Армения

По смыслу можно было объединить посещение Армении с Азербайджаном и Грузией год назад, но в той поездке уже не хватало времени да и денег, чтобы включить ещё перелёты до Еревана. В итоге пришлось сгонять сейчас отдельно, хотя именно отдельно меня эта локация ничем не привлекала. Основной интересующей достопримечательностью для меня стала просто гора Арарат, которую должно было быть видно прямо из города, причём непривычно большую и красивую, а не вдали на горизонте. И правда, горы было видно уже из окна самолёта, а также красные поля маков при посадке. Такие необычности я очень люблю.

В Армении не работают российские банковские карты, поэтому для оплаты отеля мы сразу пошли менять наличные в соседнем банке. Можно менять рубли, но для меня это была возможность обменять старые скопившиеся доллары. Удивительно, как придирчиво принимают валюту армяне, им нужно, чтобы бумажки были свежие и хрустящие, как только что со станка. У меня приняли 21 доллар и отказали принять ещё бумажку 1 доллар, так как он был просто потёртый использованием, и бумажку 20 долларов, потому что она была хороша собой, но на миллиметр с краешка присутствовал какой-то водно-чернильный след. Для интереса пошли в соседний небанковский обменник, там дядька уже не вежливо отказал, а буквально кинул обратно мне эти доллары, будто они грязные и поддельные вовсе. Однако! Среагировал он так из-за лежащей сверху бумажки в 1 доллар, и мне удалось продавить его на обмен двадцатки, она же не была потёртая, а подтёк он в итоге сам и не видел… В общем, обменяли мне все мои деньги, кроме однодолларовой бумажки, ну и хороший результат в итоге, просто странно, что местечковые отношения к валюте могут быть настолько неожиданны.

А из аэропорта к отелю и этим обменникам мы приехали вообще бесплатно! Это новый опыт – bookingcom при бронировании отеля подарил бесплатную поездку из аэропорта на такси (бонус за много накопленных бронирований). Нас встретил водитель, которому, бедненькому, пришлось 40 минут ждать, пока пройдёт очередь в паспортный контроль. Меня на границе расспрашивали сильнее стандартного в связи с прошлогодним посещением Азербайджана, что проштамповано в паспорте, переписали номер телефона, место проживания, даты и намерения. Просто страны находятся в конфликте. Хорошо, что в итоге всё-таки пускают обычных туристов из третьих стран и туда, и сюда, и не приходится становиться на 10 лет действия паспорта нерукопожатным для некоторых стран, как бывает с Израилем.

Прямо рядом с отелем находился торговый центр "Россия" – успокаивало видеть такое не изменённое название, значит, не должны на официальном уровне Россию гнобить, несмотря на то, что карты не принимают. Мы пошли искать в этом ТЦ продуктовый магазин, и в итоге нам даже не помогала спутниковая навигация его найти, потому что оказалось, планировка совершенно не проходимая, да на большинстве этажей отдельных бутиков уже нет, и просто всё пространство заполонено прилавками, как на вещевом рынке. К счастью, нашли в итоге магазин по входу с улицы и удобно ходили в него потом каждый день.

С локацией жилья вообще повезло: помимо банка и продуктового (а их не встретишь прямо очень часто) рядом оказался и сам центр города! Центр Еревана круглый и с севера точно упирается в горный перепад высот, так что когда мы поселились чуть вовне этого круга, у меня сложилось ложное впечатление, что нам придётся и с нашей южной стороны тоже в него ходить через перепады высот, и немного страдать. Но, во-первых, с нашей стороны дороги были плоские, а во-вторых, до главной площади страны в центре круга оказалось всего пара кварталов. В жизни всё было гораздо-гораздо ближе, чем на карте! Начался наш туристический путь с собора Григория Просветителя в соседнем квартале. Для меня это была первая армянская церковь, и по стилю там всё очень похоже на грузинскую. А конкретно это здание удивило тем, что оно внутри как большая перевёрнутая чаша, как пустой котёл, и нет колонн поддержки. А вот историчности тут мало, собор построили уже в 21 веке.

С возвышенности от собора мне открылся неожиданный вид. Нетипичный для центра города островок налепленных друг к другу хибар. И правда, остальные здания центральных улиц будут представлять собой мощные сталинские монументы превосходного масштаба и статуса. Но в этих хибарах есть и вторая неожиданность – здесь мне впервые открылся городской вид на Арарат! Облачко над центральным деревом на фото – это не облачко, а снежок его главной вершины! Слева от домика с красной крышей вторая конусовидная вершина. Для меня настолько высокая гора, видимая из города, непривычна и потрясающа. Это намного отличается от вида на Эльбрус в Пятигорске, где он выглядит белым пятнышком на горизонте. Арарат прямо мощен и высок над крышами домов. Только не очень снимается на фотоаппарат, как "гигантская Луна". В реальности его было видно значительно лучше и эффектней.

