ИСЛАНДИЯ

Совершив уже много путешествий, я замечаю, как со временем меняется их восприятие: путешествия по миру всегда великолепны и несравненны, но постепенно они перестают быть "сказочными", и, посещая новые места, ты продолжаешь восхищаться их необычностью и наслаждаться достижением этого места, но уже не чувствуешь, что зашёл на страницы учебника и доказал существование картинок с достопримечательностями в реальности. Исландия же для меня – совершенно отдельная тема, относительно которой "сказочность" и невероятность достижения сохраняются, поскольку очень уж зыбка вера в существование этого места в реальности такого, какое оно есть. Часто об Исландии говорят, как о "другой планете", и это вовсе не высокопарные слова, а чёткое описание правды жизни, и я чувствую то же самое. Поэтому посетить Исландию – невероятно, и это совершенно уникальное и отдельное предприятие для Working Class Travel, на которое было бы сложно решиться без дополнительной поддержки в материальном плане, не существующей никогда в обычной жизни, так что условно я опишу это как выигранный в конкурсе капитал, который посему мы с компаньоном поездки окрестили "Фонд Чуда Господня". Было установлено использовать ФЧГ только на оплату экскурсий и пищи, так что для протокола: без экскурсий и пищи путешествие в Исландию вполне вписалось в принципы Working Class Travel.

Ехать в Исландию было решено так: поездом до Санкт-Петербурга, оттуда маршруткой до Хельсинки, оттуда прямым самолётом в Рейкьявик. Маршрут через Санкт-Петербург, а не через Москву, нравился мне по многим причинам, включая… то, что в Петербурге мне хотелось посетить "самый большой планетарий", отстроившийся там со времён моего прошлого визита, а также то, что из Хельсинки бывают прямые исландские рейсы, а в остальных случаях нужно было пересаживаться то за час, то за 14 часов, то на неизвестных норвежских островах в Ледовитом Океане. В итоге маршрутная прибранность плана и неделанные дела в Питере сваяли данный план, и мне действительно хотелось провести в этом городе дополнительное время. Так что крепитесь: чтобы добраться до Исландии, нужно сначала перетерпеть немного Питера (на самом деле много).

С детства у меня было ощущение, что все другие люди вокруг были в Питере, а я нет. Из этого ощущения выросло что-то вроде кредо по сравнению с другими не разбираться в достопримечательностях Петербурга. Теперь-то у меня уже нет оправдания считать, что я не знаю этот город, теперь я задам фору любому, кто съездил в него со школьной поездкой или автобусным российским туризмом, но как-то непросто отделаться от прикрытия незнания даже перед собой теперь! Просто ощущение, что город недоисследован, не может покинуть меня именно относительно этого конкретного города – хотя разве можно объявить доисследованным любой зарубежный город из моих странствий? Видимо, свои отечественные города подсознательно требуют более тщательного знакомства, отсюда и это непроходящее чувство.

Итак, цель моего второго вояжа в Питер была досмотреть важное, не виданное в первом вояже. И ярчайший пример – не найденная в прошлый раз "улица Джона Леннона", совершенно не найденная тогда, так что создалось впечатление, будто её уничтожили. Причины провала, как я теперь понимаю, такие. Во-первых, в интернете указан настоящий адрес этого комплекса (а это целый Арт-центр с множеством небольших заведений и этим внутренним двориком): Пушкинская, 10. Но в том и дело, что дворик внутренний и зайти в него можно вовсе не с Пушкинской улицы, а только с Лиговского проспекта, то есть совершенно с другой стороны огороженного домами квартала. Во-вторых, даже зайдя в арку с проспекта в поисках внутреннего двора, человек натыкается на двери одноэтажного здания с входом в Арт-центр, а никакой уличной инсталляции вокруг не видит, соответственно, он может просто уйти, он же не знает, что… вход в центр – на самом деле не вход в здание, а вход в небольшое крытое пространство, за которым вновь начинается открытый двор с той самой жёлтой подводной лодкой на стене. Ну, кому придёт в голову, что посреди двора просто возведён крытый навес с дверями, выглядящий, как начало окружающих зданий. И тем не менее, даже не знаю, я незаметно эволюционирую что ли, но сейчас у меня получилось найти желанную лодку совершенно без проблем, просто на минуту дольше почитав интернет и просто на минуту меньше стесняясь заходить в чьи-то двери.

Но найдено оказалось гораздо больше! В той самой арке под барельефными портретами Битлз меня ждал настоящий сюрприз – дверь в офис 910 – офис, где располагается "храмовый комитет" Коли Васина. Как же было внезапно встретить свой "андеграундный" интерес в этой подворотне, как душевно и неожиданно в итоге не просто найти какие-то красивые стены, а найти эту часть настоящей истории! История этого человека знакома мне с детства, у меня даже была вырезка статьи из журнала о том, как бородатый дедок мечтает возвести "Храм любви, мира и музыки имени Джона Леннона", с фото макета этого храма и квартиры, превращённой в музей битлов. Дело строительства на удивление пробилось в официальную сферу, есть зарегистрированное общество и власти даже готовы выделять землю, но с другой стороны – ничего ведь не происходит аж с 1990 года, никто не положил ни одного кирпича, и мне непонятно, как собираются деньги, поэтому стройка эфемерна и фантастична. Однако как никогда кстати тут приходится запавшая мне в душу фаза, что "храм уже существует, его осталось только построить". И мне нравится, как "городской сумасшедший" "Коля Васин строит храм" (а так называются его странички в интернете), только вот немного коробит, что он уж очень сильно выделяет из всех битлов именно "любимого Джоника", но пусть, это уж его личное! И ведь как интересно: однажды Коля Васин отправил Джону Леннону письмо на тридцатилетие и получил в ответ подписанную пластинку, а ведь Джону приходило в тот период бесконечное множество писем, и он случайно взял именно Колино письмо, случайно! Это так хорошо, и это удивляет меня. Я знаю Колю Васина с детства, но, к сожалению, буквально через 44 дня после даты моего посещения он скончался в возрасте 73 лет, и тут удивительно то, что мне выдалось "успеть" посетить это "битло-храмовое" место, когда оно ещё было действующим и помещённым в нашу реальность, а не стало уже артефактом странного прошлого и не ушло туда, куда ушли сами рок-н-ролльные 60-е и иже с ними.

Мозаичный двор

В Петербурге действительно есть аура высокой культуры. И это ощущается не только на гранитных набережных и у фасадов исторических зданий. Просто здесь есть люди, которые живут искусством и творят его вокруг себя: кто-то "строит храм", а кто-то создаёт мозаичный двор.

Через поиск достопримечательных дворов для меня сразу же открылась культура петербургских Арок. У нас так не принято, но здесь в арке могут располагаться не только жилые дворы, но и важные заведения (самое время сказать шутливое кстати, что и наш хостел располагался так же в арке). А чтобы пройти к ним, иногда бывает нужно не просто миновать туннель, а открыть решётчатую дверь или даже непросматривающуюся насквозь деревянную дверь. В результате Арка – это такой особенный доступный, но скрытый мир. И дворы центрального Петербурга всегда скрываются за аркой – на улице дома стоят стык в стык и между ними не существуют привычного мне открытого дворового пространства. Сами же дома сейчас мне напомнили прекрасные здания Будапешта. В самом деле, здания на улицах разные и монументальные, и все вычурные, непростые, то и дело встречаются совершенно броские украшения вроде башни с орлами или рельефными египетскими фигурами. Это было неожиданно отметить: что я столь настырно восхищаюсь Будапештом как городом прекрасных зданий, и в то же время в моём отечественном Санкт-Петербурге можно увидеть то же самое.

А вот, наконец, то, чего нигде больше не увидишь, разводка мостов! Да, эта процедура называется "разводка", а не "развод". И тем более не "разведение" (представляю этот сюрреалистический питомник). Действо происходит под классическую музыку, люди облепляют перила набережной, а на реке скапливается множество лодочек для наблюдения за мостом, и как только он достаточно раскрылся, они бросаются всей оравой плыть к следующему. У меня теперь есть миллион собственных фотографий самого стандартного вида с двумя приподнявшимися над рекой кусками Дворцового моста, а ещё есть суперсимметрия снимка с уходящей в небо дорогой. Но вот это фото – это просто комбо всего питерского, происходящего вокруг при разводке. Попутно меня удивило, как на "стандартных" снимках на самом деле "обманывают" людей: там всегда изображены эти две привставшие части моста, будто это и есть целиком весь мост от берега до берега, а на самом деле это лишь маленький кусочек моста в середине, а сам мост в пять раз длиннее и остаётся лежать на реке.

Чтобы продержаться до развода (хе-хе) мостов, мы отправились к ним в день прибытия поезда и вышли из отеля уже после 16:00 с прицелом на путь длинным кружным маршрутом (как бы планировалось, что мы хорошенько выспимся в поезде, но по факту он был такой душный и жаркий, как поезд-демон из ада, где целый вагон людей не мог догадаться открыть окна). На пути было заметно, как много достопримечательностей закрыто лесами стройки (Спас на крови, Главный штаб, Смольный). Мне непонятно, почему затеяли эти реставрации как раз в тот момент, когда город заполонён болельщиками FIFA, чемпионат мира в России ведь как-никак не каждый день/год/миллениум, нужно было показать известные объекты во всей красе, а не прятать под покрывалами, мне жаль туристов и обидно, что иностранцы не поняли, как на самом деле всё выглядит! Дождаться мостов получилось несложно, ведь, оказывается, книжный магазин в знаменитом доме Зингера работает до часа ночи… и можно зайти бесплатно попить газировки в круглосуточном Бургер Кинге… и кажется, Петербург ночью не спит, а заливается музыкой уличных выступлений, и наконец спадает солнечное палево, оставляя приятное ночное тепло.

Золотая попа, золотая!

