Баку и Тбилиси

Снова путешествую с папой! Он очень хотел в Баку уже не первый год, а мне всегда нравится соединять больше мест в отпуске, поэтому вместе с Баку едем в Тбилиси! Можно было ещё Ереван захватить, но уже получалось накладно. В итоге самые бюджетные авиабилеты взяли у Азербайджанских авиалиний с прямым рейсом до Баку, правда с прилётом в пять утра. Плюс из Баку уже туда-обратно в Тбилиси, так чтобы в обратную сторону сразу состыковаться на рейс до дома. Прилёт в пять утра с первым днём, уделённом полностью на отсыпание, и платным трансфером в отель от хозяев отеля всё равно выходили дешевле, чем прилёт в иное время и экономия на первом дне. Трансфер был очень вежливый и беспокоящийся о нас в процессе подготовительного общения, мне дали аж два номера, с которых стали написывать сообщения организатор и водитель. Такая же вежливость и стремление угодить были и в отеле, но сам отель прямо сильно разочаровал своими удобствами. Отзывы на сайте были все на десяточку. Но по факту если комнату ещё можно было принять, то сортиры оказались настолько неприятными, что у нас реально возникло желание поменять отель.

Когда мы отоспались, то вышли обедать в торговый центр и через бесплатный вайфай попытались забронировать новый отель. Это было неудобно из-за крайне медленной работы интернета и его зависания. У меня еле-еле наконец получилось забронировать другой отель и написать ему напрямую в мессенджер (а не через сайт), но тут всё обломалось, потому что владелец ответил, что не сможет нас принять. Ох, никак не верить моментальному бронированию! Хорошо, что не пошли его смотреть и тем более сразу вселяться. Мы так вымотались этим интернет-сражением, что вернулись в отель и продолжили уже оттуда на нормальном интернете. Другой отель ответил в мессенджере, что всё норм, а дальше мы сходили в него (довольно неблизко), посмотрели на условия, решили переезжать, сходили обратно в первый отель, забрали вещи и снова сходили до нового отеля. Вот так прошёл первый день отпуска! В итоге мы остались очень довольны тем, что у нас был запланирован такой пустой день в начале (первоначально с целью отсыпания) и что мы смогли провернуть такое мегадело по прямо на месте. Мне очень повезло, что сайт с отелями был залогинен в телефоне, иначе мы бы ничего не смогли сделать. И мы научились ещё двум вещам. При желании заселиться текущим днём надо всегда писать отелю в мессенджер и переспрашивать, примут ли. И при бронировании в день заезда на сайте появляются большие скидки "последнего дня".

Три похода между отелями мы осуществили по всей длине улицы Низами – пешеходной достопримечательности Баку. Случайным образом наш новый отель оказался прямо на этой знаковой улице, но и это ещё не всё: смотритель отеля сказал нам, что в этом доме жила бабушка Муслима Магомаева, о чём снаружи висит табличка! Выйдя, мы посмотрели на неё, действительно табличка! Только потом мы поняли, что табличка говорит, как тут жила не бабушка, а дедушка Магомаева! Хотя по такой логике бабушка  тут тоже жила. Просто по-азербайджански "дедушка" – это "бабай", и смотритель не очень говорил по-русски и перевёл для нас "бабай" словом "бабушка". От такой крутизны нашего пристанища мы совсем очумели. А для меня открылось новое знание, что дедушку Муслима Магомаева звали тоже Муслим Магомаев, и он тоже был музыкантом, очень известным, филармония Баку носит его имя.

Наш отель в витрине музыкального магазина напротив

Первым настоящим туристическим днём мы отправились в сердце Баку – старинный город с прикольным названием Ичери-шехер. Это обнесённые крепостной стеной старые каменные домики, среди которых дворец и мечеть возрастом в тысячу лет. Очень напоминает брусчаткой, лабиринтом узких улиц, улицами-лестницами и бежевой каменностью израильский город Яффа. В таких местах можно гулять бесконечно и каждый уголок – готовый фотокадр. Ичери-шехер объявлен историко-архитектурным заповедником и внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО, при этом в домиках и сейчас живут жители. Много сувенирных лавок, кафе, художественных мест, отелей. Но первым делом мы посетили бесплатный музей миниатюрной книги, и это действительно интересно и внесено в книгу рекордов Гиннеса. В зале музея сидела хозяйка в возрасте 93 лет! Удивительно, как частное дело может обрести поддержку государства: за многие годы существования собрания его посетили известные личности мира, а президент распорядился построить музею здание прямо в Ичери-шехере. Мне же запала в душу мини-книжечка "Осенний кот" с полки детских поделок.

Контраст старого и нового города

На самом деле Ичери-шехер видел практически каждый россиянин, потому что тут снимали заграницу для фильма "Бриллиантовая рука". Нынче киношное место падения наземь с ругательством "Чёрт побери!" является самым популярным местом в Ичери-шехере, здесь появилось кафе, турагентство и большая очередь на памятное фото.

Чёрт побери!

Цигель-цигель!

