография со стеной дома Боуи странноватая, ведь здесь после его смерти возникло что-то вроде мемориала, а такие места должны обладать печальным скорбным уклоном. И моё выражение лица здесь может показаться неуместным и поверхностным отношением. Однако нет. Я чувствую что-то вроде торжества вечной жизни: не грустно то, что Боуи был, а теперь его нет; радостно то, что он был и существует в мире. Мой дресс-код для паломничества: коррелирующая с обозначенной мыслью надпись на футболке, самодельный значок с Боуи-молнией, руки Круспе.

Хотя далее, когда мы сидели в кафе (оно называется "Neues Ufer"), меня всё-таки прорвало на фонтан тихих слёзных эмоций. Возможно, виной тому звучавшая там не связанная с Боуи, но очень жалостливая и сентиментальная музыка вроде песен типа "Sorry seems to be the hardest word", под которую невозможно было сдерживать свою жалостливость и сентиментальность. Кафе сейчас оформлено портретами Боуи, и сотрудники, разумеется, понимают, по какому поводу к ним приходят посетители, так что относятся спокойно к тем, кто заглянул пофотографироваться и ничего не заказал. Но мы для полноценного паломничества сели за столик и заказали попить – имбирный эль – и меня удивило, когда вместо стакана с разливным имбирным элем нам вынесли две стеклянные бутылки "Schweppes" со вкусом "Ginger Ale", то есть он оказался ещё и газированный.

Постфактум мы подытожили, что в Берлине все места нашей культурной программы были связаны со Второй мировой войной или Берлинской стеной, за исключением лишь зоопарка и дома Боуи. Вот и следующий день оказался полностью составлен из таких "заведений". Сначала мы посетили "Дворец слёз" (название уже обязывает…). Это бывший пункт пересечения границы между Восточным и Западным Берлином на станции Фридрихштрассе, сейчас здесь действует музей о разделённом Берлине. Среди экспонатов, кстати, была пластинка Боуи – настоящее подтверждение духа времени. Помещение музея не очень большое и идеально передаёт эпоху репрезентативностью коллекции и историчностью места и здания, мне очень понравилась организация этого места, посоветую всем для качественной образовательной функции.

Есть уникальное место, о котором многие не догадываются – комната тишины, расположенная прямо в Бранденбургских воротах. Выглядит очень странно, и потому мне нравится, что существует такая странность: небольшая комната, по периметру которой поставлены стулья, на стене висит небольшой гобелен-ковёр, а на полу лежит одинокий камень. Людям предлагается просто посидеть здесь и ощутить тишину (видимо, чтобы они не сошли внезапно с ума, для якорения взгляда предлагается "смотреть ковёр" и смотреть на камень). Такие необычные места я нахожу, когда ищу бесплатные музеи и активности в городе назначения, иначе о них и не узнаешь. Иногда удивляет понимать, что целый день ходишь от места к месту, посещая заведения бесплатно, при том что они великолепны по содержанию. В Берлине оказалось так много бесплатных заведений, что мы в своём ограниченном времени посетили далеко не все. А причина проста: всё, что связано с войной или стеной, здесь бесплатно, а это практически всё. По платности можно определять, является ли музей настоящим историческим заведением или коммерческим аттракционом. Например, плату за вход берут в раскрученный "Музей Стены" возле КПП Чарли (в то время как есть бесплатно действующий памятный мемориал стены с информационным центром). А также музеи на Музейном острове платные, поскольку это чисто художественные и археологические собрания.

Уже несколько раз проходив насквозь и слушав о нём гидов, мы наконец посетили внутри мемориал холокоста. Для этого нужно было постоять в небольшой организованной очереди примерно 40 минут, тогда попадаешь в подземное пространство с комнатами-историями. А на земной поверхности мемориал выглядит, как бетонные параллелепипеды, кому-то напоминающие могильные плиты. Автор имел в виду множественные метафоры: здесь нет ни одного одинакового по параметрам параллелепипеда, у краёв площади они низкие, а при движении к центру становятся выше человеческого роста, при этом поверхность земли под ними не ровная, а изгибающаяся волнами.

Здесь не видно купола Рейхстага, зато видно,

в какой специальной близкой зоне я уже стою

Итак, идём в Рейхстаг! Знание, что можно бесплатно сходить внутрь Рейхстага, для чего необходимо за несколько месяцев зарегистрироваться на сайте немецкого правительства, появилось у меня в голове… уже не вспомню откуда! Мне казалось, оно взялось из опыта моих друзей, живших в Германии по обмену, но позже выяснилось, что они уже сами не помнят, были ли в Рейхстаге вовсе. Наверное, всё-таки были, а знание у меня взялось из-за собственных изысканий от интереса, как туда попасть. В общем, мне нужно было заранее отправить электронную заявку в Бундестаг (так Рейхстаг сейчас называется), чтобы они установили дату и время экскурсии, и из отмеченных мной трёх вариантов они обозначили итоговый "единственно возможный" в среду вечером.

Этот поход очень напомнил мне посещение заседания палаты лордов в Британском парламенте, правда там как раз не надо было регистрироваться, а просто можно было зайти с улицы. Но сам смысл того, что ты беспрепятственно проходишь в парламент одной из важнейших стран Европы, потрясающий. Постоянно думаю, как такое в России невозможно. А здесь нас провели по нескольким этажам Рейхстага, и, конечно же, для меня, да и, возможно, для всех, самое эффектное и поразительное тут – это сохранившиеся советские надписи. Мне почему-то казалось, что они сохранены только где-то под куполом, но на самом деле буквально все коридоры Рейхстага и все его холлы покрыты ими. Выходит, они сохранены не на отдельной старой непритрагиваемой стене, а находятся всюду среди современного чистого ремонта, будто бы их нанесли вчера! Я удивляюсь безмерно, как можно было провести восстановление здания и ремонт, не повредив стирающиеся надписи. Экскурсовод рассказала, что эти "граффити" сохраняют, покрывая специальным воском. Для остальных посетителей это были просто исторические следы, они верили гиду на слово, что тут в основном записи с именами, названиями воинских частей и географических мест, откуда прибыли солдаты, но я же понимаю кириллицу, мне было потряснее во сто крат читать их!