Следующее невиданное ранее в списке – посмотреть на золотые попы Петергофа. Мы поехали в него не на лодке-метеоре за тысячу рублей и не с экскурсионным автобусом за чуть меньше рублей, а на обычной маршрутке за стоимость маршрутки. Приятно, что не одни мы такие рациональные, и к остановке вела растягивающаяся на десятки метров очередь, которая при этом была чинной и вежливой, настоящая культурная очередь воочию! Петергоф же – это обычный парк, просто парк с деревьями и в центре те самые фонтаны, ничего особенно трогающего лично меня за душу. У меня здесь просто обострились возникшие в самом Санкт-Петербурге вопросы, зачем царям иметь так много дворцов, ведь это сложно – строить их все и обслуживать. Вот хочешь чай попить в парке – на этом месте нужно мини-дворец поставить для чаепитий, хочешь половить рыбу – у озера мини-дворец, хочешь просто посидеть спокойно в парке в уединении – тут необходим мини-дворец! А ещё жить в макси-дворце и ещё будьте добры летний и зимний, и около каждого все окрестности заполонить этими мини… ну куда столько. В итоге то, что мне реально понравилось – это найти бесплатный туалет в Петергофе (единственный, теперь я знаю, где он, на самом выходе!) посреди беспочвенно платных остальных (недоумеваю, почему они являются платными в зоне, куда народ и так оплачивает немалую стоимость входного билета).

После Петергофа мы совершили мелкий заход в отель в середине дня (получается, я уже неоднократно практикую эту фишку человека, чей отель в самом центре!) и пустились уже на вечерний променад на совершенно другое действо, прогулку по крыше. Крыши Петербурга — это особая романтика, о которой все наслышаны! Многие конторки водят людей на прогулки по крышам нелегально, это меня отталкивает и ввязываться в такое не хотелось бы никогда, поэтому приятно, что некоторые крыши стали оборудовать для официального посещения, чтобы не приходилось пробираться тайно на опасные объекты. Пространство для отдыха "Этажи" (целый торгово-выставочный комплекс в здании бывшего хлебозавода) сделало свою крышу открытой площадкой с символической сторублёвой стоимостью входа (ещё и действующей 24 часа), особенно бесплатным это кажется в сравнении с ушлыми предпринимателями, водящими неизвестно куда на часик за великие деньги и пишущими свои телефоны на асфальте.

Король кры(с)ш

Взгляд на город сверху оказывает на меня особенное влияние. Угол, под которым я смотрю с высоты на обыденную жизнь, меняет её восприятие, ведь обычно при ходьбе по улице события вокруг неприметны и привычны, а на крыше появляется чувство оторванности и взгляда извне. Также обычно на улице я направляюсь по делам и не задерживаюсь на одном месте для наблюдения, поэтому мне так в новинку приостановиться и понаблюдать за чем-то. В итоге крыша даёт возможность вдвойне испытать это созерцание мира с точки, вынесенной за пределы нашего обихода (как в пространстве, так и во времени). Будто останавливается время твоей спешки и вовлечённости в неотложный распорядок дел, и ты шагаешь в сторону из него, чтобы задуматься и поразмыслить. Здесь непроизвольно нахлынивает философский порыв и расходится воображение. Не зря все супергерои так любят постоять на крыше над городом и испытать высокие (каламбур!) размышления!

Наверное, именно такие чувства испытывают в меньшей или большей степени любители крыш. Хотя, думаю, есть и плоскодумная каста крышелюбов ради красивеньких фоток. Но среди остальных воображение и творчество людское разошлось настолько, что на крышах стали создавать разные инсталляции, например, переделывать башенки строений в красные телефонные будки или… даже в синие! Одна из самых важных для меня переделок – башенка, перекрашенная в ТАРДИС из вселенной "Доктор Кто". Мне было известно, что она находится на крыше дома через несколько кварталов, но мыслей увидеть её издалека на практике совершенно никак не было: далеко и загорожено. С таким мнением мы, даже не вспоминая и не пытавшись что-то искать, походили по крыше, спустились с неё поужинать, потом поднялись снова и… тут случайно и вообще непонятно как мне удалось заметить в далёких далях знакомые очертания прямоугольника… Это была та самая синяя будка! И для того, видимо, чтобы сохранить её таинственной и неуловимой, прямо в этот момент у меня единственный раз за поездку сели батарейки фотоаппарата, так что никакого зума и великолепных снимков ТАРДИС на крышах не получилось. Но на предыдущих кадрах-панорамах, снятых, когда мы ещё о ней не вспоминали и не определяли среди пейзажа, присутствие будки имеется в виде маленьких пикселей нужной формы в нужном месте. Такие вот необычные получились мои отношения с синей будкой, она решила поскромничать или, кто знает, оставить что-то "невиданным"?

На следующий день состоялось то, что привело меня нынче в Питер – посещение самого большого планетария в мире. По крайней мере, так он сам о себе думает. Как мероприятия это было хорошо: огромный купол исторического кирпичного газгольдера, под ним пуфики-мешки вместо кресел. Но люди стали забывать, что планетарию нужен купол для симуляции звёздного неба, а не просто для показов фильмов на космическую тему! И создания звёздного неба не было на сеансе ни секунды. Боязно, если модные современные люди-организаторы не знают, что планетарий создан не ради фильмов вообще-то, вдруг выросло поколение с неправильным пониманием планетария… При этом фильмы показывают именно про космос, а не любые, значит, звёздное небо как бы не должны забывать, но почему же тогда не показывают его умышленно? Мне не ясно. А фильмы вообще даже удобнее по обычному экрану смотреть, на куполе проекция ведь загибается и кино даже не влезает целиком в поле зрения.

В памятнике архитектуры 18-го века

Дальнейшая часть дня представляла собой пеший маршрут по городу по траектории сбора намеченных на карте точек-объектов, это очень напомнило мне квест-игру "Бегущий город". Точки на карте представляли собой разнообразные достопримечательные места, например, памятник собачке или человеку-невидимке, дом-кольцо, перекрёсток пяти углов, перекрёсток семи мостов, стела с отметками уровня воды наводнений, дворик со скульптурой дракона... Мне конкретно понравилось, как много встречается достопримечательностей и культурности: идёшь по улице, а табличка на доме говорит, что тут жил Достоевский… Есть дом Раскольникова и дом, куда убежал гоголевский нос. И именно этот день бесконечной прогулки глубоко погрузил меня в самое сердце Питера, дал почувствовать, как в облике города соединены разные периоды его истории, как встречаются тут и там городские приветы из этих эпох, и все они символизируют его особенный характер. Поэтому цель таких дней обычно именно гулять и погружаться в город, и скорее даже увидеть и испытать на пути что-то неожиданное, чем собрать заготовленные пункты плана, которые суть только повод и оформление квеста. Именно в этот великий день, спасаясь от жары, мы купили торт-мороженое и съели его просто на скамье во дворике за случайной аркой, и это было душевно, великолепно и удачливо (ведь далеко не каждая арка открыта, и очень далеко не в каждой арке есть скамья).

К концу дня меня уже переполняло накопившееся чувство удовольствия от этого города, Санкт-Петербург начал мне взаправду нравиться, и я понимаю, почему: потому что он на самом деле выглядит совершенно по-европейски, и можно представить себя даже не в Будапеште, а в… разумеется, Голландии! И теперь современное обустройство города тоже соответствует европейскому уровню, чего стоит только бесплатный ухоженный парк отдыха с пляжем, деревянным фрегатом для детского лазания, модным креативным пространством и названием… "Новая Голландия"! В общем, у меня появилось радостное чувство, что на самом деле я начинаю уметь наслаждаться отечественными красотами (а не стремиться любить только заграничные места). Это доказывает, что я не ханжа, и мне по-честному всегда нравится суть, а не название, т.е. обустройство и уровень, а не принадлежность к стране. И раз эти правильные вещи есть в Петербурге, то мне нравится этот город, и можно только гордиться, что такие места есть в России! Вот что за мораль (что я не люблю заграничные места именно из-за их заграничности и могу любить хорошие отечественные места) мне дал этот день, в который мы прошли пешком по городу 27,5 километров.

Самый маленький двор-колодец

День-прогулка был отдыхом для души, и будто маршрутом из мест-бусин, которые нанизываешь на нитку через взятие контрольного пункта фотоохотой. Теперь же пришло время снова пуститься в заведение из банального списка must see, и это Эрмитаж. Зная все заявления, что посмотреть весь Эрмитаж можно только за годы, мы составили перечень того, что было бы интересно увидеть именно нам, и в результате получилось что-то вроде записи "Ван Гог, импрессионисты, Чёрный квадрат", следом за чем оказалось, что перечисленное находится вовсе не в ожидаемом зелёном здании Зимнего дворца, а в Главном штабе. Да, для меня было интересным узнать, что музей "Эрмитаж" занимает не только зелёное дворцовое здание, а несколько зданий. Во-первых, он сам делится на старый Эрмитаж, малый Эрмитаж и новый Эрмитаж, но они все стоят шеренгой вдоль реки и будто продолжают главное зелёное здание, что смотрится понятным. Но во-вторых, Эрмитаж распространяется на Главный Штаб (полукруглое жёлтое здание напротив через Дворцовую площадь). И вместе с этой информацией для меня нашёлся гениальный лайфхак – брать входной билет в Главном штабе, а не в "зимнем дворце" Эрмитаже. Суть в том, что билет единый на все корпуса, но очередь (в стиле мавзолейной) тянется через всю площадь только к кассам Зимнего, а про Главный Штаб никто не знает.

А Главный Штаб как раз оказался гораздо живописней Эрмитажа, где на самом деле было интересно смотреть только на интерьеры. И как раз в Штабе оказались лучшие экспонаты-картины и в довесок любопытные артефакты вроде того самого камзола Петра I, одетым в который он нарисован на всех портретах, или выставки медных предметов времён первой мировой войны (вроде кастрюль и кипятильниц для шприцев), которые производил Фаберже вместо драгоценных яиц! И галерея художеств продемонстрировала как мировые хиты, так и новые для меня, но сразу же поражающие красотищей картины импрессионистов. Вот только "Чёрный квадрат" оказался на реставрации.