По историческим улицам и улочкам мы пошли до самой популярной достопримечательности Еревана – Каскада – это такая лестница из круглого центра города на окружающие его холмы. По пути мы случайно зашли в художественную галерею с ресторанным двориком, где приобрели идеальную открытку с Араратом, а также в попавшуюся церковь, где посмотрели некий ритуал, который оказался не свадьбой, а чем-то иным, проводимым над девочкой-подростком с приглашением группы её подруг гостями. О, сколько же уже просмотренных случайных церковных ритуалов во всяких иностранных церквях на моём счету.

Во время этой прогулки мне стало ясно, что Армения сильно напоминает мне и Азербайджан, и Грузию. Схожесть с Баку тут в монументальных ампирных зданиях, только они не из жёлтого камня, а из розового (называется туф). Здесь так же есть деревянные узорчатые старые дома. А виноград здоровенными лианами из тротуара обвивает и балконы первых, и дворы и заборы вторых. Здесь так же, как в Баку, у меня обгорели руки и натёрлись мозоли, хе-хе. С Тбилиси тут очень похожие церкви (ещё бы, обе страны христианские и не православные и не католические). Одинаково и там, и тут есть главный любимый святой. Одинаково свой собственный алфавит округлых буковок. Одинаково много таких же крупных светлых бродячих собак, которые валяются, где вздумается. Одинаково горы. Одинаково тут был Грибоедов. Очень похожие сувениры: цветастые тарелки и плошки, гранатовые плоды – это вообще не прекращается в каждой стране моих поездок ещё с Узбекистана. Из особенного по визуалу Ереван отличают уличные фонтанчики, которых реально много, и можно пить на каждом углу. Мощные, чистые и реально пригодные и нужные, браво.

Архитектор Таманян придумал Каскад в 1920-х годах, чтобы связать центральный район с районами на холме. В 1970-х проект этой лестницы так переделали, что она стала общественным центром с выставочными залами внутри. Строить начали в 1980 году и, к моему удивлению, до сих пор не достроили. Вот эта серая платформа со стелой вверху до сих пор с каскадом не связана. Между лестницей и верхней смотровой площадкой огромная пропасть, котлован длиной с полкаскада. Обход этой бездны узкий, огибающий, будто временный, но так, получается, было всегда. Мне душевно больно, что в таком значимом сооружении, ставшем символом города, буквально зияющая рана, как от взрыва. И жаль, что годы уходят на то, чтобы завершить проект. Думаю, даже морально сложно пользоваться в практическом смысле таким недостроенным объектом, если нужно путешествовать между районами ежедневно (да и по достроенному была бы охота каждый день так мощно подниматься?). Лестницу в основном заполонили туристы, потому что это раскрученная локация с историей, парковая рекреационная красота, а также отсюда видно Арарат.

Арарат уже при подъёме на первый уровень каскада начал выглядывать из-за оперного театра. С верхушки каскада Арарат показал весь свой масштаб, но его собственную верхушку (обе) покрывали облака. Тем не менее, вопреки облакам для меня зрелище было выдающееся! Непривычен именно сам размер горы относительно города, это один-в-один моя любимая фантазийная забава – представлять в воображении у обычных городских пейзажей фон с горами в полнеба.

На смотровой каскада к нам подошёл некто зрелого возраста местный житель Гевон и по-русски завёл монолог, как люди мусорят мимо урны, даже если вокруг есть урны. Пока он распинался, как свинячат люди и как он поднял чьи-то пластиковые бутылки, у меня была надежда, что это просто армянская любовь поболтать, как у хранительницы нашего отеля Розы. Но рассказ перетёк в то, как Гевон ходил помогать соседу работать по хозяйству, а затем уже и на то, что Гевон наделал всем прохожим какие-то гипсовые сувениры, и хочет, чтоб ему в ответ тоже "помогли". Ах, как стрёмно и типично, не нужны мне твои сувениры, Гевон, но чтоб ты отстал, пришлось симулировать, что я тебе что-то даю, и моментально смыться. В итоге мой неприкаянный "пошарканный" доллар, который никто не брал, достался этому Гевону. Интересно, сможет ли он обменять его или, что вероятнее, раздосадуется.

Выше каскада находится парк с монументом Мать Армения (что опять же напоминает Грузию). Говорят, раньше на этом месте стоял Сталин, так что теперь про статую говорят "Мать Армения в сапогах Сталина". Вид на Арарат поднимался вместе с нами, и отсюда левая вершина в некоторых ракурсах напомнила мне Фудзи. Только горы на фото больно уж светлые получились, глазами видно контрастней и чётче. Гевон сообщил, что Арарат чётко видно в 08:30 и 16:30, но что-то я сомневаюсь, что это правило работает каждый день. Гораздо больше должно зависеть от погоды, чем от времени дня, и не может любая погода каждый день именно в эти часы развеиваться.