Гид сказала, что ругательные надписи всё-таки стёрли. А моё внимание привлекла самая особенная – "Позорный след гнезда Гитлера" – и мне захотелось спросить, почему её оставили, она же обидная для Бундестага. И вот за эту ситуацию мне до сих пор неловко, потому что мне так и не ясно, как гид поняла мой вопрос! Просто она быстро свернула свой ответ, дав его простым "I know". Вдруг она подумала, что я обвиняю Германию и говорю, что вся эта тема shameful, хотя мне просто хотелось узнать, почему они оставили на стене имя Гитлера. В общем, все эти сложности обсуждения немецких тем с немцами именно в этот момент окончательно стали для меня трудными настолько, что возникла мораль полного самоустранения.

Когда мы увидели сам зал заседаний, мой взор привлекли три двери для голосования. На них, соответственно, написано "ja", "nein" и "enthaltung" ("да", "нет" и "воздержанность"), но мы-то, разумеется, придумали свою тупую хохму, что здесь должно быть написано "ja", "nein" и "Rammstein". И вот политик голосует по какому-нибудь законопроекту и у него к нему такое отношение, что он встаёт и решает "ну по этому поводу я за Раммштайн проголосую" и идёт в эту дверь, где вместе с собратьями они стоят и слушают обозначенное, пока остальные рядятся за "да" или "нет".

После экскурсии группа отправляется в купол Рейхстага и на террасу на крыше. Здесь выдают аудио-гид (на меня произвело впечатление, что эти приборы раздавала женщина, говорившая по-русски!), который действует очень интересно: по мере того как ты продвигаешься по спиральному пути к вершине купола, запись включает следующий кусок информации в нужной точке. Таким образом, запись всегда комментирует в нужный момент именно то, что предстаёт взгляду за стеклом на панораме города. Здесь у меня началось обострение фотографирования! Как я не стремлюсь сдерживаться и не плодить десятки фото, купол пробил меня на это маньячество, и я признаю, не надо так. Просто он очень красивый сам (его проектировал архитектор Норман Фостер, автор моего любимого небоскрёба-огурца в Лондоне), и удивительно красив вид на Берлин вокруг, и захватывает дух от истории этого места, и живописно освещает всё вечернее солнце, так что сложно удержаться.

И этим вечером после очередного длительного пути через Тиргартен (где мы увидели настоящую дикую лису!) мне, наконец, удалось при правильном освещении сфотографировать свою любимую берлинскую церковь – мемориальную церковь кайзера Вильгельма. Её так и не восстановили после войны, и это очень душевно. А ведь сначала думали вообще снести, но нет, заступились люди, и в результате существует такой вот показательный мемориал. Дополнительно рядом выстроены колокольня и новое помещение церкви в виде строгих геометричных многоугольников.

А на следующий день нас ждало самое историчное в моём понимании место – дом, где была подписана капитуляция Германии! Он располагается в районе Карлсхорст, и сейчас здесь Германо-российский музей. Очень выделено даже названием, что самая значимая роль уделяется России (наследию Советского Союза). И очень мне всегда неприятно и жаль, что сами союзники (Америка, Британия, Франция) начинали под конец войны политически передёргивать на себя всякие выгоды и пытались обставить СССР. Будто идеальный конспект, музей рассказывает кратко историю всей войны, затрагивая самые разные аспекты. И мы зависли здесь надолго, рассматривая каждый экспонат и читая буквально каждый стенд! Впервые со мной случилось ну уж совсем тщательное такое музейство! Отличный музей потому что. А сердце его – зал подписания капитуляции, конечно же. Можно встать в полуметре от истории, рассмотреть все места и прочитать текст капитуляции, а на экране видно, как прямо на этих местах размещались исторические персонажи.

Жуков: За это надо выпить!

Именно в этом музее меня поразил самый экспонатный экспонат. Почему-то при взгляде на него у меня в разуме проснулся тот трепет от прикосновения к истории, то полуверие в её реальность и восхищение от того, что она всё-таки действительна и путешествует сквозь время этими предметами до меня. Это была карта из кабинета Гитлера. Наверное, меня так ошарашило её существование здесь, потому что она содержит совершенно будничную надпись, подтверждающую, что все эти великие события на самом деле имели место в реальности и вовлекали во взаимодействие с собой реальных людей. Итак, "Карта из кабинета А.Гитлера", – написано на ней в правом нижнем углу 2 мая 1945 года. И вот какая педантичность и какая скрупулёзность повелела указать этот инициал "А."? А сверху на карте уже такое бесхитростное: "Карта взята мной со стола Гитлера в его кабинете в бункере…" Потрясающе.

Это был день выселения из Берлина, и с утра мы удачно и бесплатно оставили сумки в отеле, так что смогли до вечернего автобуса ещё погулять, закрывая некоторые пункты желаний. Для меня это была студия звукозаписи "Hansa Studios", где записывался Дэвид Боуи, и стало так мило обнаружить, что сейчас снаружи у входа повешен его портрет! Далее – Потсдамская площадь, на которой состоялся знаменитый концерт Роджера Уотерса "Стена" в 1990 году. Да, "Стена" в Берлине после падения Берлинской стены на площади, которая была разделена ею, как же это концептуально! При взгляде на площадь с оживлёнными улицами и плотной застройкой небоскрёбами во мне возникло непонимание, где же здесь уместился тот колоссальный концерт с 160-метровой сценой и 200-тысячной аудиторией, но, во-первых, наверняка облик города с тех пор изменился, а во-вторых, вроде бы площадка для концерта тянулась от площади до самых Бранденбургских ворот, где открылась "мёртвая зона" под снесённой стеной. Кстати, неподалёку состоялся и концерт Боуи! Он выступал ещё при стене с её западной стороны возле Рейхстага и по легенде направил колонки в сторону восточного Берлина…

На самом деле в нашем списке был ещё один пункт, не связанный с войнами: мы заскочили в музей кино, потому что в этот час этого дня недели он работал бесплатно, но его посещение оказалось настолько нелепым, что ничего не принесло нам и считать это осознанным посещением сложно! Музей вопреки немецким стереотипам настолько непонятен по устройству, что мне стало в нём вообще трудно находиться, залы разделены непонятными переходами через внешние коридоры здания, экспозиция не хронологична, темы всё повторяются и повторяются, один фильм "Метрополис" встречался по ходу музея несколько раз! Можно было просто сделать зал "Метрополиса" (хотя и такой там тоже есть). В итоге единственное, что мне здесь понравилось (по организации), – это собрание вещей Марлен Дитрих.

Такое ощущение, что в Немеции было только два фильма:

"Метрополис" и "Носферату"

Прощаясь с Берлином, мы откушали карривюрст в аутентичнейшем месте, уличном киоске неизменного дизайна, который во все другие дни был уже закрыт по времени. Продавщица здесь не говорила ни слова по-английски, и это только усилило правильный эффект.