Будуар

Слухи о непроходимости Эрмитажа сильно преувеличены. Наверное, главное зерно правды в этих слухах – это расчёт времени, исходя из необходимости постоять перед каждым произведением целую минуту. А если просто идти вперёд, то это вполне себе обычный по размерам музей, даже маленький. Но это значит, что по такому правилу минутного стояния каждый музей на самом деле непроходим. Отсюда вопрос, почему именно Эрмитаж выделяют, как что-то особенно долгое? Наверняка есть музеи, где численность экспонатов больше.

Единственный интересный зал – галерея портретов военных 1812 года

И уже вечером эрмитажного дня на 23:00 у нас была назначена посадка в маршрутку до Хельсинки, по локациям сбора всё состоялось крайне удобно, и мы зашли в знакомый с прошлой поездки торговый центр "Галерея", чтоб закупиться провизией в путь, и там же подождали поздний час. Передвижения на международной машине были самым беспокоящим меня моментом плана, но оказалось, что доехать на маршрутке из Петербурга в Хельсинки ну просто очень просто. Техника заключается в том, чтобы выбрать в интернете перевозчика, проконтактировать с ним и записаться на нужную дату, а потом накануне сей даты получить инструкции с номером машины и телефоном водителя, воспользоваться этими данными для её идентификации, сесть и поехать. Оплата при этом может быть как заранее, так и при посадке в зависимости от правил фирмы. На практике же всё это выглядит просто, будто люди подходят к обычной остановке автобусов, садятся в маршрутку и уезжают, но не на остановку через пару кварталов, а в другую страну. И всё это так привычно и обыденно для Петербурга, что никаких волнений (как мой традиционный мандраж, что не пустят через границу) никто не испытывает, даже есть специальные туры для "проката визы", когда людей везут за границу буквально на час для получения штампов. Или даже более хитрым способом – выезд за час до полуночи и возвращение в час после полуночи, таким образом, заполучая штампы за два дня. Существование таких туров тоже меня растревожило, ведь неспроста есть такие услуги и объясняются они тем, что финны смотрят на количество дней, которые держатель визы проводит в Финляндии, и если это количество меньше дней в другой стране, то возникают проблемы. Но, я так понимаю, такое касается только финских виз, а у меня действовала чешская.

Однако моё опасение, что финны начнут спрашивать, сколько дней я собираюсь проводить в Финляндии, а мне придётся ответить, что нисколько и я лечу в Исландию, почти что сбылось: у меня впервые на границе стали проверять билеты! Минутка выдалась, преисполненная волнений, ещё из очереди мне было слышно, как пограничник спрашивает предыдущую путешественницу о её маршруте (она тоже улетала сразу же в третью страну), и затем претензирует, что у неё по всему маршруту есть билеты, подтверждающие передвижение, но ему нужно посмотреть именно отсутствующий билет обратно в Россию. Это взбудоражило меня, поскольку мой мнимый билет обратно в Россию был лишь договорённостью с обратной маршруткой, и не существовало никакой распечатки подтверждения этого способа путешествий. Конечно, оставалось только начать рассказывать всё по-честному и показать для правдивости, что сейчас я движусь на такой же маршрутке, мол, это реально и они видят каждый день такое по триста раз (но зачем он тогда вообще спрашивал обратные билеты?). К облегчению, на моей очереди сотрудник удовлетворился сразу только прямым(!) билетом в Рейкьявик. Так что логическая суть проверки таинственна.

Машина привезла нас прямо в аэропорт на заре дня, и до вылета оставалось ещё около восьми часов, годных на сон. Аэропорт Хельсинки подаётся как "тихий" аэропорт (т.е. там нет аудио-объявлений, за исключением экстренных), а также славен широкими возможностями комфорта, платными и бесплатными. Для Working Class Travel бесплатные уже были королевскими: розетки, зоны отдыха, питьевая вода в кранах. Мне удалось подготовиться настолько качественно, что знать заранее номер выхода, в чьей зоне расположены горизонтальные мягкие скамьи, на которых было бы идеально спать. И мы просто легли на них и спали. И это было великолепно. Даже оказалось, что впервые в истории в такой дорожной спячке я более выспавшийся человек, чем компаньоны. Я не умею спать сидя, но даже в маршрутке у меня получилось по часику вздремнуть (в нечеловеческих тесных условиях тряски и некладущейся спинки последнего ряда), а скамья аэропорта просто подарила мне райское удовольствие положения на плоскости наряду с уютным успокоением от того, что мы прошли финский контроль, достигли цели и всё идёт хорошо. Аэропорт как будто обнимал меня своей добротой, как обнимает природа человека, ночующего в походе в палатке. При всём при этом мой компаньон спал тухло и некачественно, ну что за бедненький неудачник.

Если вдруг кто-то прилетел, но ещё не понял

Радужный мост на парковке в аэропорту – это ещё более круто, чем аэропорт Джона Леннона в Ливерпуле (имеющий даже слоган "Above us only sky").

Мне сразу бросилось в глаза, как исландцы афишируют свою исландскость, пытаясь всюду использовать какие-то атрибуты культуры или упоминать что-то национальное. В бизнес-классе самолёта на подголовнике каждого сиденья было написано, кому оно шуточно принадлежит из скандинавского пантеона, например, "это место Тора, бога грома" или "место красавицы Фрейи"! Даже знак "выход" в аэропорту специально ещё раз упирает, что мы прибыли в Исландию, и ступим сейчас на исландскую землю, нас окружат исландские условия жизни, к которым надо подготовиться. Будто бы предупреждают, что мы прибыли на Луну и надо не забыть надеть скафандр! Как будто бы "осторожно, выход в безвоздушное пространство" или "внимание, радиация". А ведь практически так и случилось, стоило только ступить наружу, как со всех сторон ударила температура +10 и сырая морось, отличающаяся от дождя тем, что не имеет такого вертикального напора, но потому и летит в лицо со всех сторон, и способ спастись – только затянуть капюшон и максимально отвернуться. Стало сразу приятно за своё правильное взвешенное взрослое решение мудро взять с собой из 30-градусной России тёплые вещи, а именно осеннюю куртку и зимние "треккинговые" ботинки.

В очередной раз убеждаюсь, что как бы ни был долог твой день переезда, обязательно надо прогуляться по прибытии для погружения в новое место и осознания этого прибытия куда-то. После заселения в отель, который оказался на самой главной и пешеходной улице Рейкьявика, мы выскочили из него на вечернюю фотопрогулку по этой самой улице, и дождь, встретивший нас в аэропорте, даже прекратился ради этого идеала. Мне в Исландию с ходу не верилось, как обычно, запаздывало это чувство проникнутости локацией отпуска. Но как раз поэтому я ещё раз понимаю, как полезна такая вылазка на прогулку – чтобы вдохновиться тем, что содержит в себе концентрированную квинтессенцию страны – сувенирными магазинами! Ведь это будто музеи, где выставлены самые главные символы страны, ты узнаёшь там знакомые образы и узнаёшь какие-то новые, напитываешься через них этим национальным духом. Для меня спусковыми крючками веры и проникнутости в достижение Исландии стали руны, вдохновляющие на мысли о далёком северном острове, который облюбовали викинги, верившие в силы природы и скандинавских богов.

Мьёльнир скажет, кто тут самый достойный

Всё население Исландии – это триста тысяч человек, что примерно похоже на население одного лишь Орджоникидзевского района нашего города… и 65% населения Исландии проживает в Рейкьявике, при этом Рейкьявик называют постоянно большой деревней. Мне попадались шуточки и истории о том, как иностранцы проводят несколько часов в Рейкьявике и после этого интересуются, а когда уже начнётся город. Но мне он показался хоть и странным и до жути необычным, но именно городом, хотя бы из-за занимаемой площади, а также из-за чистоты и благоустройства. Ну никак не вяжется у меня такой уровень обустройства с образом глухой деревни. А одноэтажные и двухэтажные дома могут составлять собой как раз элитный район большого города вроде "одноэтажной Америки". Тут только надо принять факт, что такие домики расположены не на окраине, а в самом центре.

Домики на главной улице Рейкьявика, как и везде, выглядят по-северному просто: с плоскими стенами без изысков. Но на мой взгляд, они отнюдь не скучные, потому что весьма умиляют своими небольшими (будто игрушечными и сказочными) размерами и будто стремятся отличиться от собратьев конструкциями окон на крыше или всяким другими выступами пространств. Стены большинства домов облицованы сверху такими же металлическими листами, из которых делаются грузовые контейнеры (это защищает стены от ветра), и поэтому сперва кажется, что домики и есть контейнеры и их привезли на машине-платформе и краном поставили на своё место. В самом деле, встречались домишки лишь немногим больше размера машины!

Легко догадаться, что яркая раскраска домов и вообще всего вокруг рождается из борьбы с северной угрюмостью. Исландцы стараются всюду проявить творчество и творят разные художества: фонари в виде гигантских тюльпанов, велосипеды в качестве дорожных заграждений и много-много разрисованных стен. Граффити наносится легально (по договорённости), и мне очень нравится, как сосуществуют обе стороны: художники не скрываются и не нарушают правила, получая возможность творить (к тому же в Рейкьявике сложно было бы разрисовать стену дома скрытно), а городское население получает красоты для поддержания ментального здоровья. Эмоциональное самочувствие всерьёз поставлено тут "на учёт" – многие говорят о печальном настроении и депрессировании буквально как о внешнем факторе жизни, то есть сами люди как бы не виноваты, что впадают в грусть, это всё затяжные полярные ночи и пасмурные погоды! И мне так нравится, что ментальное здоровье охраняется прямо как физическое.