Выяснилось, что при использовании зума, гора оптически увеличивается больше, чем город перед ней, интересный эффект для меня, не фотографа. Может, влияние кадрирования вносит вклад в сравнение размеров, а может площадь поверхности горы укрупняется, а город визуально из-за мелких деталей сохраняется мелким. На всяких открытках Арарат показывают именно в таком соотношении с жилой застройкой, именно так по размеру эпично. Интересно, что армяне не говорят о горе "Арарат", они называют её Масис. Точнее, левая вершина – Сис, а правая – Масис. При этом множество названий в Ереване называются "Арарат" (рестораны, кафе, коньячный завод, его коняк), и ни разу мне не встретился "Масис". Мы же увидели в слове "Ararat" входящее в него слово "rat" (крыса), что доставило большое веселье, так как поездка приходилась на особенно крысиный период моей жизни, когда у меня есть домашние крысы Йоль и Кексик. На отправленной открытке с Араратом буквы "rat" в подписанном названии были обведены кружком и подрисована крыса.

В следующий день мы поехали на однодневный автобусный тур по дежурным достопримечательностям: армянский монастырь Гегард, языческий храм Гарни и природное чудо Симфония Камней. Когда нас спросила о планах на день смотрительница отеля Роза, то осталась очень недовольна, что мы не заедем на озеро Севан. Но хоть для армян это и важнейшая гордость, красота и ценность, лично для меня просто виды озера не казались чем-то особенным. Наверно, армяне испытывают к своему озеру чувства, подобные русскому восхищению Байкалом. Но для меня это несравнимые вещи по значимости в мировой природе и культуре, и Севан мы проигнорировали, что казалось ненормальным для Розы.

Вообще для Розы казалось ненормальным многое естественное для нас. Она была истинная взрослая армянка, по тону общения строгая, по поведению добрая и с необходимостью всегда иметь мелкий разговорчик. Она была искренняя, но чуждого мне менталитета, например, спокойно обсуждала в своём необходимом мелком разговорчике других постояльцев "за глаза". И в одном своём разговорчике назвала съехавших странными, потому что они из своей комнаты посматривали, когда на кухне все разойдутся, и только тогда выходили сами. Роза предполагала, что причиной такого избегающего поведения могла быть только религия тех людей, и это уже мне показалось предельно странным с её стороны. Я как раз понимаю тех людей и на их месте делаю так же. Причина – простое интровертство, застенчивость. Но застенчивость настолько чужда культуре Розы, что она не могла о ней и помыслить и подбирала максимально весомую причину, которой в её мире может быть только религия.

Гегард

Гарни

В Гегарде меня поразил древний камень внутренних помещений церкви, он весь чёрный, и потолок, и стены, если это так закоптилось, то сколько же лет потребовалось и почему так не коптится в других храмах. А в Гарни поразительна не только двухтысячелетняя древность, но и уникальность смысла, что это единственный сохранившийся языческий храм в СНГ. Видом напоминает знаменитый афинский Парфенон. ЮНЕСКО включила его в список всемирного наследия как раз за уникальность, несмотря на то что доля сохранившегося истинного материала ниже принятой величины. Около 70% восстановили специальным отличающимся на вид камнем. Интересно, гид сказал, что и в современности есть какие-то язычники, которым разрешили приходить в этот храм и совершать свои ритуалы.

На обеде нам показали процесс приготовления армянского лаваша. Армяне говорят, что "армянский лаваш" – это "масло масляное", и лаваш всегда армянский. Тут меня поразила… антисанитария! Я не ем лаваши и шаурмы из кибиток в своём городе, но и тут в Армении в аутентичном месте приготовления всё это кажется очень… странным! На тётушках были шапочки, и на этом санитария заканчивается. Руки у них голые. Подушка, на которой расправляют сырой лаваш, не одноразовая, вечного использования. Затем подушку удаляют о стену дыры в полу, и лаваш приклеивается к этой нагретой стене, испекаясь от её жара. Так эта дыра не дезинфицируется. Я понимаю, что жар убивает микробы, но лаваш отдирают от стены грязной кочергой. В общем, процесс нечистый. Начиная с того, что дыра находится в полу и здесь же рядом, сидя на нём, катают тесто. Для меня это настолько непривычно, что неприемлемо, мне стерильную кухню подавай.

Больше всего в этом туре мне понравилась не историческая рукотворная религиозная достопримечательность, а природная – симфония камней – ущелье, в склонах которого видны ступенчатые образования, склеенные колонны. Это очень похоже на посещённый мной грот на берегу моря в Исландии, даже буквально одно и то же, называется столбчатая отдельность и характерно для базальта. Такие места в мире считаются памятниками природы. Мне было прикольно посетить аж второй раз такое чудо! Здесь было куда масштабнее, чем на исландском берегу. Каньон длинный, широкий, высокий, по нему идти и идти, огромная часть гор провалилась вниз и открыла своё нутро. Потрясающе представить, что и рядом продолжающиеся цельные горы тоже внутри все такие же колоннадные. На какую же площадь это продолжается!