Гораздо менее популярное, чем "чёрт", место соблазнения Семён Семёныча турецкой барышней. Но знатоки знают! На этом же фото можно наблюдать пример непривычной для нас крупности бакинских балконов. Они бывают крытые и не крытые, но все очень необычно масштабные, по площади как целые комнатки. Часто балконы обвиты виноградом, который растёт сухой веткой из мощёной улицы, как кабель, но наверху на здании разветвляется зелёными гущами. Ещё одна непривычная черта города – множество котов, на улицах кругом бакинские коты, обычно я всегда с удовольствием фотографирую в отпуске каждого встреченного котейку, но тут мной сразу было принято решение этого не делать, это было бы бессмысленно.

 

Важная достопримечательность Девичья башня

До обеда мы бродили по улочкам старого города, пытаясь не повторяться. (Заметили улицу Муслима Магомаева! Но это скорее всего назвали в честь Муслима Магомаева – деда.) А на обед зашли в ресторан из выпуска программы "Сто мест, где поесть" в Баку. Она попалась папе по телевидению, и мы пересмотрели выпуск, создав список ресторанов для посещения. Это интересный подход, ибо у нас обед является культурной программой отпускного дня. У меня такой подход, что в отпуске надо есть обед сытно, а завтрак и ужин тогда можно есть еле-еле. На ужин тогда не хочется есть совсем от усталости и сытного обеда. А на завтраке просто неохота париться за содержимое и можно купить его в супермаркете для кормления в отеле, а потом до обеда всё равно не хочется есть от ходьбы и жары. Хорошо, что в Ичери-шехере мы нашли два местечка с питьевыми фонтанчиками! В один из следующих дней даже специально заходили сюда попить.

Среди магазинов Ичери-шехера оказалось много магазинов ковров. Мы зашли в два: частный магазин бакинской женщины с нормальными ценами и пафосный магазин мега-фирмы с чумовыми ценами. Там были ковры с выпуклыми выступающими выше уровня ворса рисунками, например, лимончики или гранаты над гладью ворса. Как и в Узбекистане, гранат оказался местным символом благополучия. Мне реально очень понравились ковры как сущность тем, что это кропотливая искусная работа, изысканные натуральные материалы, труд и аутентичность (но более подробно о коврах в рассказе попозже).

В ресторане

В магазине

В салоне летучих ковров

Из старого города мы вышли к набережной Баку. И набережная эта просто самая отличная из всех набережных: она длиннющая и широченная. В длину это почти 8 километров!!! А в ширину такой несколькополосный парк. Эта пешеходная парковая зона на побережье Каспийского моря имеет историческую и культурную значимость, управляется специальным комитетом под кабинетом министров, содержит в себе природные растительные достопримечательности и развлекательные зоны.  Здесь установлен шикарный памятник Муслиму Магомаеву (на этот раз тому самому, не деду).

Памятник шикарный, потому что, во-первых, это совершенно обворожительный, стройный и имеющий портретную узнаваемость Муслим. А во-вторых, памятник сопровождён информационной доской, на которой можно нажимать кнопки для включения нескольких песен в исполнении Магомаева! Почти все песни были мне знакомые, ведь выбраны самые популярные, но песня под номером Один была услышана мной впервые. А ведь она под номером ОДИН, она называется "Азербайджан"! И я скажу: это превосходная песня! Она сразу же запоминается и ложится в душу. Очень осмысленно, что Магомаев поёт часть песни на русском, а часть на азербайджанском. Музыка и текст очень советские и тем самым качественные, добротные, настоящее творчество, настоящее искусство. Как же жаль, что современное "творчество" ушло от такого уровня и стало просто продукцией. А раньше была музыка-шедевр!

Под вечер мы снова прогулялись по улице Низами (в этой точке всё рядом) и основали традицию: каждый вечер в Баку съедать на скамейке этой улицы коробку клубники и мороженку. Крайней точкой, докуда мы гуляли по Низами был музыкальный театр имени Рашида Бейбутова. Это тот певец, что пел песню "Воды арыка", о которой папа вспоминал во время путешествия в Узбекистан. Он оказался азербайджанцем! Буквально следующая улица – на которой жил певец Бюль-Бюль и названная в его честь. Также в один из дней мы зашли к дому, где родился Ростропович, и улица теперь названа в его честь. Короче, конкретно этот пятачок города Баку оказался очень плодовит на знаменитых музыкантов.

На второй день мы отправились на фуникулёре на вершину главной городской горы. На самом деле зайти подвластно и пешком, но мы катаемся на фуникулёрах и канатных дорогах из развлекательного принципа. На горе расположен парк с популярной панорамой на Баку, а рядом аллея шахидов (почётные захоронения военных) и вечный огонь. Рядом с зелёной зоной растут из земли те самые три башни, что являются символом Баку и похожи на гигантских стеклянных слизней. На самом деле это "Пламенные башни" и они в форме языков пламени. Смысл в том, что земля Баку знаменита своими богатствами нефти и газа, издревле тут возникли природные явления, когда газ выходит из земли и возгорается, создавая природные не гаснущие факелы, которым, естественно, люди в старые времена поклонялись. Эта земля – оплот зороастризма, где вокруг природных факелов строились храмы. Недалеко от города есть гора Янардаг, где пламя выходит из земли уже сотни лет, о нём писал ещё Марко Поло. В общем, вот где настоящая огненная земля!