Есть информация, что в Исландии запрещено работать в помещении без окон; и что если настаёт редкий солнечный денёк, можно отлучиться с работы просто ради наслаждения жизнью… У меня прямо разыгрывается фантазия на изобретение некоей полиции ментального здоровья, которая осматривает людей на признаки упадка духа и в выявленных случаях наливает им кружку какао, поглаживает по плечу со словами "всё будет хорошо" и выдаёт пледик. Но это скорее полиция уюта (Полиция Хюгге), впрочем одно может быть подразделением другого или они могут быть синонимами. (Хюгге – понятие, возникшее в скандинавских странах, обозначающее чувство уюта, комфорта, благополучия, безопасности и довольности.)

А здесь у нас главная площадь Рейкьявика, и на ней буквально идёт дым из отверстий в земле, отдавая честь названию города. Оно, собственно, так и переводится "дымный залив" из-за эффекта, произведённого на первых поселенцев горячими источниками, и данный памятник посвящён этому факту, и дымление в нём настоящее природное от настоящей термальной воды. Я поражаюсь тому, как в обычном обиходе можно использовать эту геотермальность! Ладно, у нас на улицах, бывает, вечный огонь горит (и то он не природный), но чтобы на улице дымилась вода… А в Исландии такая вода – самое обычное дело, несмотря на всю её необыкновенность.

Но для начала холодная вода. Она здесь самая чистая и одновременно с тем бесплатная и течёт из кранов в раковине. Всё это потому, что вода стекает с ледников по вулканическим породам, сквозь которые просачивается тысячи лет, в процессе фильтруясь в этом великолепном природном фильтре, а затем попадает в трубы и в кран. В результате вода в кране фильтровалась миллион лет, разумеется, она чистая и идеальная! Но это как вообще! А горячая вода: её нагрели вулканы в земле и она пошла нагретая в кран (поэтому многие говорят, что она пахнет серой, но мне было незаметно). В результате оба вида воды попали в систему водоснабжения, обработанные самой природой, а человек не тратился ни на очистку, ни на нагрев, и поэтому вода "ну практически" бесплатная, и тут её не экономят совершенно. Вода в бутылках в супермаркете на удивление представляет собой ту же самую, что и в кране, в абсолютно буквальном смысле: производство бутылированной воды заключается в наливании из-под крана в бутыль, всё. Только непонятно, зачем кто-то это делает и зачем кто-то это покупает, но факт есть факт.

Есть вероятность, что самое северное в мире?

В Исландии всё, кроме воды в кране, безумнейше дорогое, но даже здесь есть бесплатный пеший тур, на который мы отправились в первое утро, и уже не просто восторженно глазели на миленькие домишки, а с умом проникались рассказам гида Нанны. Главное, в чём мы сразу же убедились, встретившись возле здания парламента – что миленькими 1-2-этажными домишками будут здания практически ВСЕ, включая эти государственные учреждения! Вот у нас в стране для всяких правительственных дел стоит гигантский неприступный Кремль, а в Рейкьявике – небольшой домик, похожий на наше здание детского сада, но безо всякой ограды и совершенно не отделенный от окружающего мира. Как же это необычно смотрится, но в Исландском городе везде вокруг свободные территории без ограничений и закрытий ограждениями официальных или исторических мест. Ощущается, что это доверительная, спокойная, открытая страна, и никто не заинтересован в том, чтобы идти безобразничать под окнами парламента, а если ты подойдёшь к его стене и потрогаешь здание – ничего не случится. (Откровенно смешно было найти в городе единственное здание с забором, и обнаружить, что это консульство России!)

Из поразительной честности и доверия люди не закрывают дверей домов и машин, а апогей всего этого – киоски с расфасованными продуктами, но без продавца, откуда можно самому взять товар и оставить денег по прейскуранту. Правда эту диковинку мы не видели, но о ней много говорят. Итого, именно уклад жизни, а не только природные отличия, делают страну другой планетой, а уже сам уклад жизни продиктован природными отличиями (доверие при малолюдности, размеры построек при малолюдности и суровом климате, геотермальная энергия в отоплении, фильтры вулканические для питья, шторы от белых ночей, цветастость от полярных ночей). Даже исландские правила вождения премного умилительны тем, что содержат рекомендации "не заглядываться на бесконечно прекрасную исландскую природу и помнить, что надо смотреть на дорогу". В итоге это комбо необычного в природе и необычного в людском обиходе в таком виде с двойным эффектом влияют на сознание. Параллельно со всем этим у меня создалось впечатление, что раз я ношу тёплую одежду посреди лета, и она нужна мне для выхода из здания наружу, то это воистину спецодежда-костюм для исследования другого мира.

Иллюстрация на тему исландских национальных особенностей

(а также одежд и футбола)

Футбольная тема Исландии привлекательна и мила по тем же причинам: в стране, где мало людей (самая меньшая населением страна, прошедшая на чемпионат мира!), игроки состояли в команде, не будучи официально профессиональными футболистами (и тренер-дантист, да). Но когда такая команда пробирается на мировой турнир, вся страна – все знакомы ведь – её поддерживает, гордится и волнуется. Представляю, что даже не интересовавшиеся раньше футболом, стали фанатеть им только лишь из поддержки "своих" ребят. Это очень по-доброму и по-приятному, вот в таком мне нравится смысл "патриотизма", который в принципе противоположно направлен идее, которая мне тоже нравится – что можно болеть за лучшего и достойного, а не за того, кто родился с тобой на одной географической территории. Вот так сосуществуют мнения. И, конечно, мне нравится, как проявляется в поведении исландских болельщиков  их национальность через викингский клич "huh!" с ритмическими хлопками. Разве у какой-либо другой нации есть подобные ритуалы для стадиона, которые выделяют их среди других, сплачивают команду и зрителей? И это то, чем мне и нравится футбол – в первую очередь атмосферой праздника, общности, единой волны между людьми, стремлений к общей цели, понимания и добра.

На бесплатный тур всё равно нужно было записаться по интернету, и там в расписании было видно, что он проводился реально всегда и ежедневно, но во время матчей Исландии на ЧМ объявлялись гигантские исключения, потому что, могу представить, вся страна в этот момент смотрела ТВ, никакие другие дела в это время невозможны, и гиду тоже надо посмотреть! Зная это всё и провалив возможности для одаривания вереницы иностранцев в предыдущем отпуске, сейчас мы подготовились знатно и привезли с собой пачки сладостей с Забивакой на обёртке (и кириллицей, чтоб явственно видно, что из России). Рассчитали их по количеству экскурсоводов и отельщиков, которых встретим, и одаривали их в завершение общения. Нанна была рада получить Забиваку, наверное, больше всех, и это было чудесно.

Хатльгримскиркья!

Хатльгримскиркья, и я действительно легко произношу это слово, это, по-видимому, самый высокий объект в Рейкьявике. Церковь, похожая на космический корабль, но на самом деле вроде бы символизирующая базальтовые колонны, а они примерно так и выглядят в дикой природе. Городской тур даже не подвёл нас к церкви, потому что само собой разумеется, что все приезжающие в город несомненно её заметят и посетят (её видно из любой точки Рейкьявика, и она попала в роль того самого объекта, встречающегося в каждом моём путешествии, который видит тебя отовсюду и всегда выглядывает из-за угла с междометием "пс!"). При этом Хатльгримскиркья – по рангу просто церковь, а кафедральный собор – это коробочного типа зданьице, как обычный рейкьявикский домик. Естественно, всё так, потому что собор старше всех, а когда его строили, то каждое здание было просто рейкьявикским домиком.

"А спонсор нашего путешествия…"

У банка, чей логотип на флаге, есть такая развлекательно-познавательная активность – путешествия своего флага по миру. Сотрудники берут флаг в отпуск и фотографируют там, но обычно это довольно стандартные поездки по России или Уралу, или туристические походы в горы. Какие-то далёкие зарубежные поездки я в этом списке не припомню. (Зато помню, как флаг прыгал с парашютом!) Мне, как фанатичному путешественнику, давно уже хотелось поучаствовать и попросить свозить флаг в какую-то свою поездку, но раз у меня прошло уже множество путешествий без флага, то свозить его в "каждую" поездку уже автоматически не получается. Поэтому тем местом, куда я наконец его возьму, должно было стать какое-то совсем особенное. Таким был бы, например, мыс Рока из моего путешествия в Португалию, или Гибралтар, то есть никакая не банальная пляжная Турция обычных турпутёвочников и даже не стандартная европейская, скажем, Франция или Чехия. И вот, наконец, мой выбор и флаговозческий дебют: Исландия – достойное место, чтобы отметиться с флагом среди остальных. Надеюсь, флаг доволен. А снялись мы с ним на фоне архитектуры, а не прекрасной исландской природы, потому что я считаю, что на фоне природы подобное было бы уже неуместно и "кощунственно", а в городе – на здоровье.

У меня отлично получилось составить в этом отпуске настоящий тетрис из времени, уложив все заявленные активности логичным примыканием к соседям, поэтому после пешего тура мы сразу направились в порт с целью сесть на рейсовый корабличек до острова Видей – это небольшой островок напротив Рейкьявика, на котором сохранена природа и есть всего пара построек. Все восхищаются тем, как нетронут этот кусочек земли и как там живут дикие птицы, хотя разве это необычно, что в Исландии нетронута природа? Остальная территория вокруг Рейкьявика ведь точно такая же. Однако для сохранения нетронутости Видея, на него, например, не хотят строить мост (где-то было сказано "чтобы на остров не перешли мыши"!), и в результате островок совсем безлюдный, и можно созерцать красоты и Рейкьявик со стороны, будто ты с ними один на один, и погружаться в собственные впечатления. Аура туристического кипиша и толп отсутствует напрочь! Только ты и твой открытый путешествием мир. (Но надо быть осторожным, чтобы не наступить на какахи заповедных птиц, раскиданные всюду. Я не то чтобы эксперт, но меня поразило, что эти какахи были скорее похожи на принадлежащие животному, чем на кляксы, оставляемые птицей, как так.)