В этот день шли небольшие дожди, но они не помешали нам нормально посмотреть места посещения. Видимо, для равновесия, тучи помешали нам увидеть Арарат в специальной смотровой площадке, построенной исключительно для этой цели на трассе. В 1950-х архитектор ехал на машине и вдруг восхитился, как ему красиво виден Арарат, так что решил, что необходимо на этом месте организовать смотровую площадку с аркой – архитектурный каприз. И вот нам нынче в арке было видно только луга и небо, Арарат слился с небом в туманной дымке. А должен был занимать полнеба. Гид Тигран (классный типичный армянин) рассказал, что когда-то Николай I приезжал в Армению и за все две недели своего пребывания ни разу не увидел Арарат. Что ж, повезёт в другом, спасибо, что на выезде было лёгкое беззонтовое покрапывание, а не проливные ливни.

Вечером мы были уже уставшие, но решили прогуляться 4 км по городу, чтобы забрать билеты на балет "Спартак" у коллеги, которая помогла эти билеты купить. Покупка онлайн для нас была недоступна (российская карта), а живущая в Ереване эмигрантка почему-то тоже не стала платить своей армянской картой онлайн и сказала, что ей проще доехать до театра и заплатить наличкой. Вот мы и сходили забрать у неё эти билеты и воздать ей за них армянской наличкой. Для меня этот поход снова доказал, что я не хочу никуда эмигрировать и жить потом в чужой ментально стране в иностранной бытовой среде в стрёмном старом доме. И лишь на подходе к отелю дневное покрапывание сменилось мощной грозой, которая взбивала пену на дорогах, но зонт, дерево и мораль "пережидать припадки" спасла нас.

В следующий день мы поехали на вторую экскурсию по must see в другой стороне от Еревана. Первым пунктом был монастырь Хор Вирап на месте темницы, в которой сидел главный армянский святой Григорий Просветитель, благодаря которому Армения приняла христианство, и это произошло в 301 году раньше всех государств мира. Мне же сюда было надо, поскольку здесь самый ближний вид на Арарат, до него всего 30 км. Однако он снова был покрыт облаками, сгрудившимися над горой в пику остальному ясному небу. Глазами просматривался, фотоаппаратом не особо. Отсюда нам показали пограничную зону между Арменией и Турцией, за которой находится Арарат. Да, это исторический казус, что главная гора Армян сейчас находится на территории враждебного им турецкого государства.

Больше всего в этот день мне понравились не религиозные объекты, а мимолётная остановка на трассе, где в поле росли маки, и гид в желании угодить туристам, позволила сбегать пофотографироваться. Гида звали Нектар, она замужем за египтянином и жила в Египте, очень интересно, как необычные для нас межстрановые связи где-то считаются более обычными. И если рассказ гида про свою жизнь слушался с интересом, как часть рассказа о людях страны, которую посещаешь, то в обратную сторону мне было ужасно слышать, как одна туристка рассказала гиду всю свою жизнь, интимные подробности про операцию и подобное. Как людям не стыдно грузить человека вот этим, а бедная гид из вежливости вынуждена была слушать, будто это нормально.

Второй большой остановкой был Эчмиадзин – это, прямо как сказано в описании тура, такой Армянский Ватикан. Здесь центр армянской религии: главный храм, учебные заведения и резиденция католикоса (так называется патриарх этой церкви). Сюда в 18 веке перенесли из Гегарда копьё, которым пронзили Иисуса. Но мы копьё не видели, оно не выставлено. Тут впервые мы посмотрели армянскую церковь (этот главный храм), у которой стены были не голые, а расписные. И это сделали недавно, реставрировали 7 лет и раскрашивали стены, до этого была чёрная вся. Вот и удивительно, что раз это допустимо (а мне казалось, что так не принято), то не делается повсеместно в остальных церквях.

Эчмиадзин

На этой экскурсии мы узнали, что за плиты с крестами так часто встречаются в Армении. Они похожи на могильные плиты, но крупнее и искуснее орнаментом. Называется такая плита хачкар (от слова "хач" – "крест") и служит просто в качестве искусства. Прикольная история, оказывается, слово "хачики" произошло от того же "креста", и этим словом называли людей своей христианской веры: это наши люди, люди креста. Так говорили, чтобы отделить христианских соседей от мусульман, которых людьми креста не назовёшь. И дальше гид рассказала грустное, как недружественный Азербайджан разбил буквально тысячи таких прекрасных древних хачкаров, просто чтобы уничтожить армянскую культуру на своей территории. Из тысяч остались несколько штук. Иранцы-пограничники случайно сняли видео сей расправы, так что тут не голословно. Ну безумно же жаль, что теряются тысячелетние шедевры из-за современной просто лишь неприязни. Отдали бы все эти артефакты Армении, но нет, просто уничтожили культуру и наследие. Дальше фото, как на улице в Ереване мастер делает современные хачкары.