После нагорного парка мы зашли в ещё пару парков и поехали на автобусе в далёкий край города. Чтобы ездить на автобусе, необходимо было зайти в кассы метро и приобрести проездную карточку, без которой невозможна оплата проезда. В Тбилиси была такая же ситуация, платить в транспорте нельзя ни наличными, ни банковской картой. Более того, одна из канатных дорог и фуникулёр не входят в эту систему, для них пришлось взять отдельные карточки, и ещё в аэропорте невозможно купить обычную карту, приходится брать дневной проездной в виде другой карты. В итоге после поездки в эти две столицы у нас на руках остался веер ненужных транспортных карточек. Не понимаю, почему тут отошли от оплаты банковскими картами, это же удобнее всего для пользователя. Неужели есть какой-то сговор и чья-то выгода от существования транспортных карт.

Автобус довёз нас на юг Баку к удалённому сосредоточению отелей на берегу моря рядом с мини-деревней. Наша цель была – поесть рыбы в рыбном ресторане из телевизионного списка, и очень забавно совпало: папин друг посоветовал ему сходить в ресторан "Дария", который оказался соседним! Решили идти в него, чтоб отчитаться-то. Впервые вижу такой ресторан размером с многоэтажный санаторий с собственной прибрежной полосой моря, заставленной столиками. Обычно такой гигантский простор занимает реально отель, где люди живут в номерах, а не приходят поесть обед. Масштаб такой, как будто полгорода должна приезжать одномоментно покушать. Море плескалось прямо у столов. Рыбу ели медленно и кропотливо. Солнце хоть и было подёрнуто дымкой, в итоге очень сильно меня засветило: это был мой первый в жизни адский обгар со слезающей кожей, да ещё и сразу с лица, прикольное приключение.

Обратно из рыбного райончика мы могли доехать на автобусе до близкой к отелю остановки, но вышли сильно раньше, чтобы посмотреть на первую в мире промышленную нефтекачку. Долго обсуждали перед этим, стоит ли посещать её, ведь будто бы уже увидели из окна автобуса на первой дороге, но в итоге не прогадали. Я от неё в полном восторге! Во-первых, это первая во всём мире промышленная нефтекачка. В мире! Во-вторых, рядом с ней стоят современные действующие нефтекачки и прямо сейчас двигаются и добывают нефть здесь в центре города. Это же потрясающе? Эти агрегаты не большие, стоят на паре квадрратных метров в защитных клетках и качаются. Ну очень необычно видеть такое, у нас если бы надо было добывать нефть в центре города, месторождение обнесли бы высоченной бетонной стеной диаметром со стадион, да и вообще бы накрыли ангаром. В-третьих, мне понравилось, как рядом выставлен в витрине кусок старой трубы для транспортировки нефти, она сделана из ствола берёзы, вот это факт.

В этот день мы очень много прошли пешком, это было мощное достижение выносливости. Возвращались в отель по набережной.

Хотя мы стали уже усталые, но по длине набережной заходили смотреть виды с выступающих мысов и насыпного холма с флагом Азербайджана. Флаг замысливался авторами как поражающий своим гигантизмом. Для него выстроили специальную насыпь у моря и сделали там музей флага. Конечно, флаг виден отовсюду с побережья и с холмов Баку. Но мы подошли к самому корню, и, ох, какой же он гигантский. Без человека в кадре такого не подумаешь.

А вот и время подробностей про ковры. На следующий день мы пошли в музей ковра! Этот музей построен в виде свёрнутого рулоном ковра! Это ж надо было придумать и на полном серьёзе воплотить. Внутри это здание-цилиндр будто полностью полое с этажами – горизонтальными перегородками, так что изнутри так же по изгибу стен ощущается цилиндричность общей формы. Экспонаты-ковры в том числе изогнуто висят и на этих гнутых стенах. Какие же тут прекрасные ковры! Они все узорные, и этот узор сложно делать. Нужно вручную на вертикальных нитках основы собирать узор горизонтально чередованием разноцветных ниток, но шириной всего в нитку! То есть нужно не просто продеть одну горизонтальную нитку среди вертикальных на всю длину ковра, а потом снова и снова делать новые горизонтальные нитки, так медленно приращивая ковёр по длине. Нужно менять цвет горизонтальной нитки на протяжении ширины, чтобы потом собрался узор от перемены этого цвета. Вот и приходится делать стежок одного цвета, потом другого, третьего, и так на всего одно продевание нитки по ширине уйдёт неизвестно сколько времени! А ковры такие пёстрые и рисунки на них такие детальные, что просто страшно становится, как же тяжело их делать. В общем, искусство ковроделания меня глубочайше впечатлило и как произведения они мне очень нравятся. Таким действительно место на стене, как картинам. А вот как люди согласны убивать столько труда на обычные геометрические узоры бытовых покрывал, которые легко могут легко испортиться в быту, мне не понятно. Красиво очень, конечно, но очень уж жалко становится труд. Особенно когда это покрывало для верблюда, половик, тряпка…

После музея мы продолжили гулять по бесконечной набережной. Прямо рядом находится достопримечательность "Малая Венеция" – построенные канальчики с водой для развлекательного катания на гондолах в окружении зон отдыха итальянского дизайна и мостиков. Мне казалось, это современная идея, но выяснилось, что её придумали ещё в 1950 году! А в 1960 запустили. Такая вот историчность, оказывается, пронизывает приморский бульвар Баку. 