Но в общем, для меня остров был важен по другой и очень интересной захватывающей причине – здесь находится башня Джона Леннона, Imagine Peace Tower. В 2007 году этот мемориал создала Йоко Оно, и он представляет собой основание с надписями "imagine peace" на разных языках, а сама башня формируется из луча света, бьющего из основания в небо. Прожектор работает не круглый год, а с 9 октября по 8 декабря (день рождения и день смерти Джона) и ещё пару периодов в году около зимнего солнцестояния и весеннего равноденствия, а ещё в Новый Год. Так что в мой летний период поездки световой луч не работал, но разве это важно? Важно то, что где-то в Исландии на краю Земли есть башня имени Джона Леннона, состоящая из света, бьющего ввысь на 4 километра! Почему исландцы согласились поставить на своём заповедном острове эту башню? Видимо, они просто рады интересу к себе, рады создавать такие культурные объекты, вносить разнообразие и красоту в свою землю и вызывать интерес к своей земле. В адрес башни со всего мира можно отправить открытку с пожеланиями, и её туда сложат, – и это здоровская активность, которая грела бы меня по жизни, но… зачем отправлять, если можно приехать.

Вносить разнообразие в окружающий мир через арт-объекты исландцы действительно любят, при этом их объекты не вытесняют природу, замещая её застройкой, а как бы дополняют её, и вместе с этим создают уют в месте жительства, показывая, что оно освоено и любимо. У всех творческих объектов ярко выражена тема Исландии и домашнести, приверженности корням и национальному духу, в остальных вот странах искусство более общеобразное и может говорить на отвлечённые универсальные темы без национального колорита. Ниже – искусственный холмик, возведённый в порту "просто для красоты" с будочкой на вершине. Прохожие рядом, да и вообще все всюду, шутили, что "it's a toilet", но на самом деле это старинное приспособление для сушки рыбы, и внутри, если забраться наверх по дорожке-спирали, можно увидеть настоящих сушёных рыб за деревянными решётками-стенками. Интересно, что в такой конструкции рыба действительно сушится, вопреки тому, что море и небо вокруг несут сплошную влажность.

А здесь – концертный зал Харпа. Исландцы гордятся этим зданием и строили его невыносимо долго через финансовый кризис и всевозможные передряги. В дизайне совмещены образы базальтовых колонн, рыбьей чешуи, северного сияния – опять сплошные символы страны. При наступлении темноты включается переливающаяся подсветка, имитирующая северное сияние. Ох, мне бы хотелось увидеть наяву это явление. Пока что я именно к нему продолжаю относиться, как к кусочку сказки, поэтому оно продолжает меня захватывать и очаровывать. Думаю, именно оно должно принести мне то самое ощущение попаданства в волшебный сказочный мир. Существуют специальные туры для наблюдений, но только не в июле… и интересно, настолько ли нужны туры, ведь из Рейкьявика (разве это мегаполис?) световое загрязнение не должно мешать небесным огням (разве что в борьбе за ментальное здоровье ночной Рейкьявик не заливают иллюминацией тысячи праздничных гирлянд). Но должны же быть и истинно ночные часы без уличного освещения – которыми так дорожат на протяжении лета, признавая важность темноты для человеческого отдыха. Специальные плотнейшие чёрные шторы изолировали окно в хостеле так сильно, что у меня даже не получилось ощутить приполярный день! Но в целом было заметно, что к вечеру на улице не темнеет, от чего и получалось легко продолжать вечерние гуляния, и получился отпуск чего-то новенького: самые длинные гуляния в течение дня и в Санкт-Петербурге, и в Исландии, и мне понравилось использовать время по максимуму и брать от времени всё! Вечерний тусняк, вечерние гуляния (в прямом смысле) – новый сорт открытых развлечений.

Любимейший мой объект искусства в Исландии – "Солнечный странник". Он великолепен. Этот корабль несёт надежду на новую жизнь, мечту о далеких странах и неизведанных горизонтах, стремление к свободе. Хотя он похож на дракар викингов, для меня он обозначал всегда сразу что-то общее, и в принципе являлся будто межзвёздным кораблём, связывающим эту планету с другими мирами. Как он может связывать Исландию с "большой землёй", так он может связывать всю нашу планету Землю с остальной Вселенной. Посему было так удивительно узнать, что, по словам самого автора, это не дракар, а корабль в стиле футуризма. Удивительно! В таком случае, исландскость у этого автора буквально в крови. Печально, что автор не дожил до воздвижения монумента и проектировал его уже смертельно больным, это добавляет светлой тоски и философии во всю историю и смысл произведения. Когда смотришь на него, так и думаешь про долгий путь навстречу  светлой надежде, несмотря ни на что. Это суть путешествия – вечное стремление познавать мир. Путешествия возвышенны и великолепны, и солнечный странник – гимн путешествию. И если кому-то требуется специально пояснять, чем прекрасны путешествия и какой в них великий жизненный смысл – это потерянный человек… Кстати, то, что Исландия похожа на "другую планету" очень мило находит отражение в ещё одной маленькой черте обихода: когда самолёт приземляется в Исландии, на борту звучит объявление на английском, содержащее слова "welcome to Iceland", и тут же дублируется на исландском, где эта фраза звучит в переводе как "welcome home". То есть исландцев приветствуют с прилётом домой, и Исландия так и называется у них Heim, то есть Дом.

Хёвди – дом приёмов мэрии Рейкьявика. И если бы не информационная подготовка, то ничто, ничто бы не привлекло к нему особенное внимание. Потому что он стоит, как и все здания, безо всякой ограды, возле него нет толпы, как и везде, а ведь это знаменитейшее историческое здание! Что только тут ни происходило и ни находилось, и дом великого поэта, и первое радио Исландии, и посольская приёмочная, и дом с привидениями, в общем, на всю страну дом определённо прославился. Но затем прославился и на весь мир, и для нас примечательно то, что тут состоялась встреча Горбачёва и Рейгана, которая привела к концу холодной войны. Рядом установлена каменная плита-столешница с надписью об этом на русском. И неподалёку стоит привезённый кусок берлинской стены, как ещё один символ свержения противостояний. Вот в России такое место было бы огорожено семью заборами, а здесь можно подойти к самим стенам и посидеть на скамейке просто так. Другая культура.

На следующий день настал торжественный момент после ознакомления с городом и окрестностями уже пуститься в выездное путешествие по исландской природе! Идеальный вариант для Исландии, если вы не за рулём машины, – это автобусный тур одного дня. Иначе посмотреть страну нереально, ведь рейсовые автобусы не подстроить для маршрута по достопримечательностям, да и это будет бесконечно дороже, чем нанятый на групповой день транспорт. Нашего гида звали Харли (или Халли) и он сразу начал шутить и юморить с народом, от чего все были на позитиве. А мне же обычно, наоброт, неуютно, когда экскурсоводы начинают хохмить, мне становится переживательно за них, будто они притворяются, и думаю о том, как они делают это каждый день, волнуюсь, что публика не в восторге, а человек старается, но в итоге всегда получается, что всем нравится, а просто я параноик и социопат, лишь через некоторое время втягивающийся в ситуацию. Втянуться получилось настолько, что когда гид шутил про то, что российский президент скачет на лошади топлесс (видимо, за рубёжом о нём такой вот главный мем), мне захотелось подойти и указать на то, что он ездит не на лошади, а на медведе, и подкрепить свои слова фото, которое было у меня в фотоаппарате (принт на кружке в Петербурге). Но на этом фото президент не был топлесс, так что гид не был чрезмерно впечатлён, эх.

Между литосферных плит

Выездные туры были отобраны по принципу распространённости и стоимости, и первый вовсе светился классическим названием "Золотое Кольцо". Что за бескрайние исландские названия перечислены в золотом кольце, мне было не важно заранее тщательно разбирать, поэтому первая остановка на маршруте стала для меня просто сногсшибательной невидалью. Оказалось, в Исландии есть место, где встречаются две литосферные плиты: европейская и североамериканская. Они медленно  движутся врозь друг от друга, поэтому уже образовался каньон, одна из стен которого – начало Европы, а другая – начало Америки. Исландия так и возникла из-за разлома двух плит и лавотечения, сформировавшего вулканический остров. При этом если посмотреть на площадь плит (на карте или глобусе), то они такие здоровенные, просто очень огромные, и вот удивительно сошлись тут, где можно буквально потрогать каждую. И вообще, разве много людей, которые видели литосферные плиты, не воображая их под ногами, а заглядывая на них сбоку в профиль? Для меня звучит так же, как если бы кто-то принёс термостойкую ёмкость и сказал, что внутри образец солнечной плазмы. Сейчас территория схождения плит – национальный парк и всемирное наследие ЮНЕСКО. Интересно, что именно тут проводились собрания парламента страны, а затем, вроде бы, президент подписал тут декларацию независимости!

Исландские камни заботливо укрыты мхом. Высоких деревьев или даже кустарников тут нет, за исключением тех, что посадили люди у жилищ. Считается, что раньше на всём острове могли быть леса, но их вырубили викинги. И вот странно, не могли же они срубить все деревья так, что не осталось ни побегов, ни корней в почве, чтобы отросли новые стволы? И как не осталось совсем никаких следов деревьев, неужели это было всё так давно, что сгнило безвозвратно? Мне больше нравится думать, что лесов здесь никогда толком не было. Очень типичный Исландский пейзаж – лавовые поля, покрытые мхом, и это ведь великолепно!

А это хоть Исландия, а не Швеция, но безмерно напомнило мне "Путешествие Нильса с дикими гусями". И на примере сопровождающих их стоянку каках стало понятно, кто всё-таки сделал дела на Видее (это гуси).