До и после этого Ватикана мы посетили пару важных церквей – Рипсимэ и Гаянэ. Они связаны с историей о том, как тот самый царь Трдат, который мучил Григория Просветителя в темнице, захотел жениться на христианской девушке Рипсимэ, но она воспротивилась, и в результате вместе с 34 другими христианками была убита, и их наставница Гаянэ тоже. Кошмарная трагедия, ужасный царь, который потом принял христианство сам после всех своих прегрешений. В церкви Гаянэ шла армянская свадьба! И нам даже раздали серпантин, чтобы кидаться в выходящих из церкви молодожёнов, но мы так и не дождались их выхода и поспешили по своему маршруту дальше. Тут припустил дождь, который позднее разразился грозой уже при подходе к отелю, вот так одинаково второй день подряд.

Финальной точкой тура был древний храм Звартноц. На вид сейчас он выглядит, будто является языческим храмом из колонн, но на самом деле это разрушенный христианский храм. А колонны, которые можно принять за подпорки утраченной крыши, были на самом деле всего лишь частью арок нижнего яруса, над которым возвышалось в десять раз более высокое строение. В центральной арке на фото теоретически виден Арарат, но только не фотоаппарату. Здесь гид сказала интересное: что именно из этого храма Гитлер взял в свой рейх символ орла, а также что армяне – арийцы. Вот второе для меня совершенная неожиданность, они же южные, такие все черноволосые и черноглазые, с орлиными носами ещё, ну как они могут быть арийцами. Архетип арийца ведь такой мощный белолицый блондин. Ладно, сам Гитлер был брюнет и его правящая верхушка тоже разного склада, так что я осознаю, что бывают и "другие" визуалы арийцев, но белолицые светловолосые дородные мужчины и женщины ведь заполоняли всю нацистскую пропаганду и искусство. И вот думаю сейчас, славяне же не арийцы, даже "нечеловеки", а наш архетип славянина ведь тоже мощный белолицый блондин… И как отличать одного сверхчеловека от другого недочеловека? Конечно, была у них целая наука, но если, не погружаясь, вот так со стороны взглянуть, сразу глупое противоречие в этих расовых вопросах.

Звартноц

И вот, наконец, на следующее утро у меня получилось единственный раз сфотографировать нормальный Арарат. Он был не полностью открыт, были облака, но впервые стала видна чистая верхушка! И это произошло не с видовой площадки или достопримечательности, а просто по пути на экскурсию на коньячный завод. Перед заводом крупный мост через ущелье, а в ущелье целый жилой район, и вот Арарат было красиво видно с этого моста с видом на нижележащее поселение. Очень необычный городской ландшафт и очень необычный для города фон. Вот это классная необычность.

Примечательно то, как на каждом конце моста находится по здоровому коньячному заводу. Их два и они буквально смотрят друг на друга. И забавно спорят о том, какой из них "настоящий" исторический завод. Дело в том, что первоначально с 19 века существовал завод "Арарат", производивший коньяки, водку и вино, но в 1940-х он расширился, и оборудование по производству коньяка выделилось в новую площадку, расположенную через мост. Оставшийся кусок водки и вина в тяжёлую пору конца советского союза и вовсе закрылся. Так и остался коньячный завод "Арарат" на "новом" месте. Но уже в современности армянский бизнесмен купил старое водко-винное место и возродил его, причём название оставил такое же "Арарат", потому что он стал настаивать, что его завод самый правильно исторический первый и верный, да ещё и начал производить снова коньяк.

Итого сейчас мы имеем две сущности, глядящий друг на друга через мост: Ереванский Коньячный Завод "Арарат" (старое производство, однажды перенесённое на соседнюю площадку) и Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат "Арарат" (старое место, возрождённое предпринимателем с амбициями поспорить с логикой). Видимо, чтобы глобально не путать не погружённых в тему людей, второму заводу дали дополнительно определяющее имя "Ной", точнее это название коньяка, который там производится, и эти буквы стоят на крыше здания, будто являясь названием завода, но на самом деле это не название, называется завод "Арарат". Какая-то стыдобища, на мой взгляд, лучше бы просто назвались официально "Ной" и вопросов бы не было. А то цепляются за название и упираются рогом в мысль, что это истинный главный завод. Выглядит смешно такое упорство и лавирование во внутренних противоречиях.