Вечерним автобусом мы отправились в Гамбург, куда прибыли в полночь (минута в минуту по расписанию), и возблагодарили жизнь за наш идеальнейше расположенный отель в нескольких метрах от вокзала. Здесь началась моя мега-хитрость по смене отелей. Цель заключалась в том, что эту ночь мы проведём в отеле у вокзала, а на следующую ночь переселимся в другой отель чуть подальше, потому что первые сутки в отелях стоят одинаково, а вторые сутки будут во втором отеле значительно дешевле. В какой-то момент этот план с дополнительными движениями немного начал скрести мою душу, мол, ну никто, кого я знаю, не стал бы заморачиваться за переселение между отелями внутри одного города из-за каких-то нескольких евро! Меня все причислят просто к лику сумасшедших. Но в итоге эта бытовуха по смене отелей оказалась просто великолепной и полезной по комфорту, а не только по разнице цен!

Таким образом, от моего гениального плана случилось только удовлетворение и никакого ощущения потраченных времени и сил. Во-первых, оставляя первую ночь в отеле у вокзала мы гарантировали себе приезд автобуса к его дверям посреди ночи, и не надо было шнырять по тёмному городу. Во-вторых, в этом отеле койки были уже подготовлены, и не надо было стелиться ночью, будя людей шумом! В-третьих, при утреннем переходе в другой отель нам стала доступна его бесплатная камера хранения до часа вселения, который случился бы у нас только вечером, ведь мы уходили гулять в город (а в первом это было бы платно!). В-четвёртых, во втором отеле было больше общественных пространств для быта, и там была кухня, которой в первом вроде бы не было. Мы отыскали её, отвечая на вопрос "где провести следующий завтрак", и хорошо, что подготовились заранее, ведь отель был несказанно гигантским зданием, как парламент Румынии, в его коридорах можно было по-настоящему потеряться, ибо таблички с диапазоном номеров не содержали целиком все номера этажа… а кухня на весь этот отель была лишь маленькой комнатой, путь до которой лежал через особые лестницы, непредвиденно пересекаемые холлы и ходы.

Пеший тур в Гамбурге был самым невнимательно слушанным в моей жизни. Сначала слушать гида мешала детская демонстрация на главной городской площади (школьники кричали, что "они будущее" с использованием аппаратуры), а затем внимание так и не сконцентрировалось. После этого тура мы сразу же планировали второй, но по велению чувства отказались от него в пользу самостоятельного гуляния, и не прогадали! Ведь именно так мы посмотрели самую жемчужину Гамбурга – остров каналов и складских торговых зданий из красного кирпича, входящий в наследие ЮНЕСКО. Это восхитительные виды с веянием стимпанка. Это индустриальная Венеция. Можно вообразить, Гамбург – сын водной Венеции и кирпичного Манчестера.

Из рассказа гида какой-то недопонятый обрывок знания всё-таки отложился у меня в голове: что где-то рядом раздают бесплатные билеты на какую-то смотровую площадку. И вот, насладившись кирпичными каналами, мы вышли к известному строению Гамбурга – культурно-жилому комплексу Эльбской филармонии. Это муторно строившееся, подорожавшее в процессе в N раз, выполненное в чумовом дизайне, самое высокое и расфуфыренное здание города, а также одна из самых популярных достопримечательностей Европы, внезапно. И вот мы увидели, что около здания скапливаются длиннющие очереди за некими билетами. При этом толпы двигались очень быстро, и в сумме со смутными знаниями с тура это дало мне понять: билеты тут вовсе не покупают, это и есть те бесплатные квитки, так что можно поучаствовать и поиметь приключение! Если бы не тур, мы бы не обратили такого внимания и упустили бы невероятную возможность. А в итоге посетили смотровую площадку на этом самом здании и увидели Гамбург свысока… он красивый, и морская тема здесь навевает торгово-старинную романтику. Кстати, кто-то говорил мне, что порт Гамбурга самый большой в мире, так вот, по факту это не так, конечно же, он даже в Европе только третий. А вот город с самым большим количеством мостов – это как раз неожиданно Гамбург! А вовсе не Венеция.

Прогуляв свой второй пеший тур, мы продолжили собирать ништяки невиданной крутизны и посмотрели туннель под Эльбой! Мне вспомнился туннель под Темзой в Лондоне, но здешний гораздо крупнее и красивее, настоящее произведение искусства. И в инженерно-техническом плане мощнее: на входе работают гигантские лифты, в которые загружаются целые компании велосипедистов. Всё это целиком производит впечатление антикварной изысканности, хотя и наверняка начинено внутри современной безопасностью.

Так что Гамбург потряс меня своей исторической интересной красотой и неповторимой атмосферной индустриальной архитектурой, превысил ожидания, так сказать! Ведь приоритетно мне необходимо было посетить сей град исключительно из-за истории Битлз. Гамбургский период – важный и известный в становлении группы. Молодые музыканты приезжали сюда в начале 1960-х, чтобы по контракту играть в клубах, что позволило саморазвиваться, приобретать репутацию и привело к выпуску первой записи, от которой дальше потом всё завертелось… При этом состав группы ещё формировался. Сперва участников было пятеро, был дополнительный гитарист Стюарт Сатклифф, который после гамбургских поездок решил покинуть группу ради концентрации на учёбе, и вскоре скоропостижно умер. А место барабанщика сначала занимал Пит Бест, вскочивший в проект буквально накануне отъезда, так как постоянного барабанщика тогда вовсе не было. Но именно в Гамбурге к Битлз присоединился Ринго Старр, игравший здесь на таких же гастролях с другой группой. По итогу касательно состава именно на выходе из Гамбурга мы получили Битлз такими, какими их знает сейчас весь мир.

В этом отделении хранится открытка, отправленная Ринго Старром своей бабушке о том, что в Гамбурге хорошая погода, все удачно доехали и развлекаются.