Gullfoss (Golden Falls)

Кажется, только по фотографии до меня дошло, какой же этот водопад здоровенный. Но по эстетике мне больше нравятся чёткие симметричные и не заслонённые ничем водопады, так что в моём мнимом рейтинге это не самый красавчик, просто мощный.

И вот уже видно место следующей остановки. Да, это гейзеры заявляют о себе издалека! Как же мне по душе этот вид, земля так разнообразна, и мы видим не какие-то техногенные свидетельства людей, а её собственные природные знаки. На подходе к гейзерам гид очень основательно повторил требования безопасности совершенно не прикасаться к воде и верить на слово, что она горяченная, а также ничего и никогда не кидать в гейзер. Также оказалось, что гейзер – на самом деле первоначально слово не нарицательное, а собственное, т.е. определённый источник назывался Гейзер, и это было его имя. А затем все гейзеры стали называть гейзерами, вроде истории с ксероксом.

Долина гейзеров

Smoke on the water… Можно подумать, что эту песню придумали про Исландию: smoke on the water – это дымящиеся термальные озёра и гейзеры, а fire in the sky – извержение вулкана.

Взрыв гейзера

Стоит только воде вылететь наверх из отверстий в земле, как она уже превращается в теряющее форму облако. При этом на меня сверху прилетело всё-таки несколько мясистых капель от взрыва гейзера, даже было страшновато, не окажутся ли они обжигающе горячими, но нет – видимо, охладились капельки об исландский воздух (температура погоды в течение моего отпуска была около 13 градусов). Сам гейзер Гейзер, в честь которого всех их назвали, взрывается с периодичностью в несколько месяцев, зато, и это удивительно и неожиданно, его фонтан долго бьёт ввысь, а не моментально, как у остальных. Среди остальных же есть "сын Гейзера", который взрывается раз в десять минут одномоментным выбросом. Около него и стоят посетители с поднятыми фотоаппаратами в взбудораженном ожидании.

Далее мы должны были поехать в какой-то собор, но он был занят неким высоким паломничеством туда президента или премьер-министра с важными гостями, так что турфирма вынужденно заменила этот пункт на другие. Мне в любом случае было бы интересно смотреть на что-угодно исландское, но соборы в Исландии все, как на подбор, строгие коробочные здания, которые можно лицезреть и в Рейкьявике, а так мы посмотрели более необычные вещи. Сначала заехали к исландским лошадкам и выслушали гида, что их ни в коем случае нельзя называть "пони", а то они обижаются. Хотя лошади небольшие, но они очень выносливые. Их черты породы хранят настолько тщательно, что если лошадь покинет Исландию (например, на соревнования), то она уже не имеет права вернуться (остаётся только продать кому-то за границей).

И на закуску мы заехали в совсем уникальное место, вот кто бы мог подумать, что на обычнейшей заправке может скрываться супер-музей? А это именно так, и в контейнерном павильоне исландской заправки собран музей геологических диковинок, антиквариатных артефактов и исландской природы. Всё началось, безусловно, давным-давно с энтузиазма конкретного человека, который и насобирал широкую коллекцию, но вот как попало в итоге на заправку и кто сидит, присматривая за этим наследием на входе, до конца не чётко понятно. В этом музейчике мне понравилась презентация самого главного вулкана Исландии под именем Хекла (Гекла). Это один из самых активных вулканов мира, извергается пару раз в столетие (но вот в двадцатом веке было аж пять извержений), и в средние века повелось мнение, что Хекла является вратами в ад. При этом исландцы говорят, что всё это происходит не в полную силу и вообще разрушительных и ужасных извержений будто бы не было, а поэтому вулканическая сила будто бы копится, и каждый раз всё нарастает потенциал в земле, поэтому "вот когда взорвётся Хекла, всем мало не покажется". Извержения Эйяфьятлайокудля (да, я спокойно говорю это слово) никто здесь особенно не посчитал существенным (да и объективно научно у него было немного баллов по шкале эпического вулканизма), хотя оно создало коллапс в движении воздушного транспорта двух континентов. Так что когда придёт черёд настоящего выступления Хеклы, возможно, без самолётного сообщения останется весь Земной шар, так говорят живущие на вулкане исландцы.

Я буквально слышу в голове крик этой птицы

Земля горяча внутри

Светлым полярным вечером этого дня мы отправились не просто гулять, а закрывать начатое необыкновенное дело – видео-поздравление на свадьбу моих друзей. Исландия является особенной страной для нас, поскольку все осознают её волшебность и уникальность, и разговоры о том, что "нужно когда-то съездить", привычны. Как только с моей поездкой всё было решено, у меня появилось осознание, что поздравление должно быть именно такое – про Исландию и из неё. И тут же родилась простая известная идея спрятать какой-нибудь клад в Исландии, чтобы его можно было потом найти. Такая идея появилась у меня ещё во времена повторной поездки в Британию на почве размышлений, что можно было бы положить что-нибудь в дупло в Гайд-парке и через пару лет найти это и забрать обратно. Затем, раз "всё уже изобрели до нас", оказалось, что существуют целые движения по прятанию сюрпризов и поисков их через GPS. И даже есть телепередача "Орёл и решка" про путешествия (я не смотрю, но знаю), где ведущие на закуску эпизода прячут в месте репортажа денежный приз. Но тем не менее, я считаю эту идею не утащенной откуда-то, а лично своей, и сейчас она воплотилась в то, чтобы спрятать секретный пакет в Исландии!

И про это мне нужно было снять видео-обращение, доверившись операторской работе кривущих рук моего компаньона. Накануне мы сняли кусочек на фоне Хатльгримскиркьи, а в течение автобусной поездки досняли остальное на фоне прекрасной исландской природы. Остался кульминационный элемент – собственно, закапывание клада. Нужно было это делать в Рейкьявике, ведь этот город не миновать при посещении Исландии, вероятность найти здесь клад безмерно больше остальных мест. Но ещё накануне мне стало понятно, как сложно здесь найти место для закопки. Улицы заасфальтированы, все имеющиеся парковые газоны чисты и гладки, никаких валяющихся камней у деревьев (да и самих деревьев), подходящих для закопа, не наблюдается. Да и не хотелось истинно копать, мне нужен был большущий камень, чтобы под него положить пакет и этим засекьюритизировать и создать точное описание "под этим камнем", а не "где-то в земле, копайте!". Но у моря к моему счастью обнаружились целые набережные здоровенных камней, правда, тут возникала другая неувязка: мне хотелось чётких понятных инструкций, а не "под каким-то из тысячи этих камней". И тогда мой любимый памятник Солнечный Странник выручил меня, создав идеальное место для пряток с решением сразу всех трудностей: каменно, живописно, отслеживательно. Установленный на набережной, он был окружён сборищем массивных камней, а самим собой чётко отмечал место! После закопки под самый крайний легкоопределяемый камень даже карту делать не потребовалось – интеллектуальный человек догадается о местоположении только лишь по видео, это было идеально и очень похоже на квест-игру "Бегущий Город" с зашифрованными загадками на местности.

Кадры из видео

Стоит отметить ещё несколько странных положительных совпадений, снизошедших на съемки видео. Во-первых, в сценарии мне хотелось сделать отсылку к передаче "Орёл и решка", показав на камеру исландскую монету, но у меня не было совершенно никакой наличности, только банковская карта, и добывать наличку не было никакого рационального смысла. И тут в хостеле где-то у книжного шкафа вдруг нашлась одна единственная монетка 1 крона, у которой с одной стороны стилизованный портрет (как выяснилось, герб), а с другой рыба. Без этой монетки идея бы не воплотилась и всё! Вот прямо судьба. А второе и третье совпадение связано с преодолением эффекта криворукости моего оператора, и да, это в самом деле совпадения, а не старание и усердие сделать красиво, потому что всё получилось случайно. Сначала в кадре со мной у церкви должен был быть финальный наезд на исландский флаг, развевавшийся за моей спиной, и камера сняла так, что флага сначала не было вообще видно, а затем перед наездом он появился в поле зрения, и это выглядит гораздо лучше, чем если бы мы видели его с самого начала. Далее, мне хотелось очень напыщенно произносить речь, будто ведущий, поворачивающий голову в камеру при каждой смене плана. И в один из таких моментов, когда я делаю жест рукой на фоне дымящихся гейзеров, создаётся впечатление, что я начинаю будто бы держать эти гейзеры на руке, и это вливается в задуманный ироничный посыл и  выглядит уморительно.

Звуковым сопровождением к видео стала песня на исландском "Ég er kominn heim" ("Я возвращаюсь домой") – великолепное мелодичное душевное творение, исполняемое исландскими футбольными фанатами на стадионе. Для видео пришлось пересобрать песню буквально по кусочкам, чтобы соответствовала по длине смонтированному материалу, да ещё и попадала кульминационными моментами в подходящие кадры, и не кульминировала в ненужных местах зря. В итоге результатом конкретно этой звукарской работы я прямо горжусь (чего не скажешь об операторской работе, когда кадр еле выставлен, резкость мерцает, и в финале происходит наезд на солнечный странник с ужасающим завалом горизонта… остаётся только убедить себя, что это замысел, да, да, это замысел, всё так коряво, потому что жизненно и hand made).