Мы посетили оба завода, и мне было интересно послушать как раз объяснение экскурсоводов о том, какой завод главный. В итоге на истинном заводе "Арарат" про это просто вообще не рассказали! Там экскурсия полностью игнорирует существование некоего "Ноя" через мост и всё. Рассказывают просто про себя как про единственное производство, которое будто никуда и не переезжало. Ну в принципе и нормально! Потому что так и правильно, именно этот завод – ведущее алкогольное предприятие Армении, именно на нём такой значимый и хороший коньяк, что его при экспорте французы разрешили называть своим французским словом "коньяк" (а всё остальное должно называться "бренди, и сейчас этот завод вошёл в коньячную материнскую компанию из Франции. На экскурсии показывают музей с рассказом о способе производства коньяка, интересно объясняют, что существенным является процесс создания бочки, от древесины которой к спирту и переходит вкус. Ещё показывают комнату бочек с именами посетивших завод знаменитостей, которые будто бы могут в любое время приехать и забрать свою бочку. Среди этих личностей многие главы государств и мировые звёзды. А у предприятия есть специальная серия коньяка, разработанная с Шарлем Азнавуром (оказывается, он армянин, и Армения гордится им). На дегустации дают два коньяка и кусочки шоколада для смены вкуса. Для меня получилась такая мораль: у коняка вкус коньячных шоколадных конфет.

Что же до экскурсии на "Ной". Экскурсовод будто ходит по лезвию и произнесла только одно-единственное короткое предложение в стиле "вы видели, напротив есть ещё завод, который называется "Арарат", так вот это НАШ завод на нужном месте и самый старый, ЭТО ГЛАВНЫЙ ЗАВОД". Но какие-то причины ведь вынудили вас написать "Ной" на крыше и при том не произносить это слово ни разу в названии своего завода. Эти причины – очевидное могущество и истинность настоящего завода "Арарат", с которыми этому бизнесмену надо бороться, но с которыми невозможно бороться. Вообще не понимаю этой попытки лицемерия и стояния на своём этого бизнесмена и его сотрудников. И слишком много тут "хитростей", например, откуда здесь 50-летний коньяк, если предприятие отреставрировали в начале 21 века и только тогда начали производить коньяк? Это СЛИШКОМ очевидный вопрос, который даже стрёмно задать на экскурсии. А вино, наоборот, перестали производить и сейчас продают остатки, и мне вот странно видеть, как на обычной дегустации туристам наливают вино 1924 года, оно не должно стоить огромных денег?

Дегустацию тут можно было не включать в билет, и это дало мне больше времени посмотреть хранилища. В этом посещении реально самое интересное – это хранилища с гигантскими бочками (уже пустыми) и подземные катакомбы, по которым привозили виноград с плантаций, чтоб он не портился под солнцем. Так что идти на такую экскурсию стоит, чтобы увидеть глазами старые места, но никак не за объяснением, где главный завод. И вот почему же этот бизнесмен не сделал всё по-доброму, ну купил ты брошенное производство, возроди, назови по-новому и производи, что хочешь, открыто рассказывая о своей истории, не пытаясь эту историю перевернуть, чтобы добавить себе несуществующего величия. Зачем нам это противостояние на пустом месте.

На самом деле по алкогольным заводам мы ходили не друг за другом в один день, а в два соседних дня. В первый день после "Арарата" мы пошли на соседний холм посещать Цицернакаберд – мемориал геноцида армян. На карте это было логично – пойти сюда пешком после завода, на практике же мы, как почти каждый отпуск, снова шли куда-то по трассе с минимальными удобствами для пешеходов. С вершины холма вновь открылась живописная панорама Еревана. На склонах строят новые высотные дома, откуда будут такие виды, наверно, это для очень богатых. Из окон в сторону Арарата вовсе ничего не будет его загораживать с любого этажа!

Мемориал геноцида армян состоит из наземной части с вечным огнём и стелой и из подземного бесплатного музея, который напомнил мне музей холокоста в Берлине. Экспозиция состоит по большей части из текстов о геноциде, поданных на плакатах в хронологическом порядке. Начинается всё с обрисовки жизни армян в Турции до Первой Мировой войны. Затем приводится информация, как, начиная с 1915 года, турки избавлялись от армянского населения, физически уничтожая, мучая и применяя такие же зверства, как при холокосте. Рассказано не только общими словами для информации, но и приведены личные свидетельства, артефакты, документы, имена конкретных пострадавших людей, репортажи свидетелей и независимых журналистов. Я не сомневаюсь в холокосте и у меня нет причин сомневаться в геноциде армян, тем странно мне слышать, что Турция до сих пор не признаёт это событие. При этом Германия, которая была на стороне Турции в те годы, признала. Доказательств, собранных в этом музее, с лихвой хватит, чтобы доказать геноцид, но что за упорство в Турции, что за политиканская защита злодеев из позапрошлого века.

Цицернакаберд 

После мемориала мы столкнулись с тем, что возле того моста с двумя заводами нет пешеходного перехода в нужную сторону, что вынудило нас обходить до него так далеко, что от усталости мы зашли посидеть в церковь. И снова попали на действо, уже в третий раз! На этот раз было крещение ребёнка. Интересно, как женщины в Армении ходят в церковь в такой одежде и с таким макияжем, будто в вечерний кинофестиваль. Все вокруг говорили, что религия очень важную роль играет в армянском обществе, может, они так срослись с церковью в ежедневной жизни, что им уже не так сакрально скромничать? Но мне профессиональные фотосессии, как у моделей, на фоне алтаря показались чуждыми.