В гамбургские времена Битлз были теми ещё оторвами, можно прочитать о тысячах разных непотребств, что они тут творили (sex & drugs & rock & roll). Условия проживания тоже были под стать подобному хулиганью – то какие-то задние комнаты кинотеатра, то затхлые подвалы. Но особенно мне на этом фоне нравится факт, что Харрисона по итогу депортировали за то, что работал несовершеннолетним! Ещё двоих – за поджог. И потом они снова вернулись. Сейчас пара кварталов в Гамбурге просто усыпана местечками, где жили, ели, выступали Битлз. И если клубы с известными знатокам названиями типа Indra и Kaiserkeller можно обнаружить и без подготовки, просто пройдя по нужной улице, то собрать остальные точки – задачка, напоминающая игру "бегущий город", где, попав на загаданное место, нужно отыскать какую-нибудь неприметную мелочь, доказывающую, что ты правильно пришёл. По найденному адресу мы отыскали такой домишко, где имела ночлег группа, и долго не могли определиться с его истинностью, пока случайно не нашарили самодельную неприметную запылившуюся табличку с фотографией, заслонённую листьями плюща. Так же без подготовки мы бы не увидели клуб Top Ten, притаившийся в подворотне, и у которого при этом, однако, есть большая официальная стела с именами выступавших тут артистов. Почему же нет хотя бы указателя на главной улице?

Sie liebt dich, yeh, yeh, yeh!

Вот и не понятно: почему-то в Гамбурге не особенно занимаются историей Битлз. Поставили у одного клуба стелу, на пару других клубов повесили таблички и старые плакаты, да соорудили "площадь Битлз" с пятью минималистичными фигурами-силуэтами, которые сейчас выглядят забытыми, как и всё остальное. Ресторан, где кушали Битлз, стоит закрытый, а ведь можно было раскрутить из него прибыльный аттракцион, неужели не получилось? Или просто нет амбиции? Когда-то в Гамбурге начал работать музей Битлз, но и он закрылся, потому что "нет спроса". А как же так? Битлз – это не какая-то любая группа, это, наверно, самая известная в мире группа, с такой базой можно как-то сделать бизнес и украсить культурно город! Отдать должное истории, бережно к ней отнестись. По факту ажиотаж и интерес весь смещён из официальных каналов в частные или волонтёрские: авторские экскурсии, бесплатные туры раскручиваются и процветают. Сувенирная продукция без Битлз никак не обходится. На этом фоне закрытие музея – это гиперстранно.

Так и нашими местами паломничества стали не только официальные адреса домов проживаний и выступлений, но и не очевидные каждому исторические странички. Вот встреча с дверью Джона Леннона. Его фотография в этом дверном проёме стала обложкой альбома "Rock 'n' Roll". В Ливерпуле установлен памятник Джону, воспроизводящий позу с этого снимка на фоне кирпичной стены, и у меня есть с ним фотография. Здесь же мне хотелось самостоятельно встать в дверь и принять нужную позу для фотографии, но – дверь находится во дворе, доступ куда закрыт забором. Данное фото двери произведено мной через забор: фотоаппарат на вытянутых руках поднят вверх над забором, изображение выведено на экран (обычно снимаю через видоискатель), который повёрнут в сторону земли к моим глазам. Вот так мне удалось посмотреть на дверь Джона Леннона! При этом пока мы там стояли в подворотне и пытались посмотреть через забор, мимо прошла пара людей, открывших в нём калитку ключами и вошедших внутрь. Если бы во мне была бесшабашная настырность (или, по мнению обычных нормальных людей, обыкновенная нестеснительность), можно было бы попросить их дать пройти посмотреть на дверь. Но нет! Мне даже больше нравится мой вариант этого приключения.

Также мы погуляли по парку аттракционов, где Битлз наснимались на серию известных фотографий. И в завершении вечера посидели с чипсами на ступенях возле полиции – и я полагаю, это именно та, которая участвовала в историях об усмирении разнузданной музыкальной молодёжи на улице Рипербан (центр ночной жизни Гамбурга с кварталом красных фонарей). Вечером справочно у нас была намечена возможность отправиться на вечерний тур про страшные истории Гамбурга, но мы поняли, что это было бы лишним после дня, который настолько насытил нас уже имеющимися особенными впечатлениями от красоты и самобытности гамбургского градостроительства и истории бесшабашных шестидесятых.

В Бремен мы приехали на утреннем автобусе в намерении провести тут день и под вечер укатить дальше. На самом деле даже дня нам тут не требовалось, а нужен был всего момент – посмотреть на памятник Бременским музыкантам. Видев копию-подарок от Бремена в Риге всего пару месяцев назад, теперь мы обязаны были выразить почтение оригиналу. В этот день в Бремен съехались на футбольный матч болельщики из Дюссельдорфа, и по этом поводу я хочу сообщить о том, что Düsseldorf – деревня дураков (Dussel - дурак, Dorf – деревня)! И ещё, кстати, логотип этого города вот такой :D

Занять своё время в Бремене мы планировали опять же бесплатным туром, но… он просто не пришёл и не встретил нас! В смысле, мы подошли на описанное в интернете место встречи, подождали там, а никакого тура так и не собралось. Однако это никак не помешало нам чудесно провести время, в итоге мы попали на какие-то музыкальные случайности! Сначала на главной площади пианист и трубач исполняли близкие мне песни авторов: Джон Леннон, Queen, Pink Floyd, Scorpions. Затем зашли в церковь, где проходил концерт органной музыки. Затем пошли гулять, а на улице именно в этот момент происходило колокольное действо, которое случается по расписанию три раза в день, – комплекс из тридцати колокольчиков на крыше дома начинает исполнять мелодии. Мы вообще об этом не знали, а вот случайно посмотрели одну из важнейших достопримечательностей города. Затем на площади хор начал петь госпелы, а рояль и труба переместились в другую локацию, и идя по той улице мы снова их встретили и дослушали! Вот так Бремен угостил нас полностью нежданным и полностью музыкальным времяпрепровождением.

Из Бремена мы выехали в Кёльн на поезде, который разгонялся до 190 км/ч! Но мои ожидания великолепия от Дойче Бана на этом закончились, поскольку у нас возникли проблемы с тем, чтобы ехать сидя. Поезд был по сути электричкой, но оказалось, люди здесь доплачивают за специальную категорию билета с указанным местом, а кто не доплатил – имеет билет без места (как мы). Таким образом, можно зайти на станции, сесть в кресло, и тут же войдёт некто, кто покажет свой мажорный билет и будет иметь основания тебя прогнать. В это время все остальные уже расселись, и свободных мест, куда можно сесть-пересесть в такой схеме не остаётся. Что ж, даже в поезде, где люди доплачивают за привилегию согнать других с места, мы нашли способ изыскать комфорта: после некомфортных попыток ехать стоя в тамбуре с такими же "неудачниками", нашли себе откидные сиденья в отсеке для велосипедов (почему-то никем не занятые)!