Скандинавский порядок

После этаких полнодневных погружений в исландский внешний мир нас всегда ждал внутренний мир исландского отеля. Как же приятно помыться в горячей воде после прохладной погоды, и то, что воду можно не экономить и торчать под ней в медитации с мыслями, что она притекла из геотермальных теплот через вулканический фильтр. Вот оно, соседство природы и цивилизации! Такое столь необычно для меня и нравится куда больше, чем просто природа (экологическая хижина посреди красот) или цивилизация (технически комфортное жилище из бесчувственных материалов). Также в отеле был неожиданный супер-бонус для Working Class Travel: полка бесплатной еды на кухне. Такое для меня уже не новость, в повиданных хостелах подобные часто встречались, на них оставляют ненужную еду те, кто уезжает и не хочет брать её с собой, или продукты бросают в холодильнике и выселяются, и тогда администратор перекладывает их на бесплатную полку. Обычно там можно найти макароны, крупу, соусы, но в исландском хостеле всё было иначе, здесь ежедневно появлялся свежий и разнообразный хлеб, рыбные консервы множества видов, консервы с фасолью, сладкие завтраки, хлопья, варенье, печенье… В общем, можно было буквально кормиться бесплатно и при этом разнообразно, сытно и здорово! Голодных дней, к которым мы морально готовились, выезжая из Петербурга (ведь в Исландии всё супер-дорого), вообще не получалось, так как полку пополняли по-барски в несметных количествах, изменения происходили воистину несколько раз в день.

Другой автобусный тур пролегал по достопримечательностям южного побережья, а первая остановка была сразу на знаменитом чёрном пляже. Строго говоря, на самом деле абсолютно все пляжи Исландии чёрные! Потому что это вулканический остров и все камни, из которых он состоит и которые измельчаются в песок, тут чёрные! Но некоторые части береговой линии стали популярны как отдельные чёрные пляжи из-за дополнительных опций: например, очень раскручены развалины упавшего на пляж самолёта, а тот пляж, куда мы поехали, славен гротами в прибрежных скалах и всеми любимыми базальтовыми колоннами. Эти колонны напоминают мне гигантские статуи хатифнаттов из сказок про муми-троллей. А в гротте с чудесной акустикой наш гид Руни сыграла на скрипке мелодию из "Игры престолов"! Опять же, я не фанат этого сериала, но как же занимательно стекаются обстоятельства, что второй отпуск подряд странствую по местам, где его снимали. В Исландии даже есть специальный тематический автобусный тур по локациям съёмок, и гид носит облачение ночного дозора (когда мы видели его на улицах, то называли "король севера"). Странно, но недостаточно всюду подчёркивается, что Исландия – это страна "льда и огня" (потому что ледники и вулканы), а ведь какое поле маркетинга!

Чёрный пляж! Только свистни, он появится. Чёрный пля-я-яж.

It's a beach convincing people to like you

Базальтовые колонны

Горы вокруг напоминали мне Шотландию, и в них почти до самых вершин бродили овцы! К взбирающимся по почти отвесным скалам козам мы, допустим, привыкли, но горные овцы меня поразили, тем более они не специальные горные бараны, а простые фермерские тушки. Но они не живут на ферме, а гуляют по Исландии сами по себе в воле и дикости. Это всё традиционно и рождает бесконечные слоганы о вольных овцах вроде "roaming free since 874". Суть в том, что овец выпускают пастись без надзора, а потом раз в год едут по всей Исландии и ловят их, сгоняя в сортировочный круг, откуда фермеры могут разобрать их в свои секторы круга, узнавая по клипсе на ухе.

И в этих горах, как и в шотландских, и в ирландских, наблюдалось одновременно несколько погод. Бывало, что с одной точки обзора вокруг одновременно происходило три разные погоды над разными кусками земли. Где-то моросящий дождь, где-то солнце, где-то туман, где-то пасмурность, но не было ни одного дождя стеной. И за всё время пребывания в мокрой прохладной Исландии нам ни разу не пришлось открыть зонтик: максимальный дождь встретил нас в аэропорту и закончился за время трансфера в город (капюшона для укрытия от такого дождя было достаточно), и ещё немного дождливости припустило на следующее утро к началу пешего тура, но тоже быстро успокоилось.

Ледник Солхеймайокутль

Мы съездили посмотреть на настоящий ледник! И выглядел он не сверкающим чистой белизной, а больше был похож на наши застарелые сугробы, доживающие до начала июня в чёрной грязи дорог. Но здесь ледник загрязнился пеплом от извержения вулкана, так что ему простительно! И хоть нам прямым текстом не сказали, потому что всем, наверно, и так очевидно: вулкан по соседству, извергавшийся недавно, – тот самый Эйяфьятлайокудль! Так что мы увидели пепел того самого извержения.

Говорят, что через сто лет большинство ледников Исландии уже растают. Именно на этом леднике снимали длительное видео из ежедневных кадров, чтобы сделать ролик о его стремительном уменьшении в сравнении с предыдущим годом, и даже на таком отрезке времени сокращение очень заметно.

На ледник водят походные группы в необходимом снаряжении. Кто-то даже спускается с поверхности ледника в его трещины. Мне это кажется перебором рискованности, можно же в скалах во всякие каменные трещины поспускаться, а не в эти ледяные, которые кажутся далеко не надёжными (каким бы крепким и неподвижным ни казался лёд, он-то скорее может двинуться, чем скала).

И вот мы и добрались до водопада-красавчика, и это самый чёткий и симметричный водопад-эталон. Именно такой мне всегда представлялся в рассказе про Холмса (только, возможно, ещё повыше и с более голыми скалами, но по форме именно такой). Забавно, литературная тема продолжилась и на следующем привале у водопада, за который можно зайти (между стеной воды и скалой есть пространство с дорожкой). Он напомнил мне "Окно заката" из "Властелина Колец", где стеной водопада было закрыто пространство пещеры и тоже можно было смотреть на водопад с изнанки.

Благодаря ФЧГ, мы расхрабрились и забарствовали (по нашим меркам, а со стороны всё так же продолжили быть нищебродами) и решили пуститься в одно из самых невиданных доступных приключений – наблюдение за китами. В Исландии всюду кругом реклама разнообразных фирм, собирающих туристов на кораблики в плавание к китам, поэтому есть, из чего выбрать. Разумеется, нам удалось отыскать самое недорогое предложение, плюс ещё со скидкой за раннее бронирование, так мы записались к молодой только становящейся компании Reykjavik Sailors, которую прозвали меж собой "морячками". Собираться на выезд нужно было ранним утром, поэтому, будучи в порту ещё в первый день, мы благоразумно заранее нашли там нужную фирму. И это очень помогло нам, поскольку в день тура мы уже не плутали, а сразу явились на место, где оказалось, что фирма отдала свой корабль в ремонт и нас присоединят к туру крупной мажорной компании, и у нас хватило времени и ориентировки, чтобы быстро дойти дотуда. Вот так мы попали за свои невеликие деньги на шикарную яхту самой могучей морской компании.

Перспектива плыть по морю на открытой палубе несколько часов сыграла важную роль в моём осознании необходимости тёплой одежды. И я ещё раз подчёркиваю, что горжусь своими зимними ботинками посреди летнего отпуска, в них было великолепно. Который раз замечаю, что в прохладную летнюю погоду бывает гораздо субъективно холоднее, чем в лютую зиму. Летом при +10 почему-то в любой куртке и кофте ужасно замерзательно и хочется зарыться в скафандр из одеяла прямо на улице, а в -30 можно гулять в купаться в сугробе без проблем. Отрадно, что на китовой лодке всем выдают специальные морские комбинезоны, чтобы погода не мешала людям развлекаться.

Хотя рекламные плакаты пестрят фотографиями высоко поднятых хвостов китов или целых китов, выпрыгивающих из воды, это, мягко говоря, не то, что мы видели. В спокойной жизни киты из воды не выпрыгивают, они плавают под водой и кормятся там, и там же кормятся птицы, чьё скопление над поверхностью и служит для лодок индикатором в поиске китов. Видно бывает, как китовые спинки с плавником выныривают на один перекат и опускаются снова в воду, и непосвящённому человеку может быть непонятен истинный размер кита. Ведь выглядит спинка с плавником так же, как и у дельфина, но на самом деле это не высокий спинной плавник, от которого мы можем доконструировать мысленно дельфина схожих с человеком размеров. Этот плавник – маленький плавничочек не в середине, а в задней части спины кита породы minke whale. Поэтому если доконструировать мысленно именно кита, получится, что он просто громадный, во много-много раз больше своей видимой части, и размером примерно с лодку.

Puffin

Сувенирные лавки Рейкьявика ломятся от воплощений птичек-тупиков, которые по-английски называются "puffin", так что в ответ на это вездесущее слово вокруг мы звали их "паффины". Для наблюдения за паффинами снаряжают такие же лодки, как за китами, они плывут до конкретного острова, полного птиц, где можно, как сказано, с "100% уверенностью встречи" наблюдать их. Пока наша китолодка выискивала китов, мимо пролетали веренички этих паффинов, удивительно, как далеко в море они залетают безо всякой земной опоры. Видимо, отдохнуть можно, просто сев на воду, – удобно. Мне было видно, как паффины растопыривают ноги при полёте, как ныряют за рыбой, как держат эту рыбу в клюве, так что он не смыкается. Клюв паффинов яркий, и сами они милые, и мне нравится, что они фигурируют в детских сказках и атрибутике вместо привычных нам животных. Очень самобытно и по-исландски.

Есть такой мем, вирусное анимационное видео в интернете, уже очень старое (аж 2003 года) – где танцуют рисованные барсуки и множество раз повторяется слово badger-badger-badger-badger… и всё это зацикливается, и раз в несколько циклов прерывается на краткий припев с изображением змеи под слова "Snake! Ooh it's a snake". Так вот у меня родилось совершенно легко и само собой переложение этой песни про паффинов и китов. И ведь получилась не просто бессмыслица, как в оригинале, а вполне наполненное сюжетом произведение о том, как происходит экскурсионное плавание для наблюдения за китами. Вот так:

Puffin, puffin, puffin, puffin, puffin, puffin, puffin, puffin,
Puffin, puffin, puffin, puffin, puffin, puffin.

Puffin, puffin, puffin, puffin, puffin, puffin, puffin, puffin,
Puffin, puffin, puffin, puffin, puffin, puffin.