По бульвару мы догуляли до порта, где стоит здание-бублик (на самом деле оно задумано в форме полумесяца). На набережной очень ухоженная природная красота, и её обогащают интересностями из мира растений. Здесь есть зона с настоящими старющими оливковыми деревьями и баобабами! Им реально сотни лет, их просто пересадили сюда, привезя из других стран. Также есть познавательная зона с кактусами, тоже иммигрантами. А из животного мира нас ждал такой сюрприз: на деревьях бульвара гнездятся стаи зелёных крупных попугаев, прямо как в Барселоне.

На следующий день мы должны были посетить два места: храм огня Атешгях и центр Гейдара Алиева. Храм огня расположен очень далеко в пригороде, надо было ехать на метро, а потом на городском автобусе. На карте это полностью зона частной застройки, будто дикая и не городская с непонятным расписанием транспорта на непонятной остановке. А сам храм занимает буквально небольшую площадку в десяток квадратных метров, где достопримечательность – это то, что из земли идёт природный вечный огонь. И на это всё платный вход. В общем, мы как будто поняли всю достопримечательность по интернету и расхотели претерпевать такие некомфортные путешествия в усилившуюся жару (простите нас, огнепоклонники).

Появилась идея посетить могилу Муслима Магомаева, интернет сказал, она находится на аллее почётных захоронений. Мы чуть не подумали, что просмотрели её где-то рядом с аллеей шахидов, но оказалось, что место другое, хоть и не далеко. На этом почётном кладбище похоронены знаменитые деятели Азербайджана, включая президента Гейдара Алиева. Как и всюду в ближнем южном зарубежье, есть у страны такой отец нации и великий лидер. Из посещённых мной государств это: в Казахстане Нурсултан Назарбаев, в Узбекистане Ислам Каримов, а в Азербайджане Гейдар Алиев. Совершенно одинаковое отношение видится у народа к таким первым лицам.

На кладбище очень прибранно, чисто, ни мусоринки, растения подстрижены и ухожены.  Выглядит в итоге эта территория как парк с памятниками, вот только нет отдыхательных скамеек. Обычно у меня есть какой-то культурный зажим фотографировать могилы, могу это сделать только если есть повод снять древнюю или значимую культурно гробницу в качестве памятника. И здесь вот по привычке после входа на кладбище фотоаппарат был мной отложен, пока папа не сказал типа "сними памятник", и действительно, памятник-то хочется снять, вон он какой красивый, выразительный. Но многие относятся к кладбищам не так деликатно, и тут к нам подошёл местный житель, предлагая сфотографировать нас на фоне могил, а затем начиная судачить о политике, вот зачем он заводит свои развлекательные споры на острые темы с контингентом людей, которые просто пришли посетить могилу Магомаева и смотрят статую… На этом кладбище большинство надгробий такие не просто плитами, а статуями. И здесь перед нами целых два памятника: Муслим Магомаев – дед и Муслим Магомаев – внук. На могилу Гейдара Алиева мы тоже зашли, стоит отдельно на своей поляне и там с президентским размахом всё, как и надо.

Центр Гейдара Алиева примечателен в первую очередь своим зданием. Архитектор – знаменитость Заха Хадид. Её здания отличаются неординарностью, чаще всего на ум приходят гладкие обтекаемые формы без углов, что-то фантастическое, космическое, инопланетное, непривычное для нашей текущей обыденности в строительстве. Меня всегда восхищает необычная архитектура, что Гауди, что наших современников, которые могут пробиться с ней в реализацию идей.

Внутри центра музейные экспозиции, можно посмотреть на миниатюры главных достопримечательностей Баку, собрание музыкальных инструментов (мы очень сильно оценили), биографическую выставку о Гейдаре Алиеве (мне даже это понравилось), очередное прекрасное собрание восхитительных по сложности картинного рисунка ковров, а также прочие выставки искусства.

К вечеру поднялся сильный ветер. Вообще то, что все предыдущие дни мы не ощущали сильного ветра – это исключение из правил, так что мы видели "неправильный" Баку. В Баку должен всегда дуть сильный ветер, по одной из версий, даже название города произошло от слов "обдуваемый ветром". И вот он поднялся и оказался тако-о-ой сильный, что действительно сдувал с места на улице. Заодно похолодало, так что наши вечерние мороженки и клубничку пришлось единственный раз съесть не на улице, а в отеле, а на утро идти замотанными в кофты с капюшонами, как в скафандры. Мы доехали до аэропорта, но не нашли в списке вылетающих наш рейс! Оказалось, что рейс в Тбилиси вылетает из "внутреннего" терминала (и нужно пройти в соседнее здание по улице). Вот так и следуй простейшей логике, что если назначение – другая страна, значит, рейс "международный". Полёт занял то ли час, то ли ещё меньше, и в окно самолёта было видно Кавказский хребет, выступающий выше облаков!

Горы торчат из облаков

В Тбилиси самой яркой особенностью города оказались дома-развалины, которые могут находиться точечно среди нормальных домов. Это больше касается центра города, где дома – особнячки из пары этажей, и где одни из них могут быть обычными жилыми, но к ним стена к стене примыкает заброшенная грязная каменная коробка с провалившейся крышей. Наш отельчик находился вроде бы в крутом месте: в квартале между президентским дворцом и главным собором, но и тут были всюду понатыканы руины. Впервые вижу такое соседство, когда трущобы не район, а любой дом в любом квартале, даже через дорогу от президентского дворца или через стену от пафосного отеля.