В Кёльне мне тоже по сути нужна была только одна достопримечательность – Кёльнский собор. С одной стороны, это должен был быть просто собор, подобный которому стоит почти в каждом европейском городе. С другой стороны, вот Достоевского с первого взгляда собор ничем не впечатлил, а во второй раз он буквально каялся перед ним и просил прощения, что не постиг сразу его великую красоту. Это воскресное утро в Кёльне мы начали с того, что в ожидании своего пешего тура посидели в случайной ближайшей церкви на воскресной службе. И ведь такое происходит (не запланированно) уже настолько не в первый раз, что пора бы вписывать это в особенности WCT наряду с гулянием по окраинам и по лесам. А затем мы… просто не пошли на свой тур, потому что постеснялись, что на нём будет мало народа.

На этом моменте попущенных туров накопилось уже четыре: два в Гамбурге, один в Бремене и один в Кёльне! Но сейчас это пошло точно на пользу, поскольку вместо тура мы получили невиданные культурные развлечения, с которыми альтернативное времяпровождение бы не сравнилось. Во-первых, мы посмотрели настоящую воскресную (а не обычную) службу в самом Кёльнском соборе! А во-вторых, прямо при нас после службы открыли специальное пространство в соборе, где хранятся мощи трёх волхвов (они дарили подарки Иисусу). Эти волхвы являются чем-то вроде покровителей моей команды по ЧГК, и было особенно интересно узнать, что они вот так связаны с Кёльнским собором. Что мне ещё понравилось в соборе, так это витраж без изображения, просто из хаотических разноцветных квадратиков по типу пикселей: способ восстановить разрушенное по-современному, но и не кощунственно, и с мыслью связи времён.

Эта фотография о том, что фотография не может полностью передать размер и красоту Кёльнского собора. Спереди установлен каменный крестоцвет: такой же, как сверху на башнях. Можно ещё раз оценить масштаб постройки.

Следующее развлечение было платным (5€), но его нельзя пропустить, как настоящее приключение – это возможность подняться Кёльнскому собору на башню! Внизу предусмотрительно висит оповещение "no lift, no joke", и потребуется преодолеть более 500 ступеней по узкой винтовой лестнице, чтобы попасть на верхушку шпиля. И ведь так захватывающе карабкаться по настоящему древнему собору! И так необычно видеть с небывалой неожиданной высоты современный город внизу. Будто смотришь сквозь время из своего средневековья на раскинувшиеся внизу новые улицы, а ты отделён от них многолетней стеной времён. И удивительно, как встарь могли построить такое сооружение, которое сравнится по высоте с молодыми небоскрёбами. Но и строили не одну сотню лет.

Когда мы захотели погулять после собора, то с удивлением обнаружили, что в воскресенье в Рамляндии нельзя даже купить продуктов: закрыты все-все магазины, буквально, от огромных ТЦ до забегаловок на углу. Так что шоппинга не получилось, осталось довольствоваться витринами, в одной из которых мне понравилась коллекция одежды для Октоберфеста с этими стилизациями под баварские штаны, шапочки и фартучки. Работали только несколько сувенирных лавок возле собора, в том числе исторический магазин с одеколоном №4711, ведь именно в Кёльне изобрели одеколон! Я знаю это со школы, но для многих становится сюрпризом: слово "одеколон" переводится как "вода из Кёльна", это французский: "eau" (о) = "вода", "de" (де) = "из", "Cologne" (Колонь) = "Кёльн". А, кстати, само название города Кёльн произошло от слова "колония", когда он был колонией Рима!

Здесь же у собора мне удалось провернуть новый лайфхак и хитрый ход: когда из соседствующей филармонии начали выходить толпы людей, мы беспрепятственно смешались с ними и так проникли внутрь, чтобы посетить уборную, после чего так же беспрепятственно и незамеченно вышли обратно – в городе платных туалетов это был великолепный сервис, и никакой проверки билетов! Наконец, перейдя Рейн по железнодорожному мосту туда и обратно, мы вдоволь налюбовались на собор со всевозможных точек и в итоге уселись вновь прямо у него и слушали "Ich will", запечатлевая эти впечатления в своих сердцах.

С утра было необходимо попасть на ж/д вокзал, куда, согласно карте, шёл U-бан за 2 евро. Мой компаньон настоял на том, чтобы мы воспользовались им, дабы не опоздать на поезд и не вставать спозаранку, тащась с рюкзаками. А в итоге сей U-бан оказался уличным трамваем, ехать надо было всего 4 остановки, билет никто не проверил… и поезд на вокзале опоздал на 45 минут! Мне было душевно жаль своих 2 евро и тем более своих принципов (ведь было очень легко дойти ногами, особенно в таких обстоятельствах). А опоздание поезда продолжило разочаровывать меня в Дойче Бане! Ну как так, это совсем не немецкий стереотип! Дальше случился совсем нежданчик: поезд начал через громкую связь просить "лишних" людей покинуть вагоны, потому что он по технике безопасности не может ехать так сильно наполненный. Не было заметно, чтобы кто-то выходил. Хорошо, что в принципе мы никуда не опаздывали (как в аэропорт или на какую-нибудь связку поездок между городами), так что было внутренне спокойно, но ситуация развивалась любопытная! У меня была такая позиция, что если уж именно нас начнут насильно выгонять (всё же у нас были билеты без мест и всё такое), то надо будет прикинуться ничего не понимающими иностранцами, которых легче оставить в поезде, чем пытаться им объяснять, что происходит и как им найти и легально попасть на следующий поезд и жить дальше. Мы и этот-то поезд нашли непросто, ведь пока он опаздывал, у него не раз менялась платформа, что можно было понять, только обращая внимание на толпу и следуя за её поведением. Нужно всегда быть начеку в таких ситуациях! В итоге поезд всё-таки поехал, и мы даже ехали сидя в специальной "тихой" зоне, куда мало кто хотел зайти.

Так мы прибыли в Амстердам! И в этот раз не мы продинамили пеший тур, а он продинамил нас: набор в 14:00 отказал нам, т.к. у нас не было регистрации заранее, а на месте он уже оказался полный, в итоге мы присели на ступеньки памятника, зашли в бесплатный вай-фай, узнали о следующем туре в 15:00 и дождались его (будучи уже первыми в очереди). Время ожидания скрасили тут же на главной площади Дам, купив штаны моему компаньону вместо порвавшихся. И это было гениально, ибо сразу нашлась нужная форма штанов в единственном числе (самая простая среди всяких извращённых), они стоили 13 евро по скидке вместо 40, и вообще это было самое быстрое и удачное мероприятие по поиску и покупке штанов ever – сразу в первом магазине на пути и по таким условиям.