Puffin, puffin, puffin, puffin, puffin, puffin, puffin, puffin,
Puffin, puffin, puffin, puffin, puffin, puffin.

Puffin, puffin, puffin, puffin, puffin, puffin, puffin, puffin,
Puffin, puffin, puffin, puffin, puffin, puffin.

Whale! Whale! Ooh, it’s a whale!

It's a puffin, puffin, puffin, puffin, puffin, puffin, puffin, puffin,
Puffin, puffin, puffin, puffin, puffin, puffin.

(Кто не понял, песня описывает поиск китов, когда ты смотришь за борт в бесконечные морские просторы, высматривая их, а вместо них мимо пролетают один за одним птицы-паффины, но вот раз в сто лет наконец появляется кит, и все в ажиотаже и восторге, но только на пару секунд, и вновь возвращается обыденная картина длительного ожидания с паффинами).

Невероятно, но факт, в супердорогой Исландии можно найти бесплатные вещи (и это не полка бесплатной еды в отеле), например, есть бесплатный шаттл, который возит туристов в Перлан – музей, вписанный во все списки must see Рейкьявика. Это такой музей с выставками про ледники, геологические формации и природу Исландии, где так же есть одна из основных раскрученных достопримечательностей – рукотворная ледяная пещера. Само здание – четыре цилиндра и купол, вокруг которого находится смотровая площадка, откуда видно весь Рейкьявик. Издалека – и с этой смотровой, и с борта кораблика – Рейкьявик выглядит особенно низеньким, крохотноэтажным, приземистым. Будто не стремится расти вверх и внедряться в небо, оставляя его заповедным. Небо в Исландии одновременно низкое и высокое: оно начинается низко от земли своими тяжёлыми облаками, но простирается ввысь на бесконечность своим мудрым серым простором. Малоэтажность будто бы подчёркивает ещё раз единение людей и природы тем, что они огородили своим "контейнером" себе совсем немного места погреться и укутаться в пледик, а всё остальное пространство – нетронутый природный мир, который и есть их большой дом.

На меня не произвели важного впечатления ни рукотворная пещера, ни цифровой аквариум, ни искусственная прибрежная скала с птицами. И даже несмотря на уникальную пещеру, в качестве музея Перлан не показался мне чем-то прямо поразительным и неповторимым. Отрадно, что администрация снизила цену билета вдвое в компенсацию "причинённых неудобств" из-за косметического ремонта холла (что при этом никак не сказалось на экспозиционных залах). И именно в холле оказалось то, что зацепило меня больше всего! Выставка работ фотографа по имени Рагнар Сигурдссон. Мне он стал известен буквально накануне из-за книжки с прекрасными фотографиями прекрасной исландской природы в сувенирной лавке. К тому же, автора зовут так же, как одного из исландских футболистов, поэтому имя примелькалось и как-то запомнилось. И вот случайно и нежданно в галерее в Перлане оказались выставлены именно его фотографии! Если бы не заочное знакомство и такое совпадение на следующий день, эффект и впечатление от "каких-то картин на стене" были бы совершенно не те. Рагнар Сигурдссон – арктический фотограф, показывающий всю прелесть и красотень природы, он специализируется и на снимках вулканов, что звучит очень по-исландски! А когда в его кадре присутствуют автомобили, это очень напоминает мне Топ Гир, где тоже любят под автомобильный шумок понаслаждаться художественно профильтрованными видами природы.

Исландия за натурализм!

Совсем недалеко от Перлана находится ещё один удивительно бесплатный объект – целый бесплатный пляж, да он ещё и термальный! Так что чтобы искупаться в натуральных горячих источниках, вовсе не надо куда-то ехать с туром и платить деньги за купание и вход в какие-то зоны. Можно просто прийти пешком и прямо с улицы плюхнуться в открытый бассейн с горячей водой (если не нужна переодевалка, а так сначала посещают её). Эта зона даже не огорожена забором (ну, уже было сказано, что в Исландии в принципе ничто не огорожено забором). Туристы, видимо, не ищут бесплатных путей, даже не задумываясь, что такое может действовать, поэтому контингент пляжа в основном из местных жителей. И это очень классно – видеть, как обычные граждане Рейкьявика после работы идут окунаться в тёплый бассейн. Рядом в открытой морской воде огорожена купальная зона, к которой даже подвезён жёлтый песочек (ведь свой весь чёрный). Мне казалось, что люди, купавшиеся там, жуткие моржи, да и в рассказах об этом пляже постоянно сами купающиеся делали упор на то, как безумно плавать в холодной воде, но затем где-то мне попалась информация, что горячая вода из термального бассейна-то должна куда-то стекать и она и подогревает немного воду у морского берега. Впрочем, так или иначе, эффект не должен быть ощутимо сильный.

Суровый исландский курорт

После посещений всех пунктов дня было задумано просто пройтись по ещё не хоженому берегу Рейкьявика, чтобы получить тот дух присутствия, который так важен и так помнится по итогу путешествий. Думаю, как раз нерасписанные планами прогулки и несут его больше всего, потому что впечатления в этот момент не подготовлены и не запрограммированы на что-то известное заранее, а рождаются сами собой и пишут себя в прямом эфире. Чувства были такие, что будто не хотелось прощаться с Исландией, и ноги несли дальше и дальше, чтобы показать ещё немножко этого берега, ещё немножко этой дорожки и улицы.

Природные зоны

И на прогулке для меня открылись некоторые исландские факты: что тут есть уличные бесплатные попития с водой, хотя климат вовсе не жгучий, что тут косят все газоны (а что делают эти работники зимой – я думаю, прибирают снег), что любят ставить скульптуры современного искусства просто так вдоль тротуаров и на заправках, что даже пафоснейшие дома супербогатых небольшие, уютные и без забора вокруг! Почему-то в июле цветут одновременно все растения, их много и они разные, так что в мою поездку природа будто кричала "посмотри на мои цветы, видишь, всё-всё цветёт, вообще всё". А я ещё очень люблю природную "пустошь" – обширную землю, на которой произрастают только незаметные мелкие травы и полевые сорняки, колючки или мох. О пустоши обычно бытует мнение, что там нет жизни и там нечего искать (как в долине смерти!), но мне как раз нравится, что это не так. Особенно весной пустошь будто просыпается и каждая травинка и соломинка начинает цвести, в воздухе веют разнообразные сладкие ароматы, между мелкими цветочками начинают сновать взявшиеся откуда-то пчёлы, а цветки на травинках разные-разные – белые, жёлтые, голубые, красные… Просто этот период не так долог и остальную часть года пустошь действительно может выглядеть однотонной, скупой и пустой. И вот мне ботанически непонятно, действительно ли период цветения всего на свете в Исландии проходил в даты моего отпуска, и это тогда очень колоритное совпадение, или просто здесь всё-всё цветёт на протяжении всего периода лета. А ещё мне стало вдруг ясно, что в Исландии нет…. голубей. И это первая страна без гулей на моём пути.

Здание лютеранской церкви может быть каким угодно

К этой церкви в итоге нас и привела ходьба – на холм, откуда просматривался длинный мыс на севере Рейкьявика с известным маяком на нём (там вроде тоже есть термальный источник, чтоб окунуть ноги), была видна сама основная бухта с береговой линией минималистичных ухоженных зданий и вздымающейся ракетой Хатльгримскиркьи за ними, было насыщенное многослойное исландское небо во всю ширь, а возле ног кусочек природной пустоши прямо посреди города. Это было идеальное место для того, чтобы задержаться ненадолго, суммировать впечатления и насладиться фактом своего пребывания в Исландии. Это действительно была поездка на другую планету, где всё другое: и природа, и человеческое существование в ней, и человеческое отношение к самим себе. Так много сфер бытия вокруг меня ещё не менялись, и ощущать это так восторженно, так необычно, будто в самом деле попадаешь в сказку, где действуют другие законы вселенной. Исландия – воистину другой мир. И какую же благодарность и восторг неверия испытываю я от того, что у меня получилось своими собственными силами, трудом и умом, а не в подарок или по удаче совершить такое путешествие в своей жизни.

Эта радость не покидала меня ни в утро отъезда, когда нас собрал для заброса в аэропорт пунктуальнейший автобус (прибывший на остановку даже немного заранее и не ставший ждать опоздавших), ни далее на перелёте и в российской маршрутке, возвращавшей нас из Хельсинки. Меня не заботили никакие организационные недочёты (что в маршрутке изменилась цена с момента брони – но затем для нас её согласились оставить прежней), правда к концу пути мы выдышали весь воздух в машине, зато сначала было очень комфортно, ведь было много места для ног, не то что на первом пути (надвинутая на тебя спинка спереди и неотодвигающаяся назад собственная спинка…). Этот переезд длиной в несколько часов пришёлся идеально кстати, и в его процессе получилось решить через интернет многие организационные вопросы по брони отелей и экскурсий для другого не относящегося к теме данного текста путешествия… что было бы невозможно ни до, ни после переезда, ибо он был окружён во времени самолётом и поездом без связи! Вот уж подарок от тетриса времени.

В Санкт-Петербург мы добрались к полуночи, но душевный подъём от пережитого был такой сильный, что хотелось пуститься в вечерний кутёж и отметить свершения. Вечерние гуляния облеклись в визит в пивную за тарелкой окрошки, а затем в круглосуточную столовую за куском торта Наполеон. Такой вот колоритный pub crawl, которым посреди шумной, людной и тёмной (не как в Исландии!) петербургской ночи состоялось празднование эпохального паломничества на далёкий волшебный край Земли.

"Бегущий Город Рейкьявик"

P.S. Следующим летом мой закоп, схрон на набережной в Рейкьявике, был найден! Он пролежал год под камнем никем не обнаруженный, не тронутый и не испортившийся! И ребята его нашли и откопали ровно(!) в годовщину своей свадьбы. Ну что за идеал, это ж надо заиметь вот такую историю в биографию.