В первый день в Тбилиси холодная погода (8 градусов и дождь) вынудила нас переменить местами дни в подневном плане и не отправляться на гуляльный день. Мы съездили на почту отправить открытку, бесплатно завоёванную в аэропорте на стойке информации. Да, удивительно, что в Тбилиси всего несколько штук почтовых отделений и пришлось аж ехать в одно такое, а не сходить по соседству ногами. Затем была идея зайти в ресторан "Винзавод номер один", это оказался даже целый ресторанный кластер, но днём там толком не было движухи и мы слились. Зато славно пообедали национальной кухней в цокольном ресторане "Хлеб и вино" на проспекте Руставели, а затем почти напротив увидели станцию канатной дороги. Хоть катания на ней не было в расписании дня, мы решили сделать это сейчас и просто офигели от крутизны получившегося мероприятия!

Крутизна началась уже внизу со здания станции. Сначала нужно пройти с проспекта через арки стоящего на нём дома, и там обнаружить здание удивительной архитектуры. Весь этот дом служит лишь винтовой лестницей до верхнего этажа, где происходит посадка в кабинки канатки. И винтовая лестница не одна, а две в одной: одна полоса только для подъёма, а вторая только для спуска. С первого взгляда это будто и не понятно, зато потом от осознания просто сносит голову.

Как только наша кабинка поплыла по воздуху, меня охватил прямо детский восторг. Внизу прилипали друг к другу разномастные домики, богатые и бедные. Мы летели над крышами и видели, как многие из них оборудованы для тусовок. На одной крыше может сушиться бельё, а на соседней стоять столики пафосного ресторана. Выше в гору мы пролетели над церковью прямо возле куполов и креста! Затем начался лесной склон горы с иноземной флорой. И совсем наверху мы прибыли к смотровой площадке.

Похожую фотографию мы отправили домой с подписью "в центре наш отель". На этом фото видно вдалеке большую оранжевую церковь с золотой верхушкой. Это здоровенный Свято-Троицкий собор, возле которого мы жили (а чуть правее и ниже с колоннами и синим куполом – президентский дворец). К нему мы и поехали на автобусе, чтоб оказаться на холме, откуда сфотографировать в обратку гору, где только что были:

В сам собор мы могли и не попасть, потому что папа считал, что часы посещения уже закончились, но мне верить во всякие расписания работы церквей до 16 часов не хотелось, так что моею волей мы через какой-то боковой вход взяли и зашли внутрь, а потом оказалось, что и главный был открыт. Собор высокий, мощный, большой и территория у него гигантская, огромная, но он оказался неожиданно молодым. Построили его совсем недавно в 2004, и тяжело представить, что такая значительная архитектурная доминанта всего города раньше отсутствовала. Такой градостроительный шаг прямо очень значим и сильнейше изменил всё лицо города.  

Фрактально

В следующий день всё ещё было рано делать полнодневное гуляние, поэтому мы поехали на автобусе в Мцхету. Это древняя столица Грузии с важными религиозными объектами и здесь сливаются две реки Кура и Арагва. Мне этого для пробуждения интереса к поездке было достаточно, но папа выложил мега-факт: на месте слияния этих рек происходит действие поэмы Лермонтова "Мцыри". Я помню, как мы проходили её в школе! И хотя пришлось перечитать и освежить память, сразу было ясно, что посетить место действия школьной программы вот такого рода – очень классно (sic!).

Мы поехали в Мцхету своим ходом, как местные. Добрались на метро до автовокзала, он представлял собой толкучку из маршруток вперемешку с рынком, и на большинстве из машин не было никаких надписей латиницей. И вот ещё на подходе к скоплению машин случайная прохожая женщина услышала наш разговор между собой, что "сейчас найдём машину" и сама обратилась к нам и помогла сесть на нужную маршрутку и заплатить за это в кассе. Наверно, мы бы в конце концов справились сами, потому что цель была понятна и мы бы спросили нужный маршрут у водителей, например. Но женщина буквально схватила нас и сруководила. Очень признательны её радушию и бескорыстной помощи!

Мы хотели просто посетить местные древние грузинские церкви ради их историчности, но оказалось, что они очень религиозно значимы. Первым на пути был монастырь Самтавро. Здесь находится ежевичник святой Нино. История такая. Нино прибыла в Грузию распространять христианство. Когда она стала известна, царь обратился к ней с просьбой прийти к нему излечить его царицу, а Нино в той ситуации сказала, чтобы царица сама приходила под куст ежевики. Та пришла и излечилась, а царь так проникся, что принял христианство, и вся Грузия приняла христианство. Именно поэтому Нино – самая почитаемая святая Грузии, а её крест из виноградной лозы, который по преданию подарила Богородица, – особенная популяризованная в Грузии форма христианского креста. Потрясающе было увидеть кусты ежевики из этой легенды, которые сохраняют за ограждением, их даже трогать запрещено. Ну и ещё в этом монастыре захоронены те самые царственные особы.