Пешие же бесплатные туры начали меня разочаровывать. Ничего особенно нового, интересного и запоминающегося могут и не сказать, а ради этого приходится терпеть неудобство взаимодействия с людьми, иногда общения, а в финале позорного бегства (от того, что не можешь дать чаевые). На этом туре у меня к тому же возникло и обострилось ощущение, что я не успею посмотреть весь Амстердам (и заодно сфотографировать его). Потому что Амстердам казался красивым всюду вокруг, не только у достопримечательных и каких-то особых мест, а прямо всюду, в каждом взгляде на что угодно. Эти каналы, мостики, велосипеды, прилепленные друг к другу домики над водой – всё это вернуло мою манию непрерывного фотографирования, от которой мне так хотелось отойти (ведь я понимаю, что никому не нужны эти тонны фото). К слову, я замечаю, что получается мало фото, если снимаешь какой-то ожидаемый объект, и много фото, когда объект неожиданный. Видимо, в Амстердаме всё вокруг неожиданно красивое! Вот и буду показывать просто уличные виды, а достопримечательные места посещения просто затрону словами.

Амстердамская улица

Амстердамская парковка

Из достопримечательностей Амстердама мне необходимо было посетить дом Анны Франк. Из-за популярности места билеты туда можно получить только онлайн, как водится, в 12 часов дня ровно за 4 месяца до нужной даты… потом ещё в день посещения доразмещаются некоторые билеты, но это не ваш вариант, когда надо спланировать поездку. При посещении подобных мест у меня всегда возникают мысли о том, что я будто бы недостаточно сопереживаю и проникаюсь трагедиями пострадавших людей. Размышляю, достаточно ли моего разумного осознания трагедии или мне необходимо испытывать прямо на месте острую сердечную боль эмоций. Думаю, что даже если я испытаю "нужные" чувства, это не будет никогда соразмерно страданиям переживших ужасы истории людей. И вот в итоге нравственно ли я веду себя в таких случаях, нравственно ли ведут себя все посетители? На самом деле да, они с уважением посещают такие места, отдавая дань страдальцам, и у них моральных коллизий не возникает. Я же всегда ощущаю какое-то неудобство и боль, связанную уже с тем, что со мной в этот момент всё в порядке, я в будущем и я посетитель. Я не могу принять несправедливость того, что такие же обычные люди в другом периоде истории приговаривались к смерти.

Это не дом Анны Франк, а граффити с её портретом на стене производственных помещений на северном берегу города. Здесь находится целый район бывшей судоверфи, теперь эти пространства открыты для художественных мастерских и творческих контор. Здесь есть отель в подъёмном кране, в воде валяется дырявая подлодка, можно и просто побродить по индустриальным декорациям, где мы увидели ребят, снимающих фотографии или видео годовщины учебного выпуска в чистеньких костюмчиках на заводском фоне. По сути чем-то особенным заняться здесь нечем, но мы с удовольствием совершили эту поездку, потому что она была бесплатна: от центрального вокзала на южном берегу сюда курсируют бесплатные паромы, позволяющие не только взглянуть на формирование райончика креатива, но и в принципе прокатиться на судне! Так и это путешествие WCT не обошлось без скитаний по всяким индустриальным окраинам, куда мы пустились далее, выйдя из креативной зоны.

Выйдя к другому значимому месту северного берега – музею кинематографа – мы шикарно посетили его бесплатные уборные и попикничили на обширном поле за ним в гордом наслаждательном одиночестве. Пищу для пикника (бутерброды) обеспечивал нам шведскостольный завтрак, где их можно было сделать и забрать с собой. Так завтрак реально кормил на весь день, потому что после его утренней и дневной пищи, а также здоровой ходьбы ужинать совсем не хотелось. Завтрак был одним из лучших во всех виданных мной хостелах, а ведь этот хостел/отель позиционировал себя как бюджетный! Более того, его рекламная кампания стала безмерно успешной, когда отель стал называть себя "худшим отелем в мире", подчёркивая, что в нём нет бассейна, сауны, портье, биде, теннисного корта, массажной комнаты, мини-бара… на плакате, что особенно мне понравился, под личиной mega kingsize super extra-long vehicle оказался трамвай! При всём при этом сервис-то был на самом деле великолепный (в моих мерках), первый раз в жизни у меня каждый день меняли полотенца (в общей комнате на шестерых…)! Единственное, что было не по мне, так это туалет-ванная в комнате: я люблю, когда они вынесены в общую зону этажа и их много. Но можно в конце концов ходить в те, что всегда есть около зоны ресторана. А когда надо было помыться, очень повезло, никогда ни в один день не было никого из других жильцов (никакой очереди!), потому что в Амстердаме по вечерам все они особенно прицельно отсутствовали ради квартала красных фонарей и подобного.

В той стародавней автобусной поездке мы с семьёй совсем немного времени провели в Амстердаме. Основными впечатлениями стали каналы, велосипедисты, которых тут больше, чем пешеходов, большая гроза, из-за которой пришлось купить брату другие кроссовки прямо "не сходя с места", и два музея: музей Ван Гога и музей Хайнекен. В нынешнем путешествии мне захотелось, как дань тому разу, посетить эти два музея точно так же – в один день друг за другом – и посмотреть, каковы будут мои новые впечатления. Музей Ван Гога лишь незначительно менее популярный по раскупке билетов, чем дом Анны Франк (билеты так же только через онлайн с предварительным выбором даты и времени), и либо он совсем стёрся из моей памяти, либо он кардинально изменился за прошедшие годы, потому что для меня посещение было, будто в первый раз! Неожиданно для самих себя мы провели в музее время с 10:45 до 16:00, о чём не думали при взгляде на его площади, а всё потому, что снова попались на свой самопроизвольно возникший подход читать все стенды и экспонаты. Несмотря на то, что моя любимая картина (банально) "Звёздная ночь" находится в Нью-Йорке, этот музей мне нравится своей полнотой остальных картин, своей голландской аутентичностью, своим душевным подходом к личности и истории художника.