А затем мы пошли в планетарий и поразились там армянскому гостеприимству и дружелюбию. Планетарий представлял собой купол в парке с сеансами каждый час, и один из сеансов в день был на русском языке. Так совпало, что мы подошли за 4 минуты до начала обычного (армянского) сеанса в 16:00 и, чтобы не ждать, решили пойти на него, даже подспешили. А сотрудники сказали, что мы единственные посетители и, если никто не подойдёт, они включат нам внеурочный сеанс на русском. И включили! Вот это же была их чистая проактивность, они сами распознали в нас россиян и сами предложили сделать нам получше из добра и услужливости, не получив за это ничего. Просто доброе дело. Это уже так редко встречается! Кстати о языке: по-русски в Армении при нас говорили буквально все, по ощущениям даже больше, чем в Грузии или Азербайджане. Но отличие от тех стран ещё и в том, что в Армении есть надписи на русском! То есть это не просто язык, который старшее поколение знает из Советского Союза, а язык, на котором в современном мире продолжают делать вывески, объявления и тексты.

После экскурсии на "Ной" тоже много ходили по городу. Пошли смотреть два места из списка must see Еревана, и оба показались мне неуютными, возможно ещё и потому, что начал накрапывать дождик, снизив комфортность. Сначала прошли сквозь пешеходный туннель под скалой в центре Еревана. Очень напомнило мне аналогичный туннель в Загребе. Но этот был не в лучшем состоянии, забитый граффити по типу художественной галереи уличного стиля с атмосферой заброшенности. Примечательно, что туннеля целых два, соседних и параллельных, как будто они замышлялись для автомобильных путей в обе стороны. Но сейчас второй туннель вовсе заблокирован, а оставшийся непопулярен и не встроен в городскую схему, не имеет логично продолжающейся путеводной направляющей – вплотную перед входом парковка, так что на выходе ударяешься в задницы машин. В таком состоянии туристической достопримечательностью туннель тоже не станет. Поэтому показываю на фото не его, а статую леопарда у входа, потому что, во-первых, можно представить, что она будто бы выдолблена прямо в скале, во-вторых, скала вновь состоит из тех самых базальтовых колонн, и это прямо в центре города, а в-третьих, зверь напомнил мне крысу Йоля.

Туннель ведёт в уже знакомое нам ущелье (и архитектор даже говорил, что одна из функций туннеля – чтобы свежий воздух ущелья поступал в город), и здесь располагается второе must see место из локационной связки с туннелем, и оно по совпадению тоже заброшено. Речь про детскую железную дорогу! Она была воистину мощная: крутое масштабное сталинское здание, длинные рельсовые пути по всему ущелью вдоль речки. В хорошую погоду мы бы наверняка совершили прогулку по рельсам, но сейчас влажность дождя этому не способствовала, а окончательно отмело мысль то, что возле сталинского вокзала крутился человек или люди.

Следующей локацией рядом был древний район Еревана под названием Конд. Дождик в сумме с нашей усталостью уже напрашивал отложить поход в Конд на завтра, но из-за его близости мы всё-таки пошли тестово взглянуть на него и не прогадали! Не зря сходили, не откладывая, потому что можно было вовсе не ходить, и теперь будущее было от него свободно. Ох не так мне представлялся исторический район с одноэтажными маленькими домиками и кривыми улочками, из которого разросся город. В моих ожиданиях было что-то вроде Ичеришехера (Баку) или Яффы (Тель-Авив), где сконцентрированы древние домики из бежевого камня, такие же мощёные узкие улочки между ними, часто вместо улочек только лестницы, все здания липнут друг к другу, и в каждом открыт сувенирный магазинчик, кафешка, мастерская ремесленника, галерея художника… Но вместо старинного сказочного городка мы увидели просто старый район. Дома – трущобные халупы, просто старые и не примечательные без единого материала стен, улицы – асфальтовые проходы между домами, никаких общественных заведений в принципе нет, кроме двух пустых "соки-воды" на входе, куда не хочется соваться. Пишут, что в домах нет удобств, у людей нет документов на дома, город много лет думает, как такое расселить или обустроить. Не понимаю, почему даже Роза из отеля говорила нам пойти в Конд. Это оказалось обычное жилое захолустье, где нечего делать, и откуда мы еле выбрались по навигатору, потому что реально не понятно, куда выведет так называемая улица. Довершало впечатление то, что эти узкие уличные проходы в тот момент латали асфальтом, и приходилось скакать по разрытой мокрой земле на краю канавы, занимающей всю ширь прохода.

Здесь ультра-старая стена с восточной аркой

стала частью текущей халупы

Продолжая тему заброшек и трущоб, на следующий день мы пошли посмотреть на то, как Хард Рок Кафе закрылось. Тут мы знали заранее, что идём смотреть на закрытое место, и как ни странно, в этот раз место превысило мои ожидания, ну хорошо же было сделано, добротно, много специальных украшений здания, интересно. Странно, что бизнес свернулся и что никто не занял место, так что остался весь дизайн. Рядом ещё закрытый Хард Рок Магазин с дверными ручками в форме электрогитар.