Сзади крепость, справа ежевичник

Вторым на нашем пути был храм Светицховели – главный собор Грузинской Православной Церкви. История такая. Нино прибыла в Грузию первоначально с целью достичь места, куда была унесена реликвия – снятая с распятого Иисуса одежда (риза или хитон…). Реликвия была захоронена в месте, на котором впоследствии вырос кедр. Когда его пытались спилить для строительства храма, то не смогли сдвинуть ствол с места, и он стал мироточить и творить чудеса. Название храма и означает "животворящий столп".

Мне в Мцхете просто понравились виды горной Грузии и крошечного поселения. Мы прошлись по центральной торговой улочке и рассмотрели все сувениры. А официальным третьим пунктом программы была церковь Антиохии, которая настолько древняя, что выглядит просто как прямоугольный маленький сарайчик из камней. Ей полторы тысячи лет и стоит она на первой линии у слияния рек. Для посещения было закрыто, но нам и снаружи хватило. К этому моменту нас уже больше занимал четвёртый монастырь – Джвари – это тот, который находится по ту сторону рек на высокой вершине, и именно там происходило действие "Мцыри". Такую фотку и такой стих мы в тот день отправили домой.

"Немного лет тому назад,

Там, где, сливаяся, шумят,

Обнявшись, будто две сестры,

Струи Арагвы и Куры,

Был монастырь."

Обратно из Мцхеты мы приехали на такой же маршрутке, сев в неё просто на остановке и заплатив водителю. Итого мы потратили на поездку 2 лари за метро и 4 лари за маршрутку на человека, в то время как экскурсионные туры на туристических автобусах из Тбилиси стоят 50 лари на человека. Выгода 88%! По возвращении в Тбилиси мы решили посетить ещё одну подходящую по локации и времени достопримечательность. И тут пока мы пополняли транспортную карточку, автомат съел деньги, но не начислил их. На наш вопрос сотрудница метро ответила, что деньги всё равно зачислятся через 15 минут, надо просто снова проверить. А ответила она нам письменно в переводчике в телефоне, потому что молодёжь в Тбилиси по умолчанию не знает русского языка. А вот старшее поколение его прекрасно знает, как сотрудники всюду в ресторанах, как женщина на автостанции утром и как прохожий дядя, который стал помогать нам в этом моменте. Он увидел, как мы ждём у автомата, и по типу утренней женщины стал сам нам всё показывать и объяснять. Реально всё получилось!

А поехали смотреть на гигантский монумент Хроники Грузии авторства Зураба Церетели. Этот монумент построен в стороне от центра города, на холме у водохранилища. После автобуса мы пошли на холм по навигатору и попали на грунтовую тропинку в диких травах. Для меня такой поход был чем-то типичным для моего отпуска, ведь мне действительно постоянно в отпуске приходится и идти по какой-то окраине, и взбираться на какую-то вершину. По моим меркам этот путь в гору был даже не очень страшным, просто неожиданным. Папа воспринял его не так пофигистично, но тоже преодолел, хотя не был настроен на нецивилизованные маршруты. Смешной момент был в середине пути, когда мы взошли на холм и навигатор показывал будто бы поворот за бок холма и далее прямую дорожку. И когда мы зашли за поворот, то увидали, что монумент располагается вдали на соседнем холме!!! Вмешалось третье измерение! Но этот вопрос мы быстро перехитрили, пройдя немного назад и чуть-чуть вверх, откуда была другая горизонтально идущая дорожка к цели.

Монумент продолжил тематику дня: знакомство с историей становления христианства в Грузии. Он посвящён 3000-летию грузинской государственности и 2000-летию начала распространения христианства. Огромные скульптуры этого "стоунхенджа" показывают легендарные исторические события. Церетели, конечно, известен своей любовью к гигантизму, над этим можно даже посмеиваться, но смотря на такой памятник понимаешь, что в данном случае гигантизм уместен и осмысленен. Тут огромный размер – это не стремление автора привлечь к себе внимание или выпендриться установкой своего творения в увеличенном масштабе, тут размер – это средство выразительности. По аналогии с тем, как для некоторой музыки высокая громкость является средством выразительности.

 

После монумента на автобусной остановке к нам второй раз за отпуск пристали с разговорами о политике, на этот раз абсолютно пьяный чувак с матерками и совершенно неправильными взглядами, к счастью, удалось от него отделаться. Настроение было бы попорчено, если бы не встречи с теми двумя прохожими помощниками именно в этот день, лучше думать о них, чем о всяких придурках. 

"Я так думаю!"

Совсем рядом с нашим отелем находился памятник героям фильма "Мимино", и наконец мы зашли к нему пофотографироваться. Автор этого памятника тоже Зураб Церетели (а по размеру и не скажешь)! В композицию вмонтированы настоящие крашеные шины. Вся эта колоритность подстегнула меня посмотреть дома этот фильм, никогда полностью не виденный ранее.

Ещё в этот день с самого утра в отеле не было воды, отключили из-за аварии во всём районе. Нам выдали пятилитровки с водой, и мы с горем пополам справились со своим туалетом. К разочарованию, вечером вода так и не появилась, но днём, видимо, включалась на некоторое время, потому что когда мы вернулись в отель, пол был подтоплен горячими струями из душа. Мне пришлось обращаться к служащей, и она согнала воду из комнаты и впитала её простынёй. Было неловко стоять рядом и не помогать, плюс мы изобразили дурачков насчёт причины, но было понятно, что кто-то из нас недозакрыл кран утром, когда воды не было (и это не я).