А вот музей Хайнекен с 2006 года определённо испортился! Раньше тут был такой аттракцион, где можно было почувствовать себя бутылкой пива: люди вставали на движущуюся платформу, хватались за поручни, на экране во всю стену запускалось видео с точки зрения бутылки, а платформа раскачивалась под стать происходящему (бутылки едут по конвейеру, устанавливаются в ящик, ящик везут в трясущейся телеге кони…). Мой брат "сдох от смеха" на том аттракционе! И это была вся интерактивная часть, что мы видели, остальное – музей с котлами, чанами, тарами, а в зоне бара после экскурсионного маршрута – плакаты старых лет, несущие в себе дух времени и оригинальные рекламные идеи. Сейчас же всё наоборот! Музей стал сплошным отдыхательным интерактивом, это бесконечные комнаты, где можно поиграть в виртуальные игры, поделать селфи, позаниматься ещё подобной цифровой ерундой. А главный аттракцион превратился из реалистичного физического драйва вроде горок в лунапарке в скучное псевдо-занятие, когда люди просто заходят в комнатку, садятся по её периметру и спокойно сидят, пока на стены и потолок проецируются скучные нарисованные компьютерной графикой условные ряды движущихся в фантастическом пространстве бутылок. Моё разочарование не скрасило ничто. Ни то, что можно было с развлекательных стендов послать свои фотки из музея на электронную почту друзей, ни съёмки видео с хромакейным симулятором велосипедной езды на фоне Амстердама, ни три стакана включённого в билет продукта пивоварни Хайнекен. Удивительно было после этих трёх стаканов ощутить впервые в жизни что-то новое, а именно какую-то небольшую рассинхронизацию координации где-то на границе сознания, но при полном сохранении кристально чистого разума.

Онлайн-открытка из Heineken Experience

Этим вечером у нас было запланировано посмотреть уж наконец квартал красных фонарей (в предыдущие дни было неудобно задерживаться в центральном районе до темноты, когда квартал предстанет перед очами во всей своей красе и мощи). Нынче же мы супер-удачно заняли время растрясением себя после Хайнекена в прогулке до отеля, где в 1969 году Джон Леннон и Йоко Оно возлежали на кровати с акцией "Bed-In For Peace".

С семьёй мы, конечно, не могли тщательно исследовать эту самую известную часть города. Даже на пешем туре мне всё ещё было не до конца ясно, где именно находится обозначенный квартал. В итоге мы хорошенько погуглили, нагрузившись названиями набережных и их протяжённостью… выяснилось, что "квартал" занимает несколько берегов нескольких каналов реально в самом сердечном сердце Амстердама, на самом деле немалую территорию, но и такую, что легко многократно обойти ногами за вечер.

Итак, где квартал красных фонарей, там и рассказ о прочих "непотребствах", которыми славен Амстердам! Разумеется, главное, о чём все думают, когда слышат об Амстердаме – это то, что здесь можно легально курить марихуану. Удивительно, но на самом деле реально: на улицах буквально пахнет этой травой, тянет ароматом отовсюду, просто веет и обволакивает, как у нас, скажем, бывает воздух пропитан ароматом цветущей сирени или яблонь в местах их обильного произрастания. А мне вот казалось, что курить сие можно только внутри специальных заведений, зовущихся здесь кофешопами, поскольку так написано в источниках с ликбезом, сколько травы разрешается покупать и как и где её разрешается употреблять (там и было сказано, что купить и вынести можно много, а вот употребить можно всё равно только под крышей заведения – смысл покупать на вынос в моём понимании сразу теряется). Однако нет, в одном кофешопе мне прямо сказали, что курить можно и на улице, это вот пить алкоголь на улице строжайше запрещено, штраф 95€! Удивительные правила! Даже до сих пор не знаю, воистину ли легально курить не в заведении или на это просто закрывают глаза. При этом алкоголь как бы попал под особенную противоборственную программу, так что на него глаза не закрывают – по типу того, как в нашей стране в фильме могут спокойно демонстрироваться насилие и убийства, но вот о табачных изделиях в кадре сразу нужно зрителя предостеречь. В разных кофешопах степень закрытия глаз на правила тоже разнится: где-то чётко на входе проверяют документы ради установления возраста (пришлось в качестве id расчехлять свой жирный заграничный паспорт), а где-то можно войти совершенно свободно и также свободно на кассе прикупить товара. Торговля при этом везде идёт только за наличные деньги, чтобы в выписке по карте не было никаких записей вроде "косяк гашиша, 5€, кофешоп такой-то". Вот вроде всё легально и открыто, а вместе с тем оберегаемо и тайно, необыкновенное сочетание.

В кофешопах можно приобрести товара на любой вкус. Тут и реально разные сорта травы со своими названиями (типа лейблов в стиле "ананасовый экспресс"), разные упаковки этого травяного материала по размеру и способу обработки. Неподготовленный человек не поймёт в этом ни-че-го! Поэтому самым простым и популярным (из-за масс ищущих простоты туристов) является способ купить готовый косяк для одноразового выкуривания. В "меню" такая позиция называется pre-rolled joint и представляет собой индивидуально упакованный в пластиковую защитную трубочку со снимающимся колпачком скруток бумаги с нашинкованным каннабисом внутри. А по видам материала самое основное – это отличать Weed и Hash. Первое – высушенные листья и цветочки растения. Второе – спрессованные части растения, и в связи с прессованием концентрация ключевых веществ в итоговом продукте получается выше. Также есть ещё момент касательно доли марихуанного материала в косяках, бывают продукты с добавлением табака или других трав, что снижает воздействие основной составляющей одновременно со снижением стоимости изделия. Ну и есть ещё самый такой непостыдный и более лёгкий для обсуждения в высокоморальном обществе продукт под названием space cake – это конопляный кексик. Его можно купить вовсе без документов, ибо не только в кофешопе, но и в магазинах, при этом стоит он внезапно подороже обычного косяка (например, 7€ против 5€).

Боуи и я деликатно обходим детали того,

чем мы занимаемся в Амстердаме

Тем не менее, я могу сообщить следующие сведения. Во-первых, в Амстердаме один из кофешопов называется Rusland ("Россия"), грех не зайти по приколу русскому человеку! Кстати, ворчу о том, с чего это данные заведения называются кофешопами, ведь кофе внутри даже не торгуют! Допустим, так сложилось исторически. А сейчас существуют ещё и смартшопы – это такие, где предлагается купить галлюциногенные грибы – вот это название уж точно специально создавали. Во-вторых, в Амстердаме есть кофешоп Green House, из моего опыта прогулок по Амстердаму самый понятный и доступный по организации. Здесь всё устроено практически так, как в супермаркете: чёткое "меню" с понятными продуктами, где всё ясно даже для новичка, широкий выбор и правдивое наличие, очевидная касса, в итоге лучший сервис. В-третьих, мы вот в итоге вместо дальнейшего погружения в мир разнотравья решили устроить сладостный праздничный оттяг и поглотить по гигантской пироженке-вафле (о её размере и тоннах сливок и клубники на ней можно судить по её "двухкосячной" стоимости в 10€), и… это было слишком сладко и много, аж до ужаса слишком. Так что мораль в том, что… нужно быть разумным к своим желаниям к употреблению всяческих веществ! Спасибо за внимание!