А в следующем месте отлично идёт бизнес. Это кофейня Фейн, которая привлекла толпы клиентов, устроив шоу: кофейные зёрна летят по вакуумным трубкам, обегающим стены и потолок заведения, прежде чем попасть в обжарщик. На такую простоту (тупо зёрна тупо летят в тупо трубе) приходят посмотреть реально паломнические армии, вот уж точно "всё гениальное – просто". Ведь мы тоже пришли! Сели на улице под навесом в дождь, съели по заказу, без всякого ожидания вдруг настал момент, когда полетели зёрна – а перед этим сотрудники устраивают ритуал с кричалками и движениями. И как событие, локация и впечатление от всего – мне очень понравилось. У кафешки и слоган какой-то про "момент", типа насладись текущим моментом, цени текущий момент. Так совпало, что мне правда запомнился этот приятный хороший благостный момент.

Дальше дождь превратился в ливень, и мы спаслись от него в комплексе под каскадом: прямо под лестницей располагаются этажи музея со сквозным путём по эскалаторам. Это считается лайфхаком – не подниматься на каскад ногами, а проехать на подземном эскалаторе (но мне от каскада нужно было именно восхождение ногами, к тому же подземелье открыто только по выходным). В плане музейности комплекс удивил отрицательно: залов нет, музея будто и нет, по паре скульптурных экспонатов стоят прямо у эскалатора, итого их с десяток. Музейный магазинчик был сам более как музей. И тут даже не было туалета! Ради туалета мы пошли в близлежащий музей древних рукописей Матенадаран, в него удачно был бесплатный вход в честь дня музеев! В таких обстоятельствах мы пошли бы туда и просто глянуть и скоротать время. Посетили его благостно: сдали мокрую одежду, посетили туалет, отдохнули на диване, ну и посмотрели уникальные потрясающие древние рукописные книги. Они как из сказок и легенд к нам попали. Как же люди раньше старались, от руки не только писали целые книги, а с почтением рисовали украшения к текстам, очень детально выводили картинки и узоры. Мне нравится даже не само украшательство, а проявленное им отношение книге как к чему-то прекрасному и важному.

А весь дальнейший день мог быть другим… Дело в том, что мы ждали вечерний спектакль – балет "Спартак" – а на следующее утро уже был обратный самолёт. Поэтому в середине дня мы накупили еды к ужину и в аэропорт; поменяли оставшиеся деньги на рубли; на не поменянную сдачу купили ещё мелкой еды с моей любимой "игрой", в которой надо найти в магазине такие товары, чтобы потратились абсолютно все монеты; потом пришли к театру и на скамейке перед ним съели ужин; а потом оказалось, что спектакль отменили! Причём пару дней назад мы случайно заметили, что спектакль отсутствует в афише в интернете, но так как никакого объявления об отмене не было, не придали значения, может, просто закончились билеты. А тут прямо перед входом нам вернули деньги за билеты (ради которых напрягали человека с покупкой и вносили в расписание пеший поход их забирать), поход в оперный театр Еревана обломался, и весь день оказался построен зря вокруг этого. Нам пришлось пойти второй раз менять деньги, второй раз сливать мелочь и играть в игру в продуктовом. И, конечно, съесть ужин тоже можно было иначе, и погулять по-другому. "Спартак" пришлось посмотреть дома по телевизору.

Игра принесла нам 4 кофейных пакетика. Символично с тем, что в Армении очень любят кофе, тут культ кофе, "в Армении скорее закончится хлеб, чем кофе", сказал гид. В супермаркетах продают кофейные зёрна разных сортов на развес, на улицах на каждом углу стоят кофейные автоматы – такое я вижу впервые.

И ещё мой любимый факт об Армении на закуску. Итак, в Армении живёт около 3 миллионов армян. А во всём мире, кроме Армении, живёт около 18 миллионов армян. Получается, что в Армении меньше армян, чем их диаспора вне Армении. У какой страны ещё такое? Для меня удивительно, что из этого малого клочочка земли выплеснуто так много людей. Понимаю, что тут скорее надо говорить обратное, что это на современной политической карте границы Армении слишком малы, а в древности территория обитания армян была больше. Но удивительно и то, как армяне просочились в множество других стран, далёких, заморских. Это смотрится для меня иначе, чем ситуация с евреями, у которых своей страны не было. Оказывается, армян можно встретить среди популярных и знаменитых. Самые-самые классические для меня – Азнавур и Шер. А ещё есть группа "System of a Down" и семейство Кардашьян (я не знаю, кто это такие "знаменитые, потому что знаменитые"). Тут грех не вспомнить, что в Армении в прикол надо ко всем словам добавлять окончание "ян". Так что отпускян закончился, сорян.