Наконец настала подходящая погода для полнодневного гуляния по историческому центру Тбилиси! Хотя в центре собрано очень много локаций, он на практике очень компактный и за день мы обошли его два раза. Начали со своего берега с центрального памятника основателю города королю Вахтангу Горгасали. Возле него стоит старая церковь. Вообще в Тбилиси реально почти в каждом квартале стоит старая церковь, мы стояли на этом пятачке и, оглядываясь вокруг, насчитали в поле зрения штук пять. Отсюда же видно устройство туристического центра: рядом парк Рике с аттракционным воздушным шаром (как в Берлине) и канатной дорогой (всего минута на гору напротив). Гора напротив с древней крепостью. Узкие ретро-улочки с ресторанами и сувенирными лавками.

Важная достопримечательность – район исторических бань с классным названием Абанотубани. Это важно, потому что легенда о возникновении Тбилиси связана с горячими источниками. Будто бы на царской охоте сокол настиг фазана и они вместе упали в горячий серный источник и сварились, и на этом месте основали город с названием от слова "тбили" – "тёплый". Но подслушанная экскурсия говорила о том, что это должно быть выдумкой, потому что не сходится с моментом основания города тупо по хронологии. Однако важнецкий памятник соколу и фазану тут установлен.

Рядом с банями очень необычное: прямо в центре города настоящий водопад! С которого начинается длинный горный каньон с речкой на дне и мостиками. К сожалению, до водопада в конце каньона мы не дошли, ибо он был закрыт на ремонт: стены каньона укрепляют, чтобы не было обвалов камней людям на головы.

Здесь же в центре расположен исторический Мейдан Базар, который находится под землёй! Поэтому жара не мешает рассматривать и выбирать покупки. Цены, конечно, в этом месте, выше рынка. Свои сувениры мы купили в обычной туристической лавке за малые деньги. А одну из самых классных находок, грузинскую аджику, вообще приобрели в простом продуктовом магазине за очень-очень малые деньги. Что же говорить о Самой классной находке – открытке со Сталиным в образе модника за очень-очень-очень незначительные деньги.

Мейдан Базар

Дальше мы гуляли по туристическим улочкам и среди всего обилия старинных церквей вокруг совсем уже не обращали на них такого прямо особенного внимания. В итоге, я считаю, должного внимания очень важному собору Сиони мы не уделили, а тут, между прочим, хранится тот самый крест святой Нины, да ещё и голова апостола Фомы. Я даже не помню сейчас, видели ли мы на самом деле крест святой Нины, или это фантазия, заместившая реальность. Видели, наверно, просто посчитали его за обычный церковный крест. Вот это мораль: накануне дня в отпуске всегда читать его плановое содержимое.

Мы обращали больше внимания на архитектуру улочек в целом. Самое известное здание тут – новодел, театр марионеток. Создатель театра сам его таким сделал, интересное здание привлекает всех и театр очень популярен, так что билетов просто так не достанешь. Здесь мы попались в туристический аттракцион: пока толклись у театра, чтобы пофотографировать здание, заправилы аттракциона пофотографировали нас! Они стоят на улице и печатают моментальные фотографии прохожих, оформленные в виде газет с новостными сводками. И это… бесплатно. Такие получились у нас нежданные сувениры.

По настоянию папы мы пытались пройти больше достопримечательностей за день (хотя от этого становился пустее план следующего дня). Сделав за прошедшие 2/3 дня кольцо по центру Тбилиси, мы вернулись в парк, откуда стартует канатная дорога, собираясь прокатиться на ней на гору, но увидели такую длинную очередь, что не стали стоять некие часы, чтобы прокатиться потом за 1 минуту. Интересен разброс в стоимости канаток: эта стоит 5 лари, а суперканатка, на которой катались в первый день, стоит 50 лари. В итоге мы прошли ещё одно кольцо по центральному городу. В Тбилиси весьма ощущаешь себя в горах, потому что горы прямо близко со всех сторон, и видно только стенки этой котловины и никакого дальнего плоского горизонта.

Если в Баку на улицах были сплошные коты, то в Тбилиси – сплошные собаки, причём они очень крупные, больше наших местных бродячих собак, что непривычно. И ведут они себя не как наши, валяются не в укромных местах в отдалении, а прямо посреди оживлённых улиц, прямо на проходе в двери заведений, прямо под ногами у очередей. Собака может лечь и спать во всех этих местах, и её никто не прогонит даже на метр в сторону, официанты будут перешагивать через неё в уличных кафе, прохожие обходить вокруг. 