Итак, вернёмся к высокой культуре всё-таки; к тому, чем ещё славен Амстердам. Кроме Ван Гога, здесь особенно чтят ещё одного художника – Рембрандта, ведь он тоже из местных, вот мы и отправились в его настоящий дом. Это было знакомство не просто с местом проживания прославленного живописца, а ещё и основательное изучение исторического голландского дома. Крутейшие и крутые узкие лестницы, спальные альковы (здоровенные комнатные ящики, в которых нужно спать полусидя), для меня состоялось будто бы путешествие в прошлое с такими деталями, которые не ожидаешь увидеть. А из работ Рембрандта было потрясающе обнаружить в музее настоящий офорт "Три дерева", который полюбился мне с выпускного экзаменационного реферата по МХК в 11 классе… Перед посетителями музея проводили демонстрационное создание офорта с рассказом, как Рембрандт увлекался ими и видел искусство даже в производстве изображений многократной печати. Картины Рембрандта в этом музее совсем штучны, т.к. выставляются в других местах, самая известная "Ночной дозор" – в Рейксмузее (по соседству с музеем Ван Гога). "Ночной дозор" настолько легендарный, что, мне кажется, как многие произведения искусства уже важен одним своим существованием. В его персонажах искали тайные смыслы, которыми художник "зашифровал рассказ о заговоре", само полотно подрезали, чтобы влезло на новое место, а "Ночным" дозор стал по истечению времени, когда картина закоптилась и цвета потемнели.

Ночной дозор – теперь круглосуточный дозор на площади Рембрандта

Бесплатные развлечения (в дополнение к бесплатному парому через реку) в Амстердаме на удивление присутствуют и в виде парочки заведений. Во-первых, можно посетить настоящую фабрику бриллиантов Gassan. Экскурсия (предварительная бронь по интернету) коротенькая и рассказ покрывает только типы камней, огранок и принципы ценообразования, ничего такого про технологии и производство, но так и понятно, что аттракцион скорее работает ради продаж, как "экскурсия в магазины".

А во-вторых, можно сходить на кошачью лодку – баржу-приют для котиков, которая припаркована на определённом месте в городском канале. Лодка открывает свои двери для посетителей с 13:00 до 15:00 в определённые дни, и мы уже в первый полный день направились к ней, где с удивлением обнаружили, что войти так просто не получится. На пристани стояла очередь народа, имевшая откуда-то номерные билетики. Оказалось, билеты выдаёт сотрудница лодки, чтобы регулировать одномоментную численность посетителей на борту, соблюдается очередь, и на один визит отводится 15 минут. Вот такие правила посещения, детали которых не были освещены в интернет-источниках! И ведь люди стояли и ждали свои 15 минут, стояли с вертлявыми детьми, но и дети смиренно ждали… Стало ясно, что оставшееся время дня уже полностью занято. Но в день отбытия из Амстердама мы целенаправленно сразу пришли к кошачьей барже аж в 10:00 (откуда-то поняв, что именно это – время раздачи билетов), получили эти квитки, и ходили в окрестностях до 13:00, присаживаясь на всякие оградки послушать Раммштайн (со скамейками в Амстердаме непросто). Кстати, из-за этого Раммштайна, полностью захватившего пристрастия в послеконцертных и внутригерманских обстоятельствах, мы совершенно не посмотрели и не послушали остальную "культурную программу" припасённых тематических фильмов и музыки. Но что ж поделать, когда его хотелось слушать даже в любую пятиминутку на дневном привале.

Гладь кота, гладь кота бескрайняя

Вот так мы раскусили способ работы Cat Boat и урвали свои минуты общения с котанами. Так же, "закрывая дела", мы наконец попали в Буддийский храм, который всегда был закрыт поздним вечером в предыдущие дни прогулок мимо. Напоследок мы проявили настоящую гениальность в распределении оставшихся металлических денег: непринимаемую нигде мелочь по 1-2 цента скинули в копилку котам, а затем купили более крупными монетами один билет на аэропортную электричку (плюс автомат даже не брал купюры вовсе, так что гениально было иметь эти монеты в точном нужном количестве!), а второй билет купили электронно через wi-fi вокзала. Вот и совершенно безотходные расчёты, зачёт.

Это фотография "7 мостов", сделанная с борта кораблика в прошлую поездку. В нынешнюю же поездку мы пошли на место с названием "15 мостов", где именно столько их можно насчитать, если посмотреть не только перед собой, но и по сторонам. Попутно выяснилось, что 15 мостов и содержат в себе те же 7 мостов. Тем не менее, насчитать именно столько у меня так и не получилось ни в расширенном, ни даже в суженном варианте. Да и сфотографировать нужный ракурс тоже было сложновато, ведь пришлось опускать фотоаппарат до уровня брусчатки (и этого всё равно оказалось мало). Вот и было вдвойне приятно затем обнаружить дома фотографию с этими мостами из прошлого путешествия. В памяти не закрепилось, что такая фотография существует, и по ней не ясно, сняты мосты с той же точки или с противоположного конца перспективы. И вот эта неопределённость будто бы и является олицетворением для меня связи прошлой и нынешней поездок, когда прошлое уже размылось и существует только в фактах, а настоящее строит на этих фактах ясную новую реальность и узнаёт мир будто заново.

Продолжаю думать о том, то человек со временем, хоть и остаётся собой, всё равно меняется, развивается. Кто-то может шутливо сказать "тогда N лет назад это был не я", потому что за эти N лет обновились все клетки его организма. А мне кажется, что главным образом изменяется его психика, он становится будто другой версией себя из-за пережитого и переработанного жизненного опыта, и из-за этого уже по-другому смотрит на те же вещи. Находясь в доэволюционной точке таких изменений, не ожидаешь и не можешь представить, какими они будут конкретно. Подобное произошло и со мной относительно вот этой поездки – неожиданное для прошлой версии меня решение отправиться по хоженым дорожкам, но необходимое для нынешней версии меня страстное желание воспринять эти места так, как я теперь могу это сделать. Похоже на переход от количества к качеству.