На следующее утро мы сразу же пошли стоять в очереди на канатку (в сопровождении валяющихся собак) и, удачненько не очень долго проведя там время, затем за минуту въехали на гору. Здесь два развлечения – лазать по древней крепости и смотреть на панораму города от монумента Мать Грузия. Благодаря этой статуе получилось узнать несколько приколов о переводе на грузинский: "мама" (русский) – это "деда" (грузинский), "папа" (русский) – это "мама" (грузинский), "дед" (русский) – это "баба" (грузинский). Крепость была на ремонте, как и водопад в ущелье, на них всех натягивают сетку, которая должна сдерживать падающие камни. В голове родилась шутейка, что крепость на ремонте, ещё бы, её с N века не ремонтировали, вон одни руины. Но на виды города с высоты мы знатно полюбовались, поскольку от статуи начали спускаться вниз по менее очевидной городской лестнице через природу склона и уголки жилых улиц (где, конечно же, опять оказались крутые древние церкви).

Здесь видно, что в центре Тбилиси попытались настроить современной архитектуры. Слева у реки здание из белых лепестков – это дом юстиции. Мост через реку с прозрачной крышей – мост мира. И самое необычное, две трубы в центре – это… ничто! Потому что в это построенное здание до сих пор никто не въехал (уже лет 15)! Да, кстати, и в президентском дворце президент не стал размещаться. Может, в будущем что-то изменится, хотя бы намерения по эксплуатации зданий разными способами есть. В общем, современные постройки на данный момент жителями недолюблены и не интегрированы в город полностью. Большинство имеют обидные прозвища: вот эти вот трубы – это штаны Саакашвили, один из небоскрёбов – палец проктолога и т.д.

А здесь видно, как Мать Грузия охраняет Тбилиси. Видно, что город бедноватый. Ощущение, что обстановка такая, как у нас десятилетия назад, когда всё было развалено и стояло без ремонта. Это ещё по обилию руинированных домов было понятно, но оставшиеся именно жилые простые дома тоже не в лучшей форме. На известной улице-лестнице, по которой мы спустились от Родины-матери, есть неформатная достопримечательность города – это настоящий живой селезень белого цвета, живущий в обычном жилом доме (частный дом с двориком). Он прославился, привлекая людей своим поведением, перенятым у домашней собаки, потому что рос с нею. Общительная утка сопровождает хозяйку Ларису, торгующую соками у своего дома.

Следом мы направились на фуникулёр, который поднимается на гору Мтацминда и высаживает пассажиров на той же самой площадке, куда мы взобрались по большой канатной дороге в первый день. Фуникулёр был открыт в 1905 году! Какая старь! Какая история. А канатная дорога появилась в 1958 году, но это тоже уже старь и история. Так что мы действительно должны были посетить и то, и то, и в итоге побывали на верхней площадке дважды, но на этот раз уделили время прогулке по самому парку Мтацминда, погода как раз была антиподно первому дню солнечная и тёплая. Это напомнило мне поход на гору Тойфельсберг в Берлине, когда был такой же летний солнечный вечер, так же открывался вид на панораму далёких зданий города Берлина, так же на горе стояли технические башни. 

 

На половине пуска с горы находится достопримечательность совсем другого рода – это пантеон важных грузинских деятелей. Здесь похоронен Александр Грибоедов, вслед за могилой которого тут и появился пантеон (через 100 лет). Грибоедова убили в Тегеране, где он был послом, и вернули тело в Тбилиси, где его ждала жена, с которой он успел прожить всего несколько недель. Шок от новости об убийстве вызвал у неё преждевременные роды, и ребёнок тоже скончался. На могиле мужа она заказала надпись "Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя!", и больше замуж не вышла. Трагедия. Кому принадлежат остальные памятники в пантеоне, мы не поняли, потому что надписи все на грузинском. Опознали лишь одну могилу по услышанным разговорам других посетителей. Эти женщины что-то говорили о Сталине, и тут у меня всплыло в голове, что на этом кладбище должна быть похоронена его мать! Мы поосматривались и приметили подходящий памятник и грузинские буквы будто бы складывались в слоги "или" на конце фамилии. Поискав опосля в интернете, мы убедились, что так и было: этот памятник принадлежит Екатерине Джугашвили, матери Сталина.

И вот финальный полный день в Тбилиси, и мы пошли в музей Церетели. По итогу думаю, что можно было и не ходить. Там висят картины в однотипном тяп-ляпистом стиле, а скульптур буквально несколько: группа любимых художников автора и группа с петухами. Мне хотелось бы увидеть что-то иное и больше про скульптуру и творческий путь мастера, этому посвящена только небольшая комнатка с фотографиями и выкладкой книг и альбомов для листания. Наверное, монументализм сложно показать в музее, но для меня подошёл бы формат мини-копий основных произведений с рассказом о них. А так в целом и весь день тоже был не особо нужен и больше мы ничем и не занимались. Вот так вышло, что сначала, когда погода была 7-8 градусов, всё равно шли гулять, боясь не успеть свою программу, а в итоге нагуляли так, что получили "лишний" день.

Финальным утром мы сбегали в сувенирный магазин за открыткой с видом на слияние Арагвы и Куры, которую возжелал папа, чтобы напоминала ему о Лермонтове. А затем полетели домой, и тут у меня снова отобрали кусачки на выходе из страны, а не на входе (как в прошлый раз в Узбекистане). Итого: снова мы прекрасно посмотрели две новые страны. Находятся рядом на постсоветщине, похожие издали, но очень разные. Баку – богатый и современный город с лоском, в котором при этом присутствует ухоженная тысячелетняя история. Тбилиси – исторический тысячелетний город, в котором сквозь ретро прорастает яркая